Как сделать ложе мр 512
Как сделать ложе мр 512
4. Тестирование клея ПВА (склейка кусков фанеры и разрыв после суточной выдержки)
5. Покупка другого ПВА. Тестирование. Одобрение (разрыв по дереву, а не по клеевому шву)
9. Выдержка под давлением сутки (по инструкции на банке клея)
18-01-2010 22:46
18-01-2010 22:49
18-01-2010 22:53
quote: Стамеской только куски откалывать..
Ага. Или пазы там какие выбирать.
quote: И рашпиль. Стамеской только куски откалывать..
Точить надо стамеску 
Нормальная стамеска, руками без труда срезает пластиночки хоть в пол мм толщиной 
18-01-2010 23:24
согласен
Я по крайней мере приклад так испортил..Купить в интернет магазине с доставкой по всему миру
|
18-01-2010 23:26
Фанера в силу своей колкости должна обрабатываться наждаком, рашпилем или чем-то подобным, стамеска однозначно приводит к сколам.
Хорошо края отвертий снимать фрезой рашпильного вида, они дешевые, в магазине идут наборами, зажимаются в дрели.
Если ложе склеено волокнами вдоль, есть хорошие сколы, то может есть смысл обработать как есть, загрунтовать и покрасить в какой- нибудь кислотный цвет, сейчас это модно.
И еще насчет фанеры- это самый крепкий материал, ложи из массива деревянного намного слабее при одинаковой форме (переклей не в счет).
19-01-2010 12:07
quote: Originally posted by Александр М:
После работы с фанерой бук режется просто и ненапряжно.
quote: Почему-то все малоопытные товарищи хватаются делать свои первые ложи именно из фанеры
quote: Единственно, что фанеру проще найти, ну и не так жалко будет запороть.
Железо стало входить с небольшим натягом. Зер гут. Разметил место под спусковой крючок. Края и центр высверлил, перемычки вырезал.
Разметил отверстия под болты крепления компрессора и просверлил.
Лишнее снимается послойно острой стамеской.
Чёрт! А компрессор-то крутится в дереве вокруг своей оси. Что делать? Ага, есть ещё нижняя точка крепления! Выводим и её, компрессор на месте. Позже под скобы компрессора будут вклеены кусочки фанеры, дабы боковые стенки ложа не прогибались и, скорее всего, (если найду из чего) вклеены металлические втулочки в отверстия винтов для исключения продавливания дерева винтами крепления.
Как можно было сделать по другому? Наверняка есть более простые и точные методы подгонки железа.
quote: Originally posted by EsIp24:
обезательно делай бединг
MegaSirius12 › Блог › Запись 12-я. Я наконец то вспомнил про блог! Дотюниваем МР-512 до конца!
Приветствую всех! Оооочень давно не писал в блог, да и не о чем было если честно… Но вот спустя 2 года наконец-то дошли руки доделать мурку, так что можно подвести итоги! Но прежде освежим память:
Освежили? Отлично, это все было сделано 2 года назад, а именно, если вкратце: Доведен спуск и взвод, убран так называемый «мертвый объем», переделана перепускная резинка, это все делается в домашних условиях, без покупки каких либо деталей, нужны лишь различные напильники, смазки и желательно тиски. Для чего все это я описывал в прошлых записях, так же можете почитать про это по ссылкам в 1 части. Но увы, тогда на этом все тормознулось, но наконец зимой 18 года я нашел где купить нужные мне детальки, придумал как реализовать мои оставшиеся планы, и где то в июле закончил доводить свою мурочку до идеала. Теперь подробнее обо всем этом.
Напомню, 2 года назад мы остановились на этом(цитата из 6 части):
1)Замена заводской пружины на Гаммо Хантер 440
2)Краска моего ложе «под дерево» (смысла заказывать деревянное и более «продвинутое» ложе не вижу)
3) Улучшить баланс, путем утяжеления винтовки на 500-600 гр (а именно приклада), от своей идеи «альтернатива надульнику» решил отказаться, оставлю так как есть
4) Новый оптический прицел (нынешний — китайское гаМно за 200 руб, мало того что ни хрена не видно, так еще и кривой)
5)Хочу попробовать сделать «тыльник» на приклад, якобы для снижения отдачи, хотя особой нужды в этом нет, скорее для себя, и внешнего вида)) Думаю от чего взять резинку на это дело.
В этом же порядке и распишу что было сделано, для начала фото деталек, которые я не смог найти 2 года назад:
На самом деле самое главное это пружина, тыльник это уже приятный бонус, но про него ниже. Купил я это все в магазине «Мир охоты» достаточно крупная сеть, возможно есть и в вашем городе, в других подобных магазинах пружин я не нашел вообще никаких, а заказывать ой как не хотелось.
Про саму пружину — это не совсем гамо хантер 440, это ее вариация сделанная конкретно под нашу мурку из серии «Магнум», поднимающая чахлые стоковые 7,5дж вроде как до 15-17 (но это не точно, так говорят бабки у 3 подъезда), цена всего 120 рублей… Она несколько длиннее и жестче заводской, но кол-во витков у нее меньше, увы хронографа нет что бы сделать замеры, но по ощущениям действительно стала мощнее, а главное бить стала дальше, раньше 30м это прям потолок и то если звезды сойдутся, сейчас можно заикнуться на расстояние и в 40м.
Покупать или делать на заказ деревянное ложе не хотел по простой причине — его цена = или даже больше самой винтовки, изначально хотел красить под дерево. А потом случайно наткнулся на камуфляжную ленту под различные расцветки, заказал 5 рулонов всего по 30 руб штука (на момент распродажи), на винтовку если очень экономить хватает 2-х, но если неужиматься + хотите обклеить и прицел лучше берите 3. Ссылка на них: ТЫЦ
Ну и обтягиваем ложе:
Никакого головняка с покраской + вид намного интереснее + в руках приятнее, т.к. эта лента не скользит в руках и приятна на ощупь.
Улучшение баланса винтовки
Зачем? С завода она весит еле еле 3кг, если у вас она с пластиковым ложе то вы наверняка замечали как она вся дрожит, пердит, смердит, люфтит (нужное подчеркнуть) при выстреле, к тому же это негативно сказывается на точности и кучности. Что же делать? Как минимум утяжелять ложе. Делают это по разному, кто засыпает песком, кто мелкой дробью, кто еще чем. Дробь на развес была очень дорогой, в итоге я засыпал песком:
И залил отверстие герметосом. Однако ВНИМАНИЕ — герметик не прихватился к ложе, и стал похож на кусок резинки, которая ходила при выстреле туды сюды( Как итог песок частично пошел внутрь и засрал спусковой механизм и ствольную коробку( Пришлось снова разбирать и чистить. В итоге я утрамбовал внутрь старый герметик-резинку (оставил его как демпфер для гашения вибрации) а поверх залил уже качественным автомобильным. На данный момент все отлично, но для себя сделал вывод что лучше засыпать ложе чем-то другим. Например берете в леруа мерлен самые мелкие гайки на развес, если эта проблема посетит меня вновь — так и сделаю. По весу я получил где то 600-700 гр.
Итого я получил 800-900гр доп. веса, лучший баланс, что в свою очередь положительно сказывается на стрельбе + нет теперь ощущения что винтовка разваливается при выстреле + за счет веса (ну и тыльника) отдача практически сошла на нет, что тоже +. Тыльник просто прикручивается 2 саморезами к прикладу:
Тыльник не родной, так как на мр-512 их почему то не делают( Взял то ли от иж 153 то ли от мр-133 то ли от прародителя мурки — иж-38, подбирал примерную по размеру и самую мягкую из того что было (т.к. на огнестрел тыльники как правило более жесткие по понятным причинам) Цена что то около 150 руб.
Предлагаемая компоновка хороша тем, что не требует особо крупноформатного дерева приемлемого качества, материалы можно добыть почти в любом городе или крупном поселке.
Требования к материалу – основной брус должен быть из хорошего, правильно высушенного дерева (бук, береза, груша и т.п.) габаритами примерно 5х5х40 см. Хорошо зарекомендовала себя старая (20+ лет) буковая и березовая мебель (ах, какой был шкаф… ГДР-овский, шестьдесят лохматого года. ). Еще понадобится две дюралевых трубки диаметром 10-15 мм и длиной от 10 до 25 см (куски лыжной палки, например). Меньше можно брать только в случае скрытия места крепления (а нам скрывать нечего, плюс остается возможность регулировки приклада по длине), больше – если хочется сократить расходы дерева на приклад.
Стамеской (а лучше у знакомого фрезеровщика) делается выборка в бруске, габариты выборки определяются по чертежу (рис.1 и 2), либо измерением “родного” ложа, так же определяются места под петли и отверстия крепежных винтов и отверстие под спусковой крючок (СК) с клавишей предохранителя (если она сохранилась).
Важно, чтобы между задником цилиндра винтовки и будущим креплением приклада было достаточно дерева, чтобы его не скололо отдачей и было куда крепить приклад.
Ширина проточки под цилиндр (28-29) вытекает из диаметра цилиндра (28 мм), глубина – от полудиаметра до разумного заглубления. В моем случае проточка именно 15 мм, на заднике горбатая нашлепка в 13 мм макс. высотой, прикрывающая раздолбанный штифт крепления колодки спускового механизма (СМ), чтобы не вываливался, а разбирать было легко (см. фото в начале).
 |
| Рис. 1. Профиль проточки в ложе под цилиндр |
Из опытов стало ясно, что сплошная выемка под рычаг взвода лучше, чем одинокая канавка в пластике, она не дает рычагу гулять, и не возникают клины при взведении (а с родным пластиковым бывают частенько).
Оптимальная ширина проточки под рычаг взведения 15-16 мм (с учетом несоосности рычага), но можно и 18, хотя могут появиться вышеупомянутые клины. Глубина определяется глубиной вхождения скоб крепежнх винтов. Под эти скобы надо делать выемки по месту на их ширину (обычно почти равную диаметру цилиндра, см. рис. 1, 2 и 4).
 | Рис. 2. Поперечное сечение профиля проточки в ложе под цилиндр. Пунктиром показаны проточки под петли крепежных винтов и выемка под СК с клавишей предохранителя. |
При выборке выемки под спусковой крючок с клавишей предохранителя следует помнить, что это – самое тонкое место ложи, и поэтому оставить миллиметров 5-7 дерева между проточкой под колодку спускового механизма и выемкой под СК с клавишей предохранителя. Длина проточки и ее форма определяются наличием клавиши предохранителя и вкусом изготовителя (обычно около 50 мм при наличии неснятой клавиши предохранителя). Расстояние от проточки до основания рукояти определяется анатомическими особенностями каждого. В среднем это 20 мм, что создает расстояние между взведенным СК и рукоятью ок. 50 мм – комфортное для указательного (7-9 см) пальца расстояние.
 |
| Рис. 4. Аксонометрическая проекция проточки (если кто и после этого не поймет, то я – пас…) |
 | Рис. 5. Приклад съемный, крепление на 2 винтах, вкручиваемых в дюралевые трубки (резьба М5, та же, что и на остальных креплениях винтовки). |
 |
Опциональна установка грузов в приклад (мой буковый с брусками по 3 см сам по себе достаточно тяжел). Неплохо зарекомендовала себя установка ремня –погона регулируемой длины для дополнительного упора при стрельбе с рук.
 |  | Рис. 6. Задняя и передняя антабки для крепления ремня-погона. |
 | Рис. 7. Пуледержатель съемный (пенополипропилен), с приклеенной лентой-липучкой (жесткая часть на пуледержатель, мягкая – на приклад). Дополнительная цветовая разметка позволяет держать вместе разные виды пуль. |
Ну там морилка с лаком, можно насечки на цевье, ортопедическая рукоять, оптика, надульник…
Мой агрегат после большей части вышеописанного приобрел следующие параметры:
Airgun.Org.Ru
Предложение для рекламодателей
Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
Заливка ложа МР512 эпоксидным клеем
Решил описать, как я заливал муркино ложе эпоксидным клеем, вдруг кому пригодится 🙂
Подумав, решил не утяжелять приклад свинцом, просто залить полости рукоятки и приклада клеем. Прибавка в весе примерно полкило.
Для начала с помощью мерной тары измерил объем приклада, что бы точно рассчитать необходимое количество эпоксидки.
Обмотал места стыковок заглушек рукоятки и приклада изолентой, а то щелей там немеряно. И залил воды в дырку рукоятки, вошло ровно 400мл, не так много, как казалось.
Заливать клей, конечно, было бы лучше со стороны рукоятки, не отковыривая заглушку приклада. У меня есть мысля соорудить нормальный затыльник, но пока это дело отложил.
Заглушку снял, о чем потом долго матерился, думая как загерметизировать дырку в рукоятке на время заливки. Снять её, кстати, особого труда не составляло, для этого потребовалась пара инструментов, просто срезал по контуру.
Кусок резины от велокамеры, пластинка текстолита, деревянный брусок и планка с резьбой и винтиком.
Проверить герметичность легко, просто залил грамм 20 ацетона. Можно было и водой, но тогда пришлось бы долго ждать, пока высохнет, эпоксидка с ней не дружит.
Закупился клеем. Эту эпоксидку использовал частенько, по этому её и выбрал, тем более она дешевле.
Отмерял 400мл смолы и 50мл отвердителя, перемешал. Думал подождать пока отстаятся пузырьки воздуха, потом забил. Кстати, в таких объемах смола при полимеризации заметно нагревается.
Ложе перед издевательствами обмотал скотчем, что бы не заляпать клеем. Заливка особой сложности не вызвала, а вот найти подходящее место для закрепления приклада в вертикальном положении я заранее не додумался, бегал по квартире с ложем, «по горлышко» заполненным смолой и прикидывал, куда бы его воткнуть 🙂
Резина эпоксидкой не клеится, затычка легко отделяется
 |
Регистрация: 12.03.2009
Сообщений: 269
Откуда: Краснодарский край
Зачем и почему так получилось я написал, читайте внимательнее 🙂 Только из-за нового затыльника? А не проще его закрепить на существующем? P.S. еще набивал туда покусанные на 3-4 части гвозди, потяжелел примерно на 1,5-2 кг. Airgun.Org.RuПредложение для рекламодателейЧасовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] Маленькие хитрости по доработке МР-512 |
 Клуб ВОЛПО |
 |
Регистрация: 01.09.2004
Сообщений: 225
