Как сделать люльку на мотоцикл

НА МОТОЦИКЛЕ С КОМФОРТОМ

Самодельные прицепные коляски к мотоциклам и мотороллерам должны быть надежными и безопасными, а кроме того, и красивыми. Важное условие — легкость технического обслуживания. Удобство для пассажира — тоже не последнее условие.

Для рамы, которую необходимо сделать сварной, следует использовать только металл. Рессорную подвеску колеса можно устраивать, а можно к не устраивать.

Для изготовления кузова выбирается практически любой материал (металл, дерево, пластмасса).

Прицеп может быть как открытого, так и более комфортабельного закрытого типа. Обязательное условие — пассажирское помещение только на одного человека и центр сиденья, не выходящий за продолжение оси колеса. Общая ширина мотоцикла (мотороллера) с коляской не должка превышать 1700 мм, а колея — 1100— 1150 мм. Ограничена (2600 мм) и длина транспортного средства. При этом передняя часть коляски не должна выступать за продолжение оси переднего колеса. Дорожный просвет под рамой прицепа на 30—50 мм превышает просвет мотоцикла.

Рама коляски крепится к мотоциклу не менее чем в трех точках. Узлы крепления колясок к мотоциклам должны соответствовать узлам крепления стандартных мотоциклов. В их конструкции необходимы устройства, допускающие возможность регулировки схождения и развала колес. При регистрации сконструированной коляски необходимо представлять в ГАИ чертежи узлов крепления или их фотографии, а также документы, подтверждающие законность приобретения материалов, готовых узлов и деталей.

Над колесом коляски устанавливается щиток, защищающий пассажира от грязи, а на щитке — передний и задний габаритные фонари. Разрешается оборудовать их сигналом поворота.

Все детали коляски окрашиваются в цвет мотоцикла или мотороллера. Допускается окраска в два тона.

Каждая самодельная коляска, изготовленная с соблюдением данных требований, подлежит регистрации в органах ГАИ.

Подбор передаточного отношения

Выбор подвески

Комфортабельность и безопасность в эксплуатации обеспечиваются конструкцией и размерами кузова коляски, правильным присоединением коляски к мотоциклу, применением хороших тормозов. Важен и правильный выбор амортизационной системы кузова коляски. Известны три основные конструкции:

1. «Мягкие» подвески колеса и самого кузова (рис. 1) (коляска, применяемая с мотоциклами М-72, К-750

Рис. 1.

2. «Мягкая» подвеска колеса, но «жесткая» подвеска самого кузова (колеса такого типа изображены на цветном рисунке).

3. «Жесткая» подвеска колеса, но «мягкая» подвеска кузова (рис. 2а, 2б).

Рис. 2а. Рис. 2б.

Рассмотрим все варианты (не принимая во внимание трудоемкость изготовления).

С точки зрения комфортабельности езды, особенно по дорогам с неудовлетворительным дорожным покрытием, предпочтение следует отдать первому. Но в целях безопасности эта конструкция требует устройств, гасящих колебания кузова, — гидравлических или фрикционных амортизаторов. Правда, в случаях применения листовых рессор (М-72, К-750) листы их взаимно трутся друг о друга. За счет этого создается гасящий эффект. Аналогичным качеством обладают и резиновые сайлент-блоки.

Во втором варианте кузов коляски жестко закреплен на раме, а колесо подрессорено. При этом, если подвеска чересчур мягкая, колебания подвески колеса и кузова складываются, появляется вибрация, становится труднее управлять мотоциклом.

Достоинство третьего варианта заключается в том, что на поворотах мотоциклом с коляской легче управлять (что особенно важно для спортивной езды). При этом подвеска кузова должна иметь несколько более жесткую характеристику, чем амортизаторы мотоцикла. Всякие боковые перемещения исключаются. Для этого используются специальные устройства, позволяющие, однако, кузову коляски двигаться вертикально. Обычно передняя часть кузова шарнирно подвешивается на специальных пальцах, закрепленных на раме (рис. 3). А и С — точки крепления кузова; в точке В закреплены гильзы со спиральными пружинами. Здесь же крепится и упругий элемент, поддерживающий заднюю часть кузова.

Рис. 3.

Наиболее простым и дешевым в изготовлении, но в то же время обеспечивающим необходимую комфортабельность и безопасность движения язляется второй вариант.

Какими же способами «можно подвесить» колесо коляски? Листовая рессора, пружина (обязательно применение какого-либо амортизатора), торсионная подвеска (например, М-72, К-750) и, наконец, подвеска на резиновом элементе (резиновые подушки, работающие на сжатие, резиновые втулки — на скручивание, резиновые элементы — на срез). Несмотря на простоту конструкций, применение резиновых ремней с нагрузкой на растяжение нежелательно.

Большинство колясок, выпускаемых нашей промышленностью для мотороллеров и мотоциклов, в том числе и тяжелых, не имеет тормозов. При создании своей конструкции идти по этому пути не следует. Тормоз — это незначительное усложнение. Зато резко повышается безопасность движения и даже возрастает средняя скорость. Эффективность действия тормозов определяется соотношением нагрузки на каждое колесо в отдельности. При торможении полностью нагруженного мотоцикла с коляской цифры приблизительно такие (в процентах от общего веса): переднее колесо — 42%, заднее колесо — 38%, колесо коляски — 20%.

Видно, что вследствие перераспределения веса наиболее нагруженным оказывается переднее колесо. Поэтому рекомендуется заменять пружины передней вилки на более жесткие.

Как закрепить

От того, как «цеплять», к чему прикреплять, зависит управляемость экипажа, а следовательно, и безопасность движения. На всех отечественных мотоциклах и мотороллерах применено крепление в четырех точках. Оно осуществляется при помощи двух регулируемых тяг и двух цанговых зажимов (рис. 4).

Рис. 4.

Чехословацкие специалисты также рекомендуют крепить коляску к мотоциклу (ЯВА-250-350) в четырех точках — так, как это сделано для бокового прицепа типа «Велорекс».

На рисунке 5 изображены тяги, которые имеют регулировочные приспособления. Они необходимы для регулировки «развала» колес экипажа. Тягу, идущую к нижней передней точке крепления, также оборудуют приспособлением для регулировки схода колеса коляски по отношению к продольной оси мотоцикла. Тяги имеют для этой цели винтовую нарезку с контргайкой. Нижние точки крепления, расположенные на раме мотоцикла, имеют шаровые головки, к которым при помощи цанговых зажимов крепятся нижние точки рамы коляски.

Рис. 5.

Очень важен «вынос» оси колеса прицепа по отношению к оси заднего колеса мотоцикла, ибо он имеет решающее значение при прохождении поворотов (особенно крутых). Обычно для машин класса 250 см 3 «вынос» составляет 100 мм. С увеличением рабочего объема эта величина увеличивается до 250 мм. Чрезмерно увлекаться максимальным значением не следует, так как это может вызвать более заметное поперечное пробуксовывание колеса коляски при прохождении поворота, а следовательно, и повышенный износ покрышки. И наоборот, при слишком малом «выносе» колесо коляски не только приподнимется, но и опрокинется. Колея мотоцикла с коляской зависит от конструкции прицепа и может колебаться в пределах от 1100 до 1250 мм. При увеличении колеи повышается устойчивость в движении, но затрудняется управление. Кроме того, «широкая» рама коляски тяжела.

Усиленный руль

Для предотвращения вибрации руля мотоцикл оборудуется фрикционным амортизатором рулевого управления, которым при езде с прицепом пользоваться следует обязательно (рис. 6).

Рис. 6.

Чтобы облегчить доступ к колесу при необходимости его осмотреть или демонтировать, щиток колеса можно сделать откидывающимся на шарнирах вверх. Если коляска получилась тяжелой, то может оказаться не лишним простейшее приспособление для вывешивания колеса.

На коляске можно предусмотреть кронштейны для крепления запасного колеса. В этом случае колесо коляски целесообразно сделать взаимозаменяемым с остальными.

Различные по конструкции крепления для канистр, багажа, несомненно, облегчат дорожные хлопоты, особенно в дальнем пути.

Удобство посадки пассажира в коляске должно обеспечиваться хорошим сиденьем со спинкой, подлокотником, пологом, ветровым щитком, а иногда и закрытой кабиной. Для удобства посадки и высадки переднюю часть кузова можно сделать откидывающейся.

В задней части кузова обычно устраивается багажное отделение.

Если во время движения по прямой вы чувствуете, что мотоцикл с коляской как бы «тянет» на правую сторону, — это значит, «схождение» мало. В то же время слишком большое схождение колес вызовет усиленный износ покрышек. Оптимальная величина лежит в пределах 20—30 мм. В этом случае не будет и вибрации рулевого управления. Для предотвращения перегрузки рамы мотоцикла от веса коляски, а также чтобы боковой прицеп не влиял на управление мотоциклом, необходим «развал колес» в пределах 2—3°.

Источник

«Колясыч»: Приделать коляску к мотоциклу

Найдены возможные дубликаты

Хех )) У меня к скутеру боковой прицеп зацеплен.
Только не пассажирский, а исключительно грузовой. 🙂
И не для зимних покатух, а для редких габаритных, но не тяжёлых перевозок.

PS на фото он загружен под завязку единственный раз когда я так сильно его нагрузил )

Honda Grom на стероидах

Тайская фирма K-Speed, специализирующаяся на тюнинге и кастомайзинге мотоциклов, выпустила очень крутой комплект “Super Grom”. Он буквально гиперболизирует каждый аспект японского минибайка.

Падение на мото и последствия

На пятом этапе Кубка России по мотогонкам на льду шадринский гонщик Дмитрий Солянников допустил падение прямо под колёса своего железного коня. У «коня» к тому же на колёсах оказались шипы 28мм.

Дмитрий смог продолжить гонку дальше.

Скромняга для понимающих

Сегодня познакомим вас с мотоциклом Honda NC 700/750 (версия X и S), который объединил в себе преимущества скутеров и мотоциклов.

Серия дорожных мотоциклов Honda NC 700 впервые заявила о себе в 2011 году. Производство и продажи начались с 2012 года в Японии, Европе, Северной Америке.

Обе модификации построены на единой базе и отличаются внешним видом, эргономикой, габаритными размерами и ходами подвесок.

Несмотря на особенности конструкции модели NC, эргономика у аппарата классическая: прямая и удобная посадка, в меру широкий руль, стандартные для мотоциклов Honda панель управления, довольно низко расположенные подножки и небольшая высота сиденья, что удобно как для высоких, так и для низких райдеров.

Особенности серии NC 700:

🌟Двигатель: создан на основе автомобильного мотора от Honda Jazz. Блок уменьшен до простого двухцилиндрового с мощностью 51 л.с., используется коленвал 270°. Двигатель получился низкооборотистым, но демонстрирует отличную тягу во всем диапазоне и сверх топливную экономичность: в пределах 3,5 л на 100 км (в смешанном цикле составляет 3,58 л или 27,9 км на 1 литр топлива). Весьма умеренные вибрации, даже скорее всего пульсация, наделяющая этот слабосильный двигатель скромным характером. НО испытания NC700S на динамометрическом стенде показали, что как раз таки этот мотоцикл едет и еще как! NC700 не кажется немощным —на этом мотоцикле вполне комфортно перемещаться по городу, да и на загородном шоссе – вы не почувствуете себя велосипедистом.

🌟Системой ABS: с комбинированными тормозами (C-ABS), последующие же версии (NC750) оснащались уже обычной системой ABS, без комбинированных тормозов. Модификация имеет букву A в названии, например NC700SA/NC750SA.

🔖Года обновлений Honda NC 700:

🔖Ключевые технические характеристики Honda NC 700 (NC 750):

*Рама: стальная ромбовидная

*Разгон до 100 км/ч: 5,5 сек

*Максимальная скорость: 160 км/ч

* Система подачи топлива: инжектор, PGM-Fi, 36 мм

*Тип зажигания: транзисторное

Простота управления, эталонная эргономика, достойные ходовые качества, бездонный багажник, а также феноменально скромный аппетит двигателя найдет достойное применение Honda NC 700/750 у понимающих и рациональных людей, которые не спеша ценят жизнь и яркие ее моменты.

Источник

Как сделать люльку на мотоцикл

Идея эта возникла несколько лет назад на берегу Чудского озера, куда мы приехали на «Яве». Безмерно завидуя рыбакам, вышедшим в озеро на своих лодках, и отчаявшись найти хотя бы какое-либо подобие челнока или плота, мы упаковали бесполезные удочки и укатили к берегам, более доступным для «сухопутных» рыбаков. Размышляя о лодке, которую можно было бы транспортировать на мотоцикле, мы и пришли к мысли превратить ее в люльку-коляску, чтобы можно было использовать лодку для перевозки на мотоцикле груза и пассажира.

Была использована рама коляски для мотоцикла «Урал» — тяжеловатая, но зато — широкая. Гидравлический амортизатор от «Явы» перенесли наружу, под крыло. Простое, надежное и, как в дальнейшем оказалось, технически новое решение установки лодки на стандартное шасси мотоцикла было зарегистрировано как изобретение (авт. св. № 522989; «Бюллетень» № 28, 1976 г.). Эксплуатация нашей первой одноместной лодки-коляски в течение четырех летних сезонов в суровых условиях езды по сельским дорогам полностью подтвердила правильность этого технического решения.

Общий вид мотолодки – коляски мотоцикла

1 — носовая секция; 2 — кормовая секция; 3 — киль; 4 — шпангоуты; 5 — скуловой стрингер; 6 — транец; 7 — обушок с отверстием; 8 — обшивка; 9 — весло; 10 — резиновая прокладка между транцем носовой секции и носовым шпангоутом 11 кормовой секции; 12, 13 — пять болтов с гайками-барашками для соединения секций; 14 — подвесной мотор; 16 — Г-образные направляющие кормовой секции, входящие в направляющие 15 носовой секции; 17, 20 — штатная рама прицепа; 18 — трубы надрамника; 19 — «клеммное» присоединение надрамника к раме; 21 — кницы с отверстиями для крепления лодки через отверстие в обушке 7, помещаемом между ними; 22 — кормовые опоры надрамника; 23 — кормовой упор-ограничитель.

Устройство для установки лодки-коляски на штатную раму мотоцикла

Жесткий надрамник (V-образный в плане) изготовлен из двух стальных труб, облицованных резиной, причем эти трубы расположены и изогнуты таким образом, что копируют продольный профиль днища лодки. Благодаря этому во время транспортировки груза и пассажира на мотоцикле нагрузка распределяется равномерно на все шпангоуты ее корпуса, т. е. создаются условия, подобные имеющимся при плавании на воде. Надрамник постоянно закреплен на поперечинах рамы коляски, а устанавливаемая на него люлька-лодка крепится к кормовому упору 23 тремя гайками-«барашками» (болты заделаны в транец) и сквозным пальцем (через отверстие в носовом обушке) к носовой опоре 19. Лодка снабжена ветровым стеклом и мягким сиденьем, используемым как на суше, так и на воде.

Наша одноместная фанерная лодка-коляска оказалась шире, вместительнее и намного легче стандартных колясок, не мешала управлению мотоциклом и эстетически выглядела вполне прилично. Начальник технического отдела Ленинградской ГАИ положительно оценил конструкцию и дал «добро» на ее эксплуатацию.

И как плавсредство она себя полностью оправдала; плохо было только то, что приходилось ловить рыбу поочередно: ведь место в лодке только одно! Тогда мы сделали новую лодку — двухместную и под мотор. Корпус, поскольку длина его строго ограничена, пришлось выполнить разборным из двух секций. Кормовая секция при езде на мотоцикле служит сдвижной крышкой над люлькой — устанавливается днищем вверх и транцем назад; спереди кабина закрыта легкосъемным ветровым щитком — козырьком из оргстекла. Нужно всего 10 минут, чтобы снять обе секции с мотоцикла, собрать лодку, готовую принять двух человек и груз до 50 кг, и установить на ее транце мотор «Салют».

Длина основной носовой секции — 2 м, а «приставной» кормовой секции вдвое меньше — 1 м. Конструкция лодки — традиционна: шпангоуты и стрингеры нарезаны из сосновых реек; набор обшит 4-миллиметровой фанерой, после чего днище оклеено двумя слоями стеклоткани, а борта и транцы — одним слоем. Непотопляемость лодки обеспечивается тремя мягкими герметичными емкостями, а также внутренней облицовкой бортов из пенопласта. Между секциями установлена прокладка из резины.

На палубах вдоль бортов секции укреплены Г-образные направляющие — полками в разные стороны и с таким расчетом, чтобы перевернутая кормовая секция, подобно крышке пенала, вдвигалась в направляющие основной носовой секции. При посадке пассажира крышка сдвигается в корму, а затем задвигается до упора резиновой прокладкой в ветровой щиток — козырек, закрепленный в носовой части кокпита. Обеспечивается полная защита пассажира от ветра и дождя.

Моторка полностью оправдала возлагаемые на нее надежды. Несмотря на небольшие размеры, она весьма остойчива и довольно удобна. Мы выходили на ней в озеро даже при волне высотой около полуметра; скорость под 2-сильным моторчиком вполне достаточна — около 8 км/ч с полной нагрузкой.

При движении по суше наша мотолодка-коляска имеет большую грузовместимость, чем стандартная коляска; позволяет, несмотря на значительную ширину верхней секции, перевозить пассажира и позади водителя; не ухудшает условий управления мотоциклом и соответствует нормам и требованиям ГАИ. Колея мотоцикла с лодкой-коляской — 1,15 м. Конечно, хорошо бы улучшить амортизацию (сейчас амортизируется только колесо коляски); замена гидравлического амортизатора торсионным позволила бы увеличить ширину лодки с 700 до 800 мм и т. д. Эти усовершенствования весьма просто было бы учесть при промышленном производстве лодки-коляски.

В. П. Овчинников, И. М. Буданицкий, «Кия», 1978 г.

Поделитесь этой страницей в соц. сетях или добавьте в закладки:

Для кого-то мототехника служит просто «извозчиком», для другого — это верный друг и помощник в домашнем хозяйстве: перевезти стройматериалы, дрова или мешки с грузом ей очень даже под силу. Тем более, что с недавних пор стали выпускать боковые прицепы для мопеда Альфа. Довольно интересное и полезное приспособление.

Как и где приобрести прицеп

Устройство прицепа само по себе не отличается какой-то особой конструкторской идеей, достаточно простое в сборке и для установки на мопед. Приобрести его можно в любом магазине мототехники в городе, либо заказать через Интернет. Ну а те, у кого есть желание изрядно не тратиться, могут самостоятельно собрать такую коляску.

Самодельный боковой прицеп

Цены на мопед Альфа уже в сборке с боковым прицепом колеблются в районе 500-600 долларов. Отдельно боковой прицеп будет стоить от 100 до 150 в том же денежном выражении. Интересно, что такая разница в цене вызвана не различием моделей прицепной коляски, а банальной накруткой магазина-перекупщика. Поэтому не стоит спешить совершать покупку в первом же магазине, который попался под руку, лучше потратить немного времени и сэкономить пусть те же, но 50 долларов. Они лишними не будут.

Устройство прицепа

Стандартный боковой прицеп альфовского мопеда — это всего несколько простых комплектующих:

Боковой прицеп к мопеду Альфа

Конструкция сама по себе жёсткая, так как никаких амортизаторов или других демпферов производителем на неё не устанавливается. Хотя при желании все это очень легко делается самостоятельно.

Рассчитан боковой прицеп на мопеде Альфа, по документации производителя, для перевозки весом в сто килограмм. Эти ограничения связаны не с тем, что мощность двигателя мопеда не позволяет перевозить больше, а с тем, что стандартные крепления, к которым крепятся регулировочные тяги очень слабенькие. Нагрузив на прицеп больше, чем положено, можно попросту пообрывать крепления. Но это в том случае, если прицеп или мопед вместе с прицепом были куплены с установкой от производителя. Собрав люльку к мопеду своими руками, это все можно учесть и усовершенствовать.

Конструкция на основе бокового прицепа

Собираем боковой прицеп своими руками

По стандартной схеме самоделкиных, весь требуемый материал для прицепного бокового устройства мопеда можно найти в своём гараже. Единственное, что может понадобиться купить — это колесо на диске. Хотя сойдёт, если есть и старое ВАЗовское. К нему, правда, нужна будет соответствующая ступица. Приступим.

Сварка главных деталей

Прежде всего, нужно сварить раму будущего прицепа. Учитывая габариты самого мопеда Альфа, размеры рамы будут 1200х550 мм. Это оптимально, но не принципиально. Главное, чтобы у переднего колеса было свободное пространство для маневров.

Затем будем сваривать усиливающий каркас, и крепить его на мопед. Рама будет крепиться к нему, так как стандартные крепления мопеда, мы помним, слабенькие. Усиливающий каркас будет привариваться в трёх местах. Первое, где располагаются стандартные крепления регулировочных дуг под бензобаком. Второе, снизу на месте подножки, предварительно сняв её оттуда. Третье, будет не приварено, а прикручено там, где закрепляется амортизатор заднего колеса. Получается очень хорошее, крепкое основание и четыре точки для того, чтобы установить боковой прицеп.

Крепления бокового прицепа Альфа

Крепления для прочности конструкции

Два нижних крепления осуществляются за счёт обычных болтов м10, заведённых в заранее просверлённые отверстия на каркасе. Два верхних, это две шпильки, вкрученные между двух трубок. Одна, из которых закреплена на раме, а вторая на каркасе. Они так же будут играть роль регулировочных дуг.

Если есть своё колесо, к нему покупается соответствующая ступица и приваривается к раме повозки. Это жёсткая безамортизаторная конструкция.

Амортизатор на колесо

Для того чтобы установить вместе с колесом амортизатор, на прицеп нужно будет доварить небольшую конструкцию для крепления колеса с амортизатором. По желанию можно установить крыло для защиты от грязи, летящей из-под колеса.

Повозка такой конструкции достаточно мощная и, по словам ее создателя, может перевозить до 600 кг веса на небольшой скорости, не надрывая при этом двигатель. Ну а что выбрать: покупать или сделать самому — это личное дело каждого.

Всем привет. Недавно писал не маленькую статейку про реставрацию ИЖ Планеты 5, в ней сказал, что про боковой прицеп напишу отдельно, ибо материала тоже не мало, на отдельную статью, как по мне, набирается. Так вот, к реставрации бокового прицепа пришёл не сразу, ибо забыл о его существовании в принципе. Для начала расскажу историю его находки, так будет понятнее в каком состоянии он был вначале. Прицеп был куплен с мотоциклом, но сразу же отцеплен, ибо в те года нужны они были в основном для перевозки различных грузов, как полезных так и не особо, пассажиров в них почти не перевозили, «не модно» было видимо. Так вот, прицеп отцепили и оставили в старом гараже, поправка, в сыром гараже. Гараж был сделан на процентов 40-50 из дерева, со временем все это начало успешно гнить, пол, потолок, дверь, а с ними и сам прицеп, и если мотоцикл стоял 5 лет, то прицеп около 6-7 лет. Стоял ничем не накрытый, в тени, солнце на него не попадало как и в гараж в принципе, да-да вот такой гараж был, только двери, никаких окон. В итоге, когда вспомнил о нем в 2015 году, после прихода в тот гараж был не особо приятно удивлён. Прицеп не хило так начал гнить, гнило в основном дно самого кофра, стенки, капот, но особо пострадало именно днище. Так же почти полностью сгнил и тент из ткани, начало немного гнить сидение, но не сильно, его я в последствии реанимирую. Первый раз за столько лет выкатили мы его с товарищами на улицу, было спущено колесо, взяли насос, начали качать, камера, как не странно оказалась цела. Колесо накачали, прицепили к мотоциклу сам прицеп, и поехали уже в новый дом, в новый гараж, осматривать все последствия простоя. В итоге обнаружились ещё небольшие косяки, например сломанный замок заднего багажника, не работающий трос тормоза прицепа, и прочие мелочи. По электрике и ходовой части, как не странно все было более чем ОК, сразу было видно, не эксплуатировался совсем. Даже резина была как новая, небольшие трещины опять же, из-за простоя. Смотря на прицеп в целом мысли приходили не совсем позитивные, года и влага потрепали его не хило, и уже в процессе реставрации самой Планеты, я принял решение, что нужно сразу делать и прицеп. Фотографий кстати особо нет, ибо тогда было не до этого, да и о существовании портала МОТО2, я ещё не знал, то бишь фотографировать не для кого было. Сейчас конечно жалею, но ничего уже не поделаешь. Продолжу. Началась разборка, опять же до последней гаечки и винтика, прицеп был полностью разобран, вот несколько фото которые делал для себя, чтобы не забыть где как и что, схем совсем мало на просторах Интернета по ним, и приходилось делать так, в последствии фото очень сильно мне помогут.

Что было сделано с прицепом:

1)Полностью разобран сам прицеп.

2)Была произведена полная дефектовка всех работающих частей (ходовая, электрика и т.п)

3)Все части нуждающиеся в полировки были отполированы.

4)Были куплены белые указатели поворотов и лампочки в оранжевой оболочке.

5)Были сделаны фотографии наклеек, а так же с помощью линейки замерено точное их расположение, чтобы не отличалось от оригинала. Наклейки заказал, в интернете их просто так не найти, пришлось делать индивидуальный заказ.

6)Было смазано все, что должно было быть в той или иной смазке, тросы, ступица колеса, маятник и т.д.

По-моему в основном это все работы, которые были проведены, пару мелочей типо вырезание боковин салона прицепа из свежего ДСП, и т.д я писать не буду ибо это не всем интересно.

Теперь начинается самая сложная часть и борьба, борьба с коррозией. Её было на прицепе в край много, особенно на дне кофра. Было принято решение зачистить до свежего металла, покрыть дно антигравийным слоем и далее все по стандарту, грунт, краска, лак. Запомните, победить коррозию металла на 100% никогда не получится, это почти не реально, а если и реально то за дикие деньги, которые не у всех имеются. Коррозию можно только приостановить, на лет 5-7 далее все возобновится, и придётся делать все заново, увы по другому никак. По зачистки прицепа товарищ прыскал на поражённые части металла какой-то спрей, не знаю что это, и кстати да, занимался самим кофром и покраской я не сам, отдал знающему человеку, процесс ответственный и я не стал рисковать. Далее время подходило до сборки, и тут разыгралась моя фантазия. Первой же мыслью, и по сути единственной воплотившиеся в жизнь, была установка аудиосистемы, изначально на 50 ватт, но увы, генератор Планеты не вывез бы, и попросту сгорел. Поэтому обошёлся установкой мотоциклеткой аудиосистемы WIRZ на 15 ватт, да Китай, но весьма не дешевая, даже пульт в комплекте имеется 🙂 его приёмник (кабель) я провёл вперёд, чтобы было удобнее переключать треки. Кстати говоря 15 ватт хватает, довольно громко и пассажиру и водителю все слышно, даже окружающим все довольно понятно и разборчиво.

Так же одной из задумок была установка подогрева сидения пассажира, ну а что делать прицеп так делать сразу «Люкс» :))) но увы, мощность такой «шторки» около 50 ватт, и опять же генератор смотрел на меня с неохотной стороны, и я бросил эту затею. Так же была докуплена дуга безопасности, на которую можно было натянуть «люксовый» тент, и не боятся не дождя, не ветра. Но увы, советский тент я не нашёл, а господа китайцы не смогли сделать размеры верными, и он просто напросто не дотягивался до кнопок крепления. Поэтому до сих пор ищу годный чехол. Так же была задумка установить термометр окружающей температуры, тоже в скором времени сделаю. Далее шла задумка с литьём, было докуплено третье литье и выкрашено в цвет колес, как на мотоцикле, но оказалось, что посадочные места подшипников разбиты, пришлось делать, на время было установлено обычное колесо на спицах. И так, началась сборка, все детали были установлены на своё место, каждый болт обзавёлся гравёром и шайбой, а так же смазкой и, где это нужно было, восстановлением резьбы. Прицеп был собран, началась сборка проводки, и фонарей, все указатели были отполированы, и помыты до идеала. Стекло так же не обошло этот процесс. И так ещё раз по покраске. Толстый слой антигравийного покрытия, 3 слоя грунта, 4-5 слоя краски, и 2-3 слоя лака с последующей полировкой. Так вот я боролся с прицепом, в итоге получилось очень даже красиво. Кстати говоря он очень мягкий, в нем при желании можно уснуть 🙂 В последствии «запихаю» ещё каких нибудь приколюх, увы технические характеристики мотоцикла позволяют сделать не все, но все же фантазии моей нет предела, и все нововведения буду описывать в отдельных статьях. За внимание всем огромное спасибо!;) пишите, задавайте вопросы, всегда отвечу;) всем удачи, берегите себя и свою технику, в конце по стандарту, что получилось в итоге, удачи 😉

Источник