Как сделать люкарну на крыше
Как сделать люкарну на крыше
Слуховое окно (люкарна) на крыше: конструкции, особенности проектирования и назначение
Люкарна – альтернативное название современных слуховых окон. Этот вид оконных проемов пришел к нам с XVI века из эпохи Возрождения, ими знатные градожители украшали крыши своих домов и дворцов, по факту они служили вариантов освещения чердака наряду вместе с факелами и свечами, но также являлись и визитной карточкой домовладельца.
Л юкарна обычно продолжала стену фасада или располагалась в параллельной ей плоскости, сам фасад украшался резными наличниками, пышной лепниной и иными декоративными элементами, что подчеркивало высокий статус хозяина здания. Уже позже, в XIX-XX веках, слуховые окна стали обыденностью для горожан, и их внешний вид потерял свою пышность, но чердачные помещения в это время начали перепроектироваться в жилые мансарды, поэтому люкарны получили новый толчок в их массовом использовании.
Назначение слуховых окон
Оригинальность и неповторимость внешнего облика домов, имеющих в своей конструкции слуховые окна, не являются единственными функциями последних. Помимо этого, люкарны обеспечивают:
Мансардные окна и люкарны имеют одинаковые функции, но первый вариант не может придать зданию изысканный стиль и требует качественный монтаж паро-гидроизоляции кровли.
Конструкция слухового окна (люкарны)
Конструктивное разнообразие оконных проемов очень большое, и все они имеют свою типологию крыши, которая должна подходить к кровле дома:
В зависимости от этого люкарны делятся на несколько видов, отличающихся между собой конструкционно.
В щипцовой стене. Особое распространение такой тип получил в домах с двускатными и мансардными крышами. Окно устанавливается в торцовой стене в форме треугольника, ограниченной крутыми скатами высокой кровли, по сути оно находится в плоскости фасада и напоминает обычный оконный проем.
Дормер. Дормер представляет собой «кукушку» и возвышается над скатом крыши, его форма более вытянута в сравнении с обычными оконными проемами, что ограничивает подачу естественного света в мансардное помещение, но такая конструкция увеличивает рабочую площадь мансарды или чердака. К отрицательным моментам можно также отнести необходимость усиления конструктивных элементов крыши и укладку хорошей гидроизоляции.
Треугольный дормер. Это упрощенный вариант классической кукушки, отличием является отсутствие боковых стен, он придает более интересный внешний вид общей конструкции, но пропускает минимум света.
Вальмовый дормер. Вальмовые окна ассоциируются со стариной и изысканностью, здесь угол наклона крыши и вальмы равны.
Летучая мышь. В средние века ее названием было «бычий глаз». Окно в данном случае вытянуто, а углы – заострены, итоговая форма – пластичная, установить такого типа слуховой проем сложно и требует вмешательства профессионалов.
Антидормер. В отличие от дормера, антидормер углубляется в скат крыши, тем самым значительно уменьшая площадь чердачного помещения, по этой причине особого распространения он не получил, хотя и отличается своей дешевизной. Встретить его можно на мансардных крышах.
Мансардное окно. Монтаж мансардного окна происходит в плоскости крыши, оно повторяет наклон кровли и тем самым обеспечивает максимальное поступление естественного света в помещение. Сегодня окна такого типа имеют многообразие форм: прямоугольные, круглые и треугольные. С точки зрения финансов они недорогостоящие и требуют выполнения небольшого объема работ, однако у них имеется склонность к протечке.
Зенитный фонарь. Максимально наполнить помещение солнечным светом помогает установка зенитного фонаря – полностью стеклянное окно в плоской крыше. Форма такой конструкции может быть любой, но прежде чем ее выбрать для своего дома, следует тщательно разработать проект и подобрать материалы.
Формы оконных проемов
Эстетика внешнего вида дома заключается не только в выборе типа крыши, сочетании цветовой гаммы кровли и фасада, но и вида устанавливаемых люкарн, и совсем не обязательно, чтобы они повторяли очерк самой крыши, сегодня они могут иметь различную конфигурацию:
Особенности проектирования люкарны
Монтаж конструкции слухового окна и стропильной системы крыши проводятся вместе, поэтому заниматься проектированием и того и другого следует одновременно. Разрабатывая чертежи и эскизы будущей кровли необходимо учитывать стандартные требования к люкарнам:
Сложность установки люкарны напрямую зависит от выбранного кровельного материала. Фронтоны окна (боковые и передние) могут быть отделаны таким же покрытием, что и фасад здания, но здесь главное правило – отсутствие в них большого веса. А вот крыша окна является продолжением всей конструкции, поэтому здесь обычно укладывается одинаковая кровля, это может быть черепица, ондулин и т.д.
Люкарна своими руками-конструкция, чертежи и устройство
Как сделать люкарну в крыше своими руками
Что такое люкарна – это надстройка над скатами крыши, чаще всего сделанная из дерева. Многие видели ее на старинных домах.
Делают люкарну и из эстетических соображений и для того чтобы через устроенное в ней окно (как правило его устройство бывает всегда одним и тем же – на фасаде, или вернее над фасадом) освещалось пространство мансарды.
Окон в люкарне может быть и несколько, если конечно это позволяют сделать размеры помещения, и тогда, разумеется, освещение будет более эффективным.
Еще один немаловажный плюс устройства люкарны в доме своими руками состоит в том что при этом увеличивается общий жилой объем пространства мансарды, который зачастую в силу многих причин невелик.
Но главная задача ее все таки освещение мансарды, поэтому общая площадь остекления (окон) должна быть достаточно большой – от 1\6 до 1\8 от общей площади пола мансарды, а если угол наклона скатов крыши небольшой, то он может доходить даже до 1\5.
Как уже было отмечено выше чаще всего устройство люкарны деревянное. Делают ее либо односкатной (своими руками сделать односкатную немного проще) либо двускатной.
Стены в принципе можно выполнить и из любы газо-, пено- керамоблоков или кирпича, или скомбинировать фасад из кладочного материала а стены из дерева.
Опять же таки – гораздо легче сделать небольшую люкарну (размер которой укладывается в один межстропильный пролет, т.е. шаг между стропилами крыши), особенно без привлечения помощников, своими руками.
Легче потому что тогда не придется разбирать крышу. Подходящий для такого устройства стропильный шаг должен быть ориентировочно от 110 до 130 сантиметров.
Для этого шаг стропил (расстояние между соседними стропилами) должен быть в пределах от 110 до 130 см. Тогда не возникает необходимости менять или усиливать конструкцию крыши.
Если устройство люкарны планируется большого размера (фото №3 например) то с ее конструкцией придется помучиться несколько больше чем с маленькой люкарной.
Все дело в том, что там, где вы будете планировать ее устройство, крышу необходимо будет обязательно усиливать ведь она должна будет защитит люкарну от стекающей воды, которая может проникать внутрь конструкции через плохо загерметизированные места.
Люкарна нуждается в обязательном утеплении – она будет самым слабым звеном в теплоизоляции крыши и как выступающий элемент ее обязательно облюбуют ветра.
Для теплоизоляции подойдет практически любой теплоизолирующий материал, лучше если тот который использован для теплоизоляции крыши, да и его остатки всегда хранятся у запасливого хозяина, а тут как раз и потребуется совсем немного.
Толщина теплоизоляции люкарны такая же, как и остального пространства кровли.
Отделка люкарны изнутри также не представляет из себя ничего сложного – подойдут опять же таки любые подручные материалы, оставшиеся после финишной отделки мансарды – тот же гипсокартон (об отделке своими руками гипсокартоном мансарды можно прочитать здесь)
Наружная поверхность как правило отделывается также теми же материалами которыми отделан основной фасад дома – дерево, всевозможные плитки, металлические листы, сайдинг.
Штукатурят люкарны редко.
Вентиляция люкарн – как ее правильно сделать
Вентиляция люкарны происходит за счет вентилируемых зазоров, и цель ее точно такая же, как и у устройства вентиляции в той же мансарде – вывод из ее конструкции влаги.
Зазор может быть как один, так и несколько. Если зазоров, например, два то первый делают между минватой и пленкой (или сплошным настилом покрытым рубероидом как упоминалось выше). Второй делается между покрытием крыши и подкровельной пленкой. Это наиболее удачное расположение – при нем один будет сушить теплоизоляционный слой, другой способствовать испарению влаги с нижней стороны.
Но если покрытие крыши сделано из плоских покрытий (битумная черепица, рубероид, листы) то зазоры под ними не оставляют. Не оставляют их и при использовании пленки с высокими характеристиками паропроницаемости (не менее 1000 г на м2 в сутки).
Рекомендуемая ширина зазора должна быть не меньше 20 миллиметров.
Если устройство крыши в люкарне двускатное, то воздух в нее будет проникать в отверстия между контррейками и стропилами и поступать вверх, выходя назад в отверстия в коньке.
Если же люкарна односкатная, то зазоры в количестве 2х штук, делают там, где заканчивается скат, то есть у самого конька крыши. При таком устройстве конструкции люкарны воздух в пространство поступает между контррейками и стропилами и пройдя по вентзазору и выйдет также у самого конька основной крыши.
А если, например поверхность крыши люкарны находится на скате крыши то балка (лобовая) может перекрыть вентиляцию. В этом случае придется делать зазор прямо под крышей.
Устройство и конструкция люкарны в чертежах
1. Конструкция небольшой люкарны, размещенной между двумя соседними стропилами
1. коньковый брус основ ной крыши дома
2. стропила крыши люкарны сечением 6 х 18 см (нарожники)
3. стропила основной крыши
4. распорные доски сечением 6 х 18 см обеспечивают жесткость
6. стойки сечением 8 х 10 см, образующие каркас боковых стен люкарны
7. деревянная балка (перемычка над окном)
2. Большая люкарна с двухскатной крышей
1. коньковый брус сечением 6 х 10 см крыши люкарны
2. стропила сечением 6 х 10 см крыши люкарны
3. прогон сечением 8х 12 см над стойками стен люкарны
4. Лобовые балки. Когда ширина люкарны не превышает тройного шага стропил, вырезают два стропила, попадающих в место расположения люкарны. Укороченные стропила перехватываются двумя лобовыми балками сечением 15 х 18 см
5. сдвоенные стропила, на которые опирается конструкция люкарны. Сдвоенные стропила обладают большей несущей способностью, чем одинарные
6. стропила основной крыши
7. стоики сечением 12×12 см конструкции каркаса боковых стен люкарны
8. деревянная балка (перемычка над окном)
3. Большая люкарна с односкатной крышей
1. коньковый брус крыши дома, на который опираются верхние концы ее стропил
2. прогон лежень, уложенный на кладку (или перекрытие). На него опираются стойки каркаса боковых стен люкарны
3. мауэрлат сечением 14×14 см; он крепится к аттиковой стене. Под него необходимо проложить гидроизоляцию из двух слоев рубероида или толстой изоляционной пленки
4. стропила основной крыши
5. стоики. У люкарны с шириной, не превышающей тройного шага стропил, боковые каркасные стены не передают нагрузку на конструкции крыши, они могут опираться непосредственно на перекрытие или стены, кладка которых выполнена на высоту аттиковых стен. Конструкция каркаса стен состоит из стоек сечением 10 х 14 см. Между ними и стропилами крыши должен быть зазор размером около 1 см
6. стропила крыши люкарны
7. деревянная балка (перемычка над окном)
4. Способ укладки полос кровельной пленки
Полосы пленки укладываются горизонтально, как и в остальной части крыши. Кладут их от нижней части по направлению к коньку. Края полос накладывают один на другой с нахлестом от 10 до 20 см.
1. Конек, не накрытый пленкой. В двухскатных крышах возле коньков устраивают отверстия для выхода воздуха из вентиляционных зазоров в скатах. Отверстия нельзя закрывать пленкой, поэтому изоляция должна заканчиваться на расстоянии 5 см от конька
2. нижняя полоса пленки, загнутая на карнизный свес
3. дополнительная полоса пленки шириной не менее 30 см, обеспечивающая герметичность стыка кровельного ската со скатами крыши люкарны. Полосы пленки, защищающие скаты крыш, должны накрывать эту полосу
4. пленка, загнутая на боковую стену люкарны; размер ее загиба-15-20 см
5. край пленки основной кровли загнут на стену люкарны на высоту 15-20 см
6. пленка на стенах люкарны выполняет функцию ветроизоляции
Мансардные окна или люкарна? Выбор в пользу практичности
Делают люкарну и из эстетических соображений и для того чтобы через устроенное в ней окно (как правило его устройство бывает всегда одним и тем же – на фасаде, или вернее над фасадом) освещалось пространство мансарды.
Окон в люкарне может быть и несколько, если конечно это позволяют сделать размеры помещения, и тогда, разумеется, освещение будет более эффективным.
ВСЕ ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ЭТОЙ СТАТЬИ НАХОДИТСЯ ЗДЕСЬ >>>
Еще один немаловажный плюс устройства люкарны в доме своими руками состоит в том что при этом увеличивается общий жилой объем пространства мансарды, который зачастую в силу многих причин невелик.
Но главная задача ее все таки освещение мансарды, поэтому общая площадь остекления (окон) должна быть достаточно большой – от 1\6 до 1\8 от общей площади пола мансарды, а если угол наклона скатов крыши небольшой, то он может доходить даже до 1\5.
Как уже было отмечено выше чаще всего устройство люкарны деревянное. Делают ее либо односкатной (своими руками сделать односкатную немного проще) либо двускатной.
Стены в принципе можно выполнить и из любы газо-, пено- керамоблоков или кирпича, или скомбинировать фасад из кладочного материала а стены из дерева.
Опять же таки – гораздо легче сделать небольшую люкарну (размер которой укладывается в один межстропильный пролет, т.е. шаг между стропилами крыши), особенно без привлечения помощников, своими руками.
Легче потому что тогда не придется разбирать крышу. Подходящий для такого устройства стропильный шаг должен быть ориентировочно от 110 до 130 сантиметров.
Для этого шаг стропил (расстояние между соседними стропилами) должен быть в пределах от 110 до 130 см. Тогда не возникает необходимости менять или усиливать конструкцию крыши.
Если устройство люкарны планируется большого размера (фото №3 например) то с ее конструкцией придется помучиться несколько больше чем с маленькой люкарной.
Все дело в том, что там, где вы будете планировать ее устройство, крышу необходимо будет обязательно усиливать ведь она должна будет защитит люкарну от стекающей воды, которая может проникать внутрь конструкции через плохо загерметизированные места.
Люкарна нуждается в обязательном утеплении – она будет самым слабым звеном в теплоизоляции крыши и как выступающий элемент ее обязательно облюбуют ветра.
Для теплоизоляции подойдет практически любой теплоизолирующий материал, лучше если тот который использован для теплоизоляции крыши, да и его остатки всегда хранятся у запасливого хозяина, а тут как раз и потребуется совсем немного.
Толщина теплоизоляции люкарны такая же, как и остального пространства кровли.
Вентиляция люкарн – как ее правильно сделать
Вентиляция люкарны происходит за счет вентилируемых зазоров, и цель ее точно такая же, как и у устройства вентиляции в той же мансарде – вывод из ее конструкции влаги.
Зазор может быть как один, так и несколько. Если зазоров, например, два то первый делают между минватой и пленкой (или сплошным настилом покрытым рубероидом как упоминалось выше). Второй делается между покрытием крыши и подкровельной пленкой. Это наиболее удачное расположение – при нем один будет сушить теплоизоляционный слой, другой способствовать испарению влаги с нижней стороны.
Но если покрытие крыши сделано из плоских покрытий (битумная черепица, рубероид, листы) то зазоры под ними не оставляют. Не оставляют их и при использовании пленки с высокими характеристиками паропроницаемости (не менее 1000 г на м2 в сутки).
Рекомендуемая ширина зазора должна быть не меньше 20 миллиметров.
Если устройство крыши в люкарне двускатное, то воздух в нее будет проникать в отверстия между контррейками и стропилами и поступать вверх, выходя назад в отверстия в коньке.
Если же люкарна односкатная, то зазоры в количестве 2х штук, делают там, где заканчивается скат, то есть у самого конька крыши. При таком устройстве конструкции люкарны воздух в пространство поступает между контррейками и стропилами и пройдя по вентзазору и выйдет также у самого конька основной крыши.
А если, например поверхность крыши люкарны находится на скате крыши то балка (лобовая) может перекрыть вентиляцию. В этом случае придется делать зазор прямо под крышей.
Монтаж слухового окна
Поскольку конструкция слухового окна на крыше очень сложная, прежде чем приступать к его строительству или отправляться в магазин за материалами, необходимо составить подробный чертеж. На изображении ниже показана одна из возможных схем обустройства на двускатной крыше.
Полезный совет: Чтобы вычислить габариты и число слуховых окон, необходимых для полноценного освещения и проветривания чердака, воспользуйтесь простым правилом: их суммарная ширина должна быть больше ½ ширины подкровельного пространства.
Совсем необязательно размещать окна в один ряд, они будут красиво смотреться и на разных уровнях. Нижний край должен быть расположен в 90 см от пола чердака, а высота окна может составлять 1,5-2 м или выше, на сколько позволяет потолок помещения. Логично, что чем выше окно, тем больше света оно будет пропускать.
Изготовление каркаса
Обустройство слухового окна нужно начинать с разработки и обустройства каркасной системы. Лучше всего делать это одновременно с монтажом стропильной системы общей крыши. В подобной конструкции предусмотрена своя коньковая балка, стропила и обрешетка, на которую потом будут уложены слои кровельного пирога. Говоря проще, чтобы получить слуховое окно, надо на крыше соорудить еще одну такую же крышу в миниатюре.
Специфика проведения монтажных работ:
Важный момент: Когда вы будете закреплять балки-перемычки, не стоит делать врубки в стропильных ногах в основания, поскольку это сделает их менее прочными. Прикрепляйте все конструктивные элементы различными металлическими крепежными деталями.
Когда вы обустроили каркас, проверьте его расположение в пространстве, скорректировав вертикаль и горизонталь при помощи строительного уровня и отвеса. Перекосов нельзя допускать ни при каких условиях, даже минимальных. Только после этого можно начинать укладывать конек и стропила крыши окна. Их следует вырезать из дерева по заранее подготовленному шаблону.
Боковины окна рекомендуется отделывать гидрофобными материалами. Лучше всего монтировать кровельное покрытие основной крыши и слухового окна в одно и то же время, обращая особое внимание на потенциальные места протечек. Это могут быть различные стыки, углы, места выхода труб и вентиляционных отверстий. Делайте там усиленную гидроизоляцию при помощи мембран, прижимных планок и силиконовых атмосферостойких герметиков.
Монтаж ендов
Технология строительства и установки слухового окна кажется очень схожей с обустройством обычной многощипцовой кровли, однако здесь есть несколько весомых различий. Так, обычно скаты у многощипцовой конструкции расположены под одним углом. Уклон навеса окна составляет 64°, и если его установить на кровлю с уклоном 40°, то для этого потребуется соорудить нестандартные разжелобки или енды. При этом верх и низ строят по разным технологиям. Для строительства верхушки применяют накосные стропила и на них опирают нарожники под углом 64°.
Как делают подобные окна на крыше дома:
Когда с измерениями покончено, выполните разметку заготовки в точке установки балки, разрежьте ее по длине и сделайте запилы на краях под углом 18° и 72° и поставьте их на место.
Полезный совет: Для каждого такого окна нужно сделать пару подобных зеркальных стропильных балок. Для нарожников лучше всего заранее сделать шаблон, чтобы потом не измерять каждый раз.
В нижней части окна, где внутренняя поверхность мягкой крыши спрятана боковыми стенками и незаметна со стороны мансардного помещения, специалисты прибегают к упрощенному методу монтажа разжелобка. На обшивку кровли прибивают ендовую балку и опирают на нее торцы стропил кровли окна. Соответственно, эту работу выполняют после укладки обшивки основной кровли фанерой или другим листовым материалом. Чтобы увеличить прочность такой обшивки, настилать листы лучше всего от боковых стен окон.
Как узнать габариты и месторасположение опорной балки:
Заготовки нижних стропил проще всего делать по шаблону, а перед монтажом только подпилить концы до требуемых размеров. После установки всех деталей остается лишь обшить крышу окна влагостойкой фанерой и кровельным материалом. Укладывать фанеру следует сверху от коньковой балки, особенно если вы работаете с крутыми скатами. Встаньте на самую верхушку и расположите цельный фанерный лист, расположив его четко вдоль верхнего торца конька. После его фиксации можно спуститься вниз, измерить и подогнать остальные угловые детали.
Устройство и конструкция люкарны в чертежах
Конструкция небольшой люкарны, размещенной между двумя соседними стропилами
1. коньковый брус основ ной крыши дома
2. стропила крыши люкарны сечением 6 х 18 см (нарожники)
3. стропила основной крыши
4. распорные доски сечением 6 х 18 см обеспечивают жесткость
6. стойки сечением 8 х 10 см, образующие каркас боковых стен люкарны
7. деревянная балка (перемычка над окном)
Ссылка по теме: Выход на крышу своими руками – семь разных способов
Большая люкарна с двухскатной крышей
1. коньковый брус сечением 6 х 10 см крыши люкарны
2. стропила сечением 6 х 10 см крыши люкарны
3. прогон сечением 8х 12 см над стойками стен люкарны
4. Лобовые балки. Когда ширина люкарны не превышает тройного шага стропил, вырезают два стропила, попадающих в место расположения люкарны. Укороченные стропила перехватываются двумя лобовыми балками сечением 15 х 18 см
5. сдвоенные стропила, на которые опирается конструкция люкарны. Сдвоенные стропила обладают большей несущей способностью, чем одинарные
6. стропила основной крыши
7. стоики сечением 12×12 см конструкции каркаса боковых стен люкарны
8. деревянная балка (перемычка над окном)
Большая люкарна с односкатной крышей
1. коньковый брус крыши дома, на который опираются верхние концы ее стропил
2. прогон лежень, уложенный на кладку (или перекрытие). На него опираются стойки каркаса боковых стен люкарны
3. мауэрлат сечением 14×14 см; он крепится к аттиковой стене. Под него необходимо проложить гидроизоляцию из двух слоев рубероида или толстой изоляционной пленки
4. стропила основной крыши
5. стоики. У люкарны с шириной, не превышающей тройного шага стропил, боковые каркасные стены не передают нагрузку на конструкции крыши, они могут опираться непосредственно на перекрытие или стены, кладка которых выполнена на высоту аттиковых стен. Конструкция каркаса стен состоит из стоек сечением 10 х 14 см. Между ними и стропилами крыши должен быть зазор размером около 1 см
6. стропила крыши люкарны
7. деревянная балка (перемычка над окном)
Способ укладки полос кровельной пленки
Полосы пленки укладываются горизонтально, как и в остальной части крыши. Кладут их от нижней части по направлению к коньку. Края полос накладывают один на другой с нахлестом от 10 до 20 см.
1. Конек, не накрытый пленкой. В двухскатных крышах возле коньков устраивают отверстия для выхода воздуха из вентиляционных зазоров в скатах. Отверстия нельзя закрывать пленкой, поэтому изоляция должна заканчиваться на расстоянии 5 см от конька
2. нижняя полоса пленки, загнутая на карнизный свес
3. дополнительная полоса пленки шириной не менее 30 см, обеспечивающая герметичность стыка кровельного ската со скатами крыши люкарны. Полосы пленки, защищающие скаты крыш, должны накрывать эту полосу
4. пленка, загнутая на боковую стену люкарны; размер ее загиба-15-20 см
5. край пленки основной кровли загнут на стену люкарны на высоту 15-20 см
6. пленка на стенах люкарны выполняет функцию ветроизоляции
Зачем нужны окна в крыше?
Окна, встроенные в кровлю, бывают мансардными и слуховыми, но суть от этого, по большому счету, не меняется. Изначально такие окна были предназначены для проветривания чердака, но позже они стали использоваться для дополнительного освещения и визуального расширения пространства. Так, когда в Европе наблюдалось перенаселение, люди искали возможность использовать каждый квадратный метр жилой площади с пользой, поэтому делали из чердаков дополнительные комнаты. А чтобы меньше тратиться на освещение, расширили и модифицировали маленькие слуховые окошки, превратив их в дополнительный источник естественного света.
Кстати, а вы знаете, почему слуховые окна так называются? Видео ниже ответит на этот вопрос:
Интересно: В Средние века была мода пышно украшать окна в крыше в соответствии со стилистикой фасада здания. Их называли люкарнами. После Второй мировой войны скромные слуховые окошки преобразились и расширились – так появились мансардные окна, которые и по сей день очень популярны.
Итак, зачем же сегодня многие ставят слуховые окна на крыше:
Виды окон
Прежде чем заниматься установкой окна в крышу, следует разобраться в разновидностях таких конструкций. Слуховые окна выглядят как маленькие «домики» с двумя скатами. Мансардные же размещаются вровень со скатом основной кровли и не защищены навесом, поэтому пропускают больше солнечного света. Иными словами, слуховые окна располагают вертикально, а мансардные – горизонтально (повторяют геометрию ската кровли). Соответственно, для вертикальных окон необходимо строить дополнительный каркас, что будет описано далее.
В большинстве случаев слуховые окна выглядят как треугольники. Главная особенность их в том, что фронтонная сторона не утапливается внутрь, а стоит в единой плоскости с фасадом. В остроугольных кровлях можно располагать на фронтоне окна с большими рамами, используя оригинальные детали, похожие на своды соборов. Если же вы собираетесь ставить окно с односкатной крышей, то на ней следует разместить отдельные водосточные желоба. Минимально допустимый уклон такой крыши составляет 5-15°.
Несмотря на то что сегодня многие выбирают слуховые окна, большинство все же отдает предпочтение мансардным конструкциям. Поскольку они располагаются в одной плоскости с кровлей, то способны пропускать больше света, занимают меньше места, да и сделать их гораздо проще.
И все-таки, какой тип окна выбрать? Если вы живете в старом доме с характерными архитектурными признаками своей эпохи, то лучше всего построить слуховое окно. Для более современных конструкций подойдут мансардные окна. Для монтажа первых нужны специальные ниши в кровле, поскольку каркас стропильной системы и боковин окна нуждается в большом количестве мест крепления с основной кровлей.
Мансардное окно достаточно закрепить между стропилами кровли. Они будут выполнять функцию барьера для водных потоков, а потому их лучше ставить на покатых крышах с углом наклона 15-20°. Окна мансардного типа представляют собой довольно сложные конструкции с продуманной защитой от холода, ветра и влаги. Изготовить такое окно самостоятельно не представляется возможным, поэтому разумнее всего приобрести его в соответствующей фирме.
Выполнение теплоизоляции и отделка люкарны своими руками
| 1. | Внутренняя облицовка из плит гипсокартона |
| 2. | Минеральная вата толщиной около 12 см-теплоизоляция стен люкарны |
| 3. | Деревянный каркас, укрепленный на стойках стен люкарны. К нему крепят пленку пароизоляции и плиты гипсокартона |
| 4. | Дополнительный слой минеральной ваты толщиной приблизительно 2 см, уложенный между брусками деревянного каркаса, к которому крепят плиты гипсокартона |
| 5. | Пленка пароизоляции защищает минеральную вату от влаги, которая может проникнуть со стороны отапливаемого помещения и уменьшить ее теплоизоляционные свойства. Пленку необходимо укладывать с уплотнением стыков |
| 6. | Защитный стальной фартук |
| 7. | Ветроизоляция стен люкарны из кровельной пленки |
| 8. | Деревянный каркас, укрепленный на стойки люкарны, к нему крепятся доски наружной обшивки стен люкарны |
| 9. | Деревянная обшивка |
| 10. | Кровельная пленка. Пленка с повышенной паропроницаемостью может укладываться непосредственно на утеплитель. В противном случае, между ней и теплоизоляцией должен быть вентилируемый зазор шириной 2 см |
| 11 а. | Доска карнизного свеса |
| 11 б. | Бруски обрешетки сечением 4 х 5 см. Они несут покрытие кровли; укладываются с шагом 30 см |
| 12. | Контррейки сечением 2,5 х 4 см, прибитые к стропилам крыши люкарны через кровельную пленку |
| 13 | Теплоизоляция крыши люкарны из двух слоев минеральной ваты. Ее суммарная толщина составляет 22-25 см. Один слой уложен между стропилами, а второй – между профилями каркаса подвесного потолка. Утепление можно выполнить матами или плитами из минеральной ваты. Стыкуют их очень плотно, чтобы между ними не было зазоров |
| 14 | Подвесы профилей подвесного потолка, укрепленные на стропилах крыши люкарны |
| 15. | Профили подвесного потолка. К ним крепят пленку пароизоляции и гипсокартонные плиты. Расстояние между профилями – 40-50 см |
Как сделать люкарну своими руками
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»
Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.
Будем друзьями!
Своими руками › Крыша › Люкарна своими руками-конструкция, чертежи и устройство
Не только для традиционной архитектуры
Дормер ассоциируется с традиционной архитектурой, но он не заканчивается ею. А может быть интересным элементом современного дома. Внешний вид слухового окна должен соответствовать форме дома и размеру дома. Количество, форма и расположение слуховых окон на крыше должны быть точно рассчитаны.
Для интерьера, в свою очередь, наиболее важным является размер слухового окна. Прежде всего ширина стены с окном или окнами, а также их размер, высота и форма потолка. Поскольку, если стены слухового окна достаточно высоки, он может быть совершенно плоским.