Как сделать лифт в vhe
Сообщества › Кулибин Club › Блог › Лифт-мэйт(Lift-mate) своими руками
10.Скоба ф16 — 2шт.
11.Болт М16х1 L-115мм — 2шт.
12.Гайка М16х1 — 2шт.
13.Гайка М14х1 — 2шт.
14.Шпилька М14х1 — 2шт.
15.Резина МБС5 180х125мм — 1шт.
16.Клей 88 — 1шт.
17.Заклёпка(нерж.) — 5шт.
Прижимная пластина. Проушины приварены с обратной стороны используя специальную втулку L 50мм и болт М16. Шпильки М14х1 вкручены в пластину на резьбе и также приварены, приклеена резина и установлены заклёпки.
Основной узел лифт-мэйта.
Детали сварены электро-дуговой сваркой(электроды ЦЛ-11)
Шлифовка и полировка — ну очень трудоёмкая работа :-))
Скоба для крепления ремней фиксированной длины с крючками и регулированной длинны для подъема за литой диск.
Скоба для использования хай-джека в качестве лебёдки, а также поднятия других грузов.
Крючки и ремни для подъема за стандартный штампованный диск. Изготовлены из предохранительного ремня советского производства, крючки с защитой из натуральной кожи мамонта…(крепление- заклёпки и фиксация клеевым пистолетом)
Лифт-мэйт в сборе, пора испытать в деле!
Крючки зачалены в штатное отверстие диска, небольшая натяжка…
Гайки М14х1 скручены для отклонения подвижного узла на необходимый угол.
Автомобиль поднят за колесо, домкрат не изменил своего вертикального положения, как это иногда бывает при применении традиционного лифт-мэйта — повреждённые арки и прочая беда.
Подъём за заднее колесо без скручивания гаек М14х1, рейка домкрата в опасной близости от крыла…вывод очевиден.
Свойства и характеристики LIFT-MATE:
1.Изготовлен из нержавеющей стали 12Х18Н10Т.
2.Болты и скобы с тройным запасом прочности.
3.Опорная часть отклоняется от упорной пластины на угол от 0 до 30 градусов.
4.Фиксированные и регулируемые по длине ремни с крючками позволяют поднять автомобиль за любой диск.
5.Используя комплект из цепи с крючками и ремня с полукольцами удобно цеплять за литой диск.
6.При подъеме на регулируемых ремнях исключается возможность порчи литого диска.
7.Возможность использования лифт-мэйта при применении хай-джека в качестве лебёдки с помощью специальной скобы
Спасибо Всем за просмотр, желаю удачи на дорогах и мирного неба!
Как сделать лифт в Майнкрафт на версии 1.8
Всем привет, фанаты Майнкрафта!
Сегодня я хотел бы рассказать, как сделать лифт на довольно ранней версии Майнкрафта.
Для начала разместим самые обычные поршни вот таким вот образом:
За этими поршнями ставим липкие поршни
Затем заполняем промежутки любыми блоками. Я выбрал жёлтую шерсть
Затем ставим блоки с обеих сторон вот в таком вот порядке:
Затем расставляем красную пыль и красные факела на каждом блоке. Также добавляем слой блоков сзади, где устанавливаем красные факела
Если у вас при расставлении красных факелов спереди выдвинулись поршни, то просто сломайте их и поставьте на место. Затем устанавливаем красные факела в промежутке между красной пылью и красными факелами вот так:
Далее выкапываем спереди яму 2 на 2 и устанавливаем там блоки и др. таким образом:
Ход след. действий: на липком поршне в яме ставим блок, ставим кнопку над поднятой красной пылью, становимся посередине, нажимаем кнопку и поехали!
Для удобства можно поставить наверху поршни, чтобы они выталкивали игрока на платфоруму.
На этом всё. Надеюсь, эта информация была полезной. Я буду выкладывать посты о Майнкрафт, науке и много другом. Всем пока!
Найдены дубликаты
Вот бы адекватную автоферму корусов или нароста для 1.14 кто придумал.
Хеллоу, амигос. Вы как ваще в целом, любите зиговать-то? Я вот наверное люблю, но не могу, потому, что у меня зиговки нет. Дай, думаю, куплю. А коллеги по металлообработке такие: «пффф, покупать. пфффф, лууузер. пффффф, купить каждый может».
Ну ладно, чо. Давайте сделаем самостоятельно.
Чуток теории. Зиговка, она же зиг-машина, она же в териминологии вероятного противника bead-roller. Занимается тем, что с помощью фасонных роликом откатывает на листовом металле некие выпуклости. Это делается как в декоративных целях, так и для получения рёбер жёсткости. Картинку результата положу чуть ниже, а тут для привлечения внимания будет рендер с моей модели этой приспособы.
Для примера. Обычная американская ручная зиговка и то, что она делает с листом:
Далее, первичная передача. Мотор крутит 500 об\мин, а мне надо бы получить примерно 15 на валах. Но в наличии у меня только кучка бэушных звёздочек и цепей от мотоциклов.
Теперь надо передать вращение с ведущего вала на ведомый. Это делается с помощью саттелитов от МАЗа. Тоже пришлось купить, блин. 1600 рублей за оба. Но у них дырка на 46мм, а у меня посадка на 30. И верхняя шестерня должна быть узкой, т.к. она будет и перекашиваться и иметь регулировку по вылету. Значит надо резать и втулить.
Как видите, рабочая часть шестерни даже не сильно нагрелась.
Ну и дальше можно приступать к сборке. Корпус (резан лазером, сталь-3, 6мм толщиной), мотор, нижний вал с шестерней и звёздочкой, цепь 530 и. поееееехали:
Ну вощем как-то так на сегодня. Продолжаю наблюдения. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, вот мой яндекс-кошелёк.
Майнкрафт плед для сына
В подарок к новому году, решила сделать сыну плед, на кровать. В стиле майнкрафт.
Что из этого вышло, смотрите на фото.
PS: заказчик счастлив, требует подушки в том же стиле.
«Механическая птица» из 1890 года
Меч и кирка из Майнкрафта для сына
Сын большой любитель игры Майнкрафта, и как часто это бывает игра переносится и в реальный мир. Попытались найти меч и кирку в магазине, но это было жалкое китайское изделие, которое гнулось и ломалось. Да и цена неадекватная. Решил сделать своими руками.
Первым делом чертёж и расчёт размера квадратиков. Не автокад конечно, но «итак сойдёт».
Дальше берём фанеру и погнали рисовать.
Когда меч был уже нарисован обнаружил свой косяк, позже заделал шпаклевкой по дереву.
Тестовые испытания заказчиком показали не функциональность рукоятки. Пилим и шлифуем дальше. И вот он результат работы.
Покраска была произведена по аутсорсингу. Хорошая знакомая умеет обращается с красками, да и цвета необходимые были в наличии. Покраска производилась согласно утверждённому чертёжу, буквы обозначают цвета.
Сын остался очень доволен, среди детворы самая популярная игрушка. Теперь заказ на верстак.
Мини-станция для пайки инфракрасным излучением
Автор идеи и вдохновитель – участник форума Monitor.Espec.ws с ником Krievs.
Захотел улучшить свои условия при ремонте LED-лампочек с smd LED-ами, а также для работы с платами небольших размеров. Собрал из алюминиевой платформы утюга на 1000Вт (производства СССР) и корпуса от DVD-плейера SONY компактный термостолик с управлением от самодельного симисторного регулятора мощности (далее-диммер) (регулятор по мотивам статьи из журнала Радио №6 за 1998 год). Работать стало удобно, только отсутствие стабилизации и индикации температуры не радовало…
Как-то понадобилось провести кое-какие эксперименты с такой платформой :). Для этого в центр платформы я вмонтировал термопару K-type (ТХА) и для управления нагревом использовал самодельный аналог твердотельного реле (SSR) на оптотриаке MOC3041M (схема в даташите) и симметричном тиристоре BTA16-600, эта схема получала управляющие сигналы от приобретенного когда-то в китайском интернет-магазине клона контроллера температуры REX-C100. Контроллер самый дешевый, поэтому основной выход был на электромагнитное реле, а реле ALARM и вовсе отсутствовало. Основной выход я переделал под твердотельное реле. Контроллер работает по PID-алгоритму, несмотря на «чисто-китайскую» прошивку с измененным функционалом (в сравнении с прошивками оригинальных контроллеров от RKC Instruments), мне удалось с ним подружиться и подружить его с платформой от утюга. После нескольких циклов настройки параметров P.I.D. конструкция получила индикацию текущей и заданной температур, а также стабильно стала удерживать заданную температуру плиты.
Все же ворох проводов, не изолированные высоковольтные цепи, а также неиспользуемый теперь самодельный диммер, вносили смятение в душу радиолюбителя… После того, как на глаза попался пластиковый (полистирен) корпус KRADEX Z-4A-C (X=159mm, Y=139mm, Z=59mm) черного цвета со съемными задней и передней панелями, появилось понимание того, что должно получиться в итоге! Разместил в корпусе REX-C100, объединенную плату аналога твердотельного реле и диммера, вывел на переднюю панель корпуса органы управления, а на заднюю панель – разъем выхода диммера.
Теперь к устройству можно подключать дополнительный излучатель для нагрева компонентов сверху и управлять его мощностью с помощью регулятора на передней панели. Получилась мини-станция для ИК пайки с функцией независимого термостолика.
В процессе эксплуатации выяснил, что окрашенная в черный цвет жаростойкой краской поверхность платформы не просто прихоть – увеличился КПД платформы, т.к. теперь для достижения заданной температуры платы, уставку нужно задавать на 60°С ниже! Это событие снова сподвигло на эксперименты, результатом которых стали: а) введенный отключатель основного выхода REX-C100; б) задействование функции ALARM, встроенной в REX-C100 для реализации предварительного «нежного» разогрева внешнего излучателя (верхнего), с целью накопления тепла в зоне пайки и активации флюса, перед стартом фазы расплавления припоя.
Когда всё, казалось, было готово, вылез понятный, но неучтенный в начальной версии схемы баг: Т.к. в моём конкретном экземпляре REX-C100 невозможно активировать ALARM №2 (вообще нет его вывода с микроконтроллера), то штатный потенциометр R2 диммера подключается параллельно уже подключенному дополнительному R1. Из-за этого пришлось добавить в схему переключатель sa3. Этот переключатель позволяет: а) оставить для внешнего (верхнего) излучателя режим «нежного» подогрева; б) перевести управление диммером на штатный потенциометр R2; в) когда sa1 разомкнут, а sa3 в нижнем по блок-схеме положении, внешний (верхний) излучатель полностью обесточен.
Нумерация на блок-схеме примерная, для общего понимания.
ОПИСАНИЕ АЛГОРИТМА РАБОТЫ СТАНЦИИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (нумерация по основной схеме)
1. Предполагается, что параметры P.I.D. в REX-C100 уже настроены, в сервисном меню активирован ALARM, там же настроен тип его реакции.
2. Подключаем внешний (верхний) излучатель на штативе к разъему на задней панели блока управления.
3. Подключаем станцию к питающей сети
230 вольт, когда выключатель sa1, совмещенный с ротором переменного резистора диммера, находится в положении «OFF», т.е. выведен в крайнее левое положение, отключатель sa2 находится в положении «OFF», переключатель sa3 в верхнем по схеме положении.
4. Кнопками на панели REX-C100 выставляем желаемую температуру платформы.
5. В меню задаём t°C активации ALARM (за сколько градусов до уставки сработает его реле).
6. Устанавливаем плату на стойках высотой до 10 мм на платформу, или в держатель над платформой.
7. Позиционируем над чипом центр внешнего (верхнего)излучателя.
8. Фиксируем термопару внешнего термометра возле чипа.
9. Включаем отключатель sa2.
(Рассматривается в качестве основного применительно к бессвинцовым припоям. ):
Термостолик начинает разогреваться и через воздушную прослойку конвекция и ИК излучение передают тепловую энергию плате. Внешний (верхний) излучатель через диммер в это время тоже подключен к сети, но, т. к. и RP2 и RP1 не задействованы до срабатывания ALARM, то на излучателе нет напряжения.
По достижении платформой t°C, заданной для срабатывания ALARM, электромагнитное реле REX-C100 своей контактной группой подключит к диммеру RP2. Доступ к RP2 возможен пока только при открытом корпусе блока управления. Мы устанавливаем RP2 некий % мощности, подаваемой во внешний (верхний) излучатель, при котором, к моменту выхода платформой на основную уставку, t°C возле чипа составит, примерно, 200°С. Когда основная уставка платформы и эти
200°С достигнуты, переводим sa3 в нижнее по схеме положение, чем отключаем от диммера RP2, затем плавным поворотом вправо ручки RP1 (его ротор совмещен с выключателем SA1), добавляем мощности внешнему (верхнему)излучателю так, чтобы температура у чипа начала увеличиваться со скоростью, примерно (но не быстрее!), 0,5-0,7°С/сек.
Демонтаж/монтаж компонента производим, когда касания его стоматологическим зондом убедили нас в полном расплавлении припоя. Возвращаем ручку RP1 в исходное положение, отводим внешний (верхний) излучатель в сторону от платы, и возвращаем отключатель SA2 также в исходное положение. Пока платформа медленно остывает, производим очистку и подготовку места пайки.
Не стОит чрезмерно увлекаться прибавлением мощности внешнему (верхнему) излучателю – контроль температуры по внешнему термометру возле чипа обязателен в течение всего процесса. Важно осознать, что любое тело не в состоянии мгновенно поглотить передаваемую ему тепловую энергию, поэтому необходимо и соблюдать скорость прироста температуры и учитывать скорость поглощения нагреваемым объектом подводимой тепловой энергии, иными словами, на конкретной температуре нужно задержаться некоторое количество секунд (т.н. «полочка»)!
Лифт в Расте: как подключить, поставить, найти, скрафтить
Вышки в Rust’е часто пользовались спросом. Некоторые игроки прямо обожали строить свои башенки в местах, где наиболее вероятно пройдёт какой-то враг, так ещё и в полной экипировке. Такие игроки чаще всего прятались в башенке, а показывались только для того, чтобы совершить пару выстрелов с болтовки, после чего возвращались в свою норку. Для подъёма на верхние этажи своих вышек такие игроки нередко использовали люки, которые находятся в игре уже долгое время. А с недавних пор в игру завезли ещё и новомодный лифт, который облегчает игру не только любителям вышек, но и обладателям многоэтажных баз.
Лифт Rust: что это за предмет и зачем нужен
Лифт в Rust (Elevator) – новый устанавливаемый предмет, который дебютировал в игре с обновлением «Elevator UPDATE», и в нем же являлся всей гордостью обновления. Напомним, что данное обновление вышло 1 октября 2020 года.
В чём же его предназначение? Лифт в Расте, как и в реальном мире, не просто декоративная фиговина – он позволяет перемещаться между этажами наиболее комфортным образом. Можно без проблем вызвать лифт на 1 этаж, а потом сразу же на нём добраться до самого верхнего уровня. Благо в лифте есть всё необходимое для этого.
Лифт
Как устанавливать лифт в Расте?
Сколько блоков занимает
Лифт в Rust устанавливается исключительно на блоки квадратной формы, а именно на простой фундамент и потолок. В треугольных блоках установить лифт невозможно.
При наведении на квадратный блок камеры с лифтом в активном слоте игра сразу же расположит его прямо на блоке – останется только его повернуть, если игра решила влепить его криво. Развернуть лифт можно нажав на клавишу перезарядки – по умолчанию это клавиша R. Теперь вы не только знаете, как установить лифт в Расте, но еще и как его развернуть, потому что зачастую об этой опции забывают многие пользователи.
Максимальное количество этажей в лифте
К сожалению, невозможно сделать лифт абсолютно на каждом этаже. Нет, по сути-то, это возможно, но в 1 шахте лифта не может быть более 6 этажей – это правило нерушимое. А так можно сделать по лифту на каждом этаже, но придётся переставлять шахту. Хотя эта проблема не должна затронуть многих игроков, ведь мало кто строит чересчур высокие дома. Это просто-напросто невыгодно.
Как подключить электропитание к лифту
С электропитанием всё куда интереснее, ведь это основа всех электрических схем. И так. Лифт – электрический предмет, который ничего не сможет сделать, если к нему не подключено питание. Основной разъём находится на самом верхнем блоке лифта, то есть у очень слабенькой лампы, которая не освещает больше 2 уровней лифта. По этой лампе можно понять, есть питание у лифта, или нет. Если какое-никакое освещение есть – лифт подключен и готов к эксплуатации. Лампа не горит – нет электричества.
Шахта лифта
Для работы лифта необходимо подать на основной разъём (power) всего 1 единицу электроэнергии. Этого будет достаточно для работы лифта.
Помимо основного питания у лифта есть ещё по разъёму на каждом уровне. Эти разъёмы отвечают за вызов лифта с какого-то определённого этажа. То есть можно подключить к этим разъёмам кнопку, чтобы в случае, если лифт находится на другом этаже, можно было без проблем вызвать лифт на данный этаж, особо и не мучаясь при этом с подключением питания к каждой кнопке. А название данным чудным разъёмам – Call Elevator. Радует то, что разработчики сделали красной кнопке возможность выработки электроэнергии на крайне непродолжительный срок, которого хватает для вызова лифта.
Как управлять лифтом
Ещё раз пройдёмся по вызову лифта в Расте. После подключения всех необходимых разъёмов лифта к источникам питания (см. главу 3), нам будет достаточно просто вызвать лифт, нажав на красную кнопку, которую мы установили перед входом в лифт.
Далее попадаем уже в сам лифт. В ночное время суток рекомендуем взять хоть какой-то предмет, с помощью которого можно осветить пространство, так как лампа, установленная на самом верхнем уровне лифтовой шахты, в должной мере не способна обеспечить нормальную видимость.
Для управления лифтом предусмотрена небольшая панелька, на которой есть всего 2 кнопки. Верхняя поднимает лифт на более высокие этажи, а нижняя наоборот – опускает его. Простое нажатие по этим кнопкам поднимет или опустит лифт всего на 1 этаж. Можно доехать и до самого верхнего/нижнего уровня – для этого кнопку надо будет не просто нажать, а придётся зажать клавишу взаимодействия и выбрать соответствующий пункт в открывшемся меню.
Кнопки в лифте
Как скрафтить лифт
Чтобы скрафтить лифт в Rust, для начала придётся изучить лифт за 125 единиц металлолома.
На лифт придётся потратить какое-то количество ресурсов. Всего 1 уровень лифта потребует 5 единиц металла высокого качества, 300 фрагментов металла и 3 шестерёнки. Если лифт состоит из 6 уровней, тогда смело умножаем эти ресурсы на 6. При крафте обязателен верстак 2 или 3 уровня.
Где найти лифт
Лифт можно найти двумя способами:
Какие электрические компоненты можно подключить
Чисто в теории можно воткнуть в лифт абсолютно все электрические компоненты, только вот толку от него будет тогда? Напомним, что к нему обязательно необходимо подключить источник электропитания, который и обеспечит работоспособность лифта. Также по желанию можно подключить нажимные кнопки, дабы можно было вызывать лифт на определённый этаж.
Примеры электрических схем с лифтом
В голову лезет всего 1 более-менее полезная электрическая схема с лифтом в Rust. Для этого нам понадобится приложение Rust+, с помощью которого мы будем управлять лифтом, перемещая его с 1 этажа на другой.
Необходимы следующие электрические компоненты: ветрогенератор, 2 разветвителя, 5 умных переключателей, ну и сам лифт, естественно. Далее порядок действий следующий:
И да, по итогу 1 из 6 этажей останется без питания. Если эта проблема для вас весомая, тогда добавьте электрический разветвитель, на который подадите питание с помощью 2 разветвителя. А уже из электрического разветвителя можно будет запитать 2 уровня.