Как сделать макет сруба
Макеты бревенчатых домов для начинающих
Прочитав эту статью, кто-то сам захочет изготовить макеты, а возможно и серьезно заняться этим видом творчества. И хотя эта работа требует много терпения и времени — это не самое главное. Важнее всего желание понять, что же такое деревянное зодчество как явление историческое и социальное, какую роль оно оказало на всю культуру русского народа.
Изначально вся Русь была деревянной, из дерева возводились дворцы и крепости, церкви и избы, мосты и мельницы. Почти вся домашняя утварь изготавливалась из дерева. Повнимательней всмотритесь в сохранившиеся памятники деревянного зодчества, в них вы увидите сильный и свободолюбивый характер русского человека.
Время, пожары, нашествия врагов, необдуманная деятельность людей сделали свое дело. Утрачена большая часть памятников. Если что и можно увидеть, то только в окраинных уголках России, и особенно на Севере, да и здесь многое приходит в упадок. Рушатся старые церкви и часовни, уже не увидеть ветряных мельниц (разве что в музеях). Но пока еще есть на что посмотреть — надо спешить. Будет возможность — побывайте на Севере, здесь благодатные места — Каргополье, Кенозерский национальный парк. Да почти в каждом уголке можно увидеть для себя что-то новое и необычное из нашего далекого прошлого.
Ну а макеты только помогут вам и тем, кто их увидит, приобщиться к нашей настоящей культуре.
С чего начать работу — конечно, с инструмента. При этом вам понадобится сравнительно небольшой их набор, но, к сожаленью, часть из него будет трудно купить, поэтому наберитесь терпения и садитесь за его изготовление.
Для этого нам понадобится электроточило, наждачные бруски и оселок.
Приступаем к насаживанию инструмента на рукоятку. Для нее можно использовать буковый паркет. Отрезаем необходимый по длине брусок с запасом по ширине 20-30 мм. Это нужно, чтобы при насадке хвостовик инструмента не расколол брусок. На торцевой части бруска отмечаем максимальную ширину хвостовика и засверливаем отверстия сверлом с диаметром чуть меньше толщины хвостовика. При этом приходится сверлить 2—3 отверстия. Осторожно, чтобы не сломать сверло, расширяем отверстие на всю длину сверла. Чтобы инструмент в рукоятке сидел надежно, длина хвостовика инструмента должна быть не больше, чем глубина отверстия, которую можно достичь сверлом.
Насаживаем инструмент на рукоятку. Зажав его в тиски, осторожным постукиванием молотка по рукоятке с одновременным ее покачиванием производим насадку, пока не почувствуем, что хвостовик зажат в отверстие. При точном выполнении всех операций с одного раза мы не насадим рукоятку. Поэтому сбиваем ее с хвостовика, подрабатываем отверстие сверлом и маленькой стамесочкой. Вновь производим операцию насаживания.
Когда хвостовик почти полностью входит в рукоятку — разводим немного эпоксидного клея, вводим его тонкой иглой в отверстие и забиваем хвостовик в рукоятку окончательно. При выполнении операции по насадке инструмента на рукоятку молотком стараются наносить удары строго по ее продольной оси. Удары по рукоятке даже под небольшим утлом могут повлечь за собой поломку инструмента. Через 10—12 часов можно разметить рукоятку, опилить ее ножовкой, обработать ножом и напильником, зашкурить и покрыть лаком.
Осталась последняя операция — доводка инструмента. Сначала на крупнозернистом, потом на мелком камне (вручную) доводим режущую часть. Доводку проводим на алмазном брусочке. Это очень ответственная операция, от качества доводки зависит качество работы над макетом. Хорошие мастера доводят инструмент на прошлифованной чугунной плитке, обработанной пастой ГО И (для размягчения пасты используют керосин).
Теперь об инструменте, который вы должны иметь под рукой:
1) маленький молоточек;
2) слесарный угольник;
3) слесарную линейку;
4) штангенциркуль;
5) уровень;
6) ножовку по металлу;
7) тиски.
8) дрели: ‘одна обычная на 220 В и обязательная маленькая электродрель на 12 или 27 В постоянного тока. Если такой нет, то можно использовать маленькую ручную дрель (чем меньше — тем лучше);
9) маленький универсальный станок, на котором можно работать с циркулярной пилой, точить и производить заточку инструмента. Такие обычно есть в школьных мастерских.
С инструментом закончили — переходим к заготовке материала.
В отдельных изданиях по макетированию можно встретить использование различного материала — от веточек березы до зубочистки. Один делает даже из тростника, я видел макеты, где за основу взяты прутья лозы (ее обычно применяют для плетения корзин, мебели и т.п.).
Каждый использует то, что ему ближе и доступнее. Мы пойдем более сложным путем. Для изготовления будем использовать сосну и ель, что обычно не советуют, т.к. хвойные породы могут слоиться, трескаться и ломаться. Все это верно, если взять первую попавшуюся доску, напилить из нее шта- пиков и делать бревна. Здесь важно найти материал высочайшего качества, так как он должен обладать следующими качествами:
1) быть прямослойным;
2) быть мелкослойным;
3) сосна должна иметь минимальную смолистость;
4) материал при выполнении мелких деталей не должен крошиться как пенопласт;
5) на длине 80—100 см не иметь сучков.
Подыскать такой материал довольно сложно. Тут нужно найти цех, где делают мебель, познакомиться с хорошим столяром и, если удастся, то договориться, чтобы он какое-то время отбирал нужный материал и откладывал его для вас. Конечно, это трудно, но выполнимо. Если возникнут проблемы, ну уж тогда можно сходить за ивовым прутом. Заготовьте его весной или летом, снимите кору и высушите.
Ну а мне повезло — удалось раздобыть необходимый материал. Обычно это болоневый слой у края доски (а при обрезке его вообще выбрасывают).
Чтобы вам не ташить домой кучу обрезков, прямо на производстве нужно нарезать полоски шириной 40—50 мм и толщиной 7—8 мм, прострогайте их до толщины 5,5 мм. Современные станки позволяют это сделать с высокой точностью и качеством. Почему толщина 5,5 мм? В данном случае я исхожу из того, что мы будем делать макет в масштабе 1:50 и толщина бревен будет около 5 мм. Если вы будете использовать бревно толщиной более 5 мм или менее этого размера, то и толшина рейки будет соответствующего размера.
Ну, теперь можно бежать домой и садиться за работу. Но сначала проверьте свой станок. Циркулярная пила должна быть хорошо заточена, отрегулируйте вал двигателя и уберите продольное биение.
Пересмотрите материал, выберите рейки, у которых распил был произведен вдоль слоев, они пойдут на доски. На макете у такой доски будут видны полоски от годичных колец, и доска будет иметь вполне натуральный вид. Нарежем штапик 5,5 х 5,5 мм — это заготовки под будущие бревна.
Заготовку бревен делают следующим образом.
Острым скальпелем закругляем штапик, кладем на стол и напильником скрутляем оставшиеся неровности. Берем металлическую пластину, в которой просверлено отверстие диаметром 5 мм, зажимаем ее в тиски, протягиваем закругленный штапик через отверстие в пластине. Довольно скоро вы будете уверенно «держать» размер, главное не обстрогать размер в «минус». Если будет немного больше, то проводим дополнительную обработку напильником и вновь осуществляем протяжку. Протянули? Мелкой наждачкой обработаем бревно по всей длине.
Бревно большего диаметра точат на токарных станках с помощью специального приспособления, но сам я с этим методом не знаком.
Заготовили бревна? Приступаем к их тонированию. Если макет изготовлен из белых бревен и досок, то он похож на новодел, а мы будем делать памятники архитектуры.
Для тонирования летом срезаем несколько ивовых веток, снимаем с них кору и высушиваем ее. В таком виде она может храниться несколько лет. Когда нужно изготовить раствор для тонирования, в воде запариваем немного коры в старой кастрюле на слабом огне, даем воде закипеть и через 15-20 минут снимаем с огня и добавляем в кастрюлю немного железного купороса. На одно бревно кисточкой наносим раствор, даем ему немного просохнуть и смотрим на цвет тонируемого участка, если светловат, добавляем еще немного железного купороса и так до получения нужного цвета. После этого можно обработать все заготовленные бревна. Пару дней даем им просохнуть и опять обрабатываем наждачной бумагой.
Напилили досок толщиной около 2 мм, обработали их наждачкой и тоже можно тонировать, но это не обязательно. В процессе работы их придется подгонять, подтачивать, поэтому с тонировкой можно и подождать.
Хорошо, если у вас остался раствор, слейте его в герметичную посуду, он вам пригодится в процессе работы над макетом. Несколько штапиков оставьте необработанными, они вам будут нужны на столбики и другие детали.
Теперь мы видим, что после тонировки бревна приобретают вид старого дерева, а прожилки смолы придают ему еще большую схожесть с натуральным бревном.
Можно делать бревна и из осины, но после тонировки лиственные породы не дают этого ощущения.
Наберитесь терпения и сделайте еще одну заготовку. Для работы нам понадобятся чопики (это деревянные гвоздики) диаметром 2 мм. Для этого на циркулярке напилите штапик размером 2×2 мм. Слегка закруглите его напильником и протяните через отверстие диаметром 2 мм. Нарежьте его длиной около 50 мм и сложите в спичечный коробок.
И вообще, пусть у вас всегда под рукой будет металлическая пластина толщиной 3—4 мм, в которой просверлены отверстия диаметром от 2 до 6 мм с небольшими интервалами. Пластину можно сделать из алюминия, тогда шилом можно у отверстий нацарапать их размер.
Итак, мы сделали основную подготовительную работу. Теперь можно садиться за изготовление макета.
«Сколько сложностей», — подумает кто-то. Напрасно вас посетили такие мысли. Расскажу коротенькую историю. Года 4 назад на моей выставке побывала девчушка лет 13—14. Она у меня даже ничего не расспрашивала, а через год я с выставкой приехал в их дальнее село. Мама этой девочки мне рассказала, что ее дочка после той выставки сама сделала какой-то инструмент и изготовила макет сарая своего дедушки и даже послала его на конкурс в областной центр. Так что прочь сомнения и будем продолжать работу.
С чего начать? Конечно, с выбора объекта, который мы хотим выполнить в макете. Первые два-три года я делал макеты по фотографиям в различных книгах, альбомах и на открытках. Потом мне подарили книгу А.В. Ополовникова «Русское деревянное зодчество» (М.: Искусство, 1986), в которой представлены памятники шатрового типа, ярусного, кубоватого и многоглавого. С этого момента началась новая страница в изготовлении макетов. Я перечитал все имеющиеся в городе книги под редакцией А.В.Ополовникова, связался с местным музеем деревянного зодчества, работниками Кенозерского национального парка.
Мне сделали ксерокопии чертежей памятников деревянного зодчества Архангельской области. Теперь у меня большой выбор для работы. Начинающим мастерам нужно обязательно найти в библиотеках книги А. В. Ополовникова и Ю.С. Ушакова. Конечно, этим нельзя ограничиваться, есть еще много замечательных книг других авторов.
Итак, после долгих поисков вы нашли чертежи памятника деревянного зодчества, запавшего вам в душу. Можно приступать к основной работе.
Макет избы из картона и бумаги: пошаговые схемы с фото
Особенности макетов изб разных народностей из бумаги
Чаще всего делать макет избы из бумаги приходится именно для детского сада. При этом поделка может выглядеть совершенно по-разному, так как у каждой народности присутствуют свои особенности в плане постройки жилищ. С учетом исторических данных, используя обычную бумагу и картон, можно получить исторически достоверную мини-избушку.
Где пригодятся макеты на данную тематику
Макеты на данную тематику точно пригодятся для поделок в детский сад или младшие классы школы. Старинная избушка из бумаги сможет стать центральным элементом композиции на любую тематику.
Бумажный домик может стать отличной основой для изготовления новогодних декораций, если вовнутрь поместить диод, который будет светиться и создавать зимнюю атмосферу. По такому же принципу можно сделать ночник в детскую комнату.
Открытые макеты могут использоваться для игры с детьми или стать экспонатом на детской выставки с историческим уклоном. Открытая модель является отличной демонстрацией быта и жизни того времени.
Примеры готовых макетов из бумаги и картона
Макет русской избы из бумаги может представлять собой открытую конструкцию, которая представляет вниманию именно внутреннее убранство жилища того времени, или домик закрытого типа. В любом случае, изготавливаются в основном они из бумаги или картона:
Разнообразие поделок такого типа удивляет нестандартными решениями и фантазийными элементами. И хоть на первый взгляд тематика достаточно узкая, все проявить креативность можно и здесь.
Как сделать старинную избу
Чтобы создать макет старинной избы, нужно в первую очередь ознакомиться с историческими документами, в которых описан внешний вид жилища славян. Обычно это сруб, который формировался из бревен, которые накладывались в определенной последовательности. Главной особенностью деревенской избушки являются расписные окна с красивыми ставнями. В соответствии с этими данными можно представить, как именно выглядит русская изба, а, значит, можно будет разработать достоверный макет.
Необходимые материалы и инструменты
Для изготовления крестьянской избы нужны следующие инструменты и материалы:
Понадобятся и другие отделочные материалы, если будет формироваться полная композиция со двором и деревьями.
Поэтапная сборка подробного макета с пошаговыми фото
Принцип сборки и формирования отдельных деталей можно описать в следующем алгоритме:
Если расширит композицию, то макет избушки со двором будет выглядеть следующим образом.
Для изготовления забора, деревьев, внутренних построек тоже используется обычная бумага.
Удмурская изба
Удмурты – народ с богатой историей. Их жилища по своему оформлению и обстановке достаточно сильно похожи а русские избы. Отличительной особенностью домов было их убранство – расписной яркий текстиль. Главным украшением дома была всегда огромная печь и расписные сундуки, в котором хранились «семейные богатства».
Открытый макет удмуртской избы:
Татарская избушка
В соответствии с религиозными особенностями и основами восточной культуры оформлялось и жилище у татар. Внешне никакого отличия от убранства русской избы нет, но в большинстве семей существовало четкое разделение жилья на мужскую и женскую половину. При этом центром композиции является большая белая печь и яркое тактильное оформление с восточными мотивами.
Развернутый макет татарской избы:
Русская народная
Русская народная изба имеет главную особенность всегда чистую побеленную огромную печь, которая была центром всего дома. Дополнительно ее расписывали красками, чтобы сделать яркие акценты в интерьере простого дома.
Каким можно создать открытый макет русской избы своими руками из картона:
Аппликации для детей
Макет избы для детского сада может представлять собой обычную аппликацию. При этом есть несколько вариантов изготовления поделки такого типа, где главной особенностью является определенный уровень сложности. Самая простая аппликация русской избы:
Далее все элементы приклеиваются на лист картона следующим образом. В старшей группе детского сада можно использовать такой же пример аппликации, но с более сложными элементами – резными ставнями и замысловатым обрамлением крыши. дополнить картину можно и другими элементами – деревьями, лавочкой, колодцем.
Шаблоны для вырезания
Можно распечатать уже готовый шаблон со всем необходимым цветовым оформлением. Заготовку нужно будет только склеить, формируя нужные формы. Примеры шаблонов для вырезания:
Шаблон для вырезания можно подготовить и самостоятельно, если присутствуют навыки рисования.
Идеи оформления и украшений
Открытая изба из картона обычно заполняется мебелью, текстильными элементами. Это обязательный момент при изготовлении модели жилища. Что можно использовать в процессе декорирования:
Изготовление домашней утвари, мебели и подбор текстиля – это достаточно интересный процесс обустройства жилища славян. Дополнительно можно даже соорудить «красный угол» в избе, чтобы точно следовать историческим данным.
Существуют разноплановые схемы, в соответствии с которыми можно создать бумажный макет избы любой народности. Главное, навести исторические справки перед тем, как приступать к работе. Интересней всего делать именно открытый макет внутренней части избушки. Здесь можно проявить всю свою фантазию и мастерство. Особенно процесс работы над таким изделием понравится детям.
Начинаем строить дом.
Как театр начинается с вешалки, так и любой макет начинается с подставки. Чем качественнее она будет выполнена, тем изящнее будет смотреться ваша работа.
Для подставки я использую паркет из бука или палисандра.
Делаю из паркета рамку с пазами, обращенными внутрь. Перед склейкой в пазы вставляю рейки и после склейки по углам подставки делаю ножки, которые кроме клея — дополнительно скрепляю с подставкой чопиками диаметром 6 мм. Размеры подставки выбирают с учетом размера будущего макета, плюс 4—5 см по ширине и 10—12 см по длине. Но эти размеры приблизительны, всё зависит от размера и формы макета.
На подставке размечаем план постройки.
При возведении стен нужно будет постоянно проверять их вертикальность, чтобы облегчить дальнейшую работу. Можно по будущим углам сруба в подставке просверлить отверстия диаметром 6-8 мм и в них вставить отрезки штапика сечением 10 мм. Это очень ответственная работа. Перед тем как просверлить отверстия, несколько раз проверьте разметку линейкой и угольником. Даже после этого размеры между отверстиями могут немного разниться. С учетом этого при закруглении посадочной части штапика под отверстие в подставку смещайте ее центр в ту или иную сторону.
Приготовленные штапики вставьте в отверстия и еще раз проверьте все размеры и углы между ними. Только после этого приступайте к склейке. Клейте направляющие осторожно, постоянно проверяя их вертикальность (рис. I). Через сутки проверьте качество своей работы. Размеры между направляющими должны быть разбиты как в нижней части, так и в верхней. Если допущена незначительная ошибка, то к направляюшей можно как приклеить тонкую деревянную полоску, так и снять выступающую часть. После проведенной работы дополнительно проверьте прямолинейность обработанных участков. Тут уж, как говорится: «Делай хорошо, плохо оно само получится».
Уж если мы завели речь о направляющих, то сразу остановимся над работой с макетами, у которых восьмигранный сруб. В этом случае для работы нам понадобится шаблон соответствующей формы, изготовленный из сухой доски толщиной 50-60 мм. Размечаем на нем восьмигранник, опиливаем его ножовкой по металлу, а затем работаем стамеской, напильником и ведем постоянный контроль штангенциркулем и угольником-
Работа довольно сложная, а точность требуется очень высокая. Для маленьких звонниц на часовнях изготовление шаблона не представляет особого труда, для колоколен и церквей могут быть проблемы. Если есть возможность, обратитесь в мастерскую, где есть фрезерный станок по металлу, нужна еще делительная головка. С помощью этого приспособления вам за 10-15 минут сделают отличный шаблон. Хорошо после обработки фрезой пройтись по плоскости шлифовальным кругом, не снимая перед этим шаблон с делительной головки.
При изготовлении макета этот шаблон будет нужен при подгонке очередного бревна. Вы будете его периодически вставлять и вынимать из сруба, когда приклеиваете очередное бревно. Большая часть таких срубов в верхней части имеет повал — уширение наподобие карниза. Когда вы доберетесь до этого участка сруба, к шаблону на шурупах прикрепите дощечку необходимой толщины. Разметьте по шаблону, сделайте необходимый припуск, обрежьте и соответствующим образом обработайте.
После завершения работы с повалом снимите основной шаблон, а шаблон повала можно использовать как основание для дальнейшей работы. Таким образом, шаблон-восьмигранник можно будет использовать в следующих работах.
Начнем с того, что в далекие времена еще не знали цемента и сруб устанавливали на валун. Мы видим только верхний, но порой вглубь уходит целый фундамент из каменных валунов. Тяжелейшая работа проделывалась нашими предками. Все делалось вручную, как говорили, «брали на пуп».
Нам легче, в качестве «валунов» лучше всего использовать мелкую морскую гальку, но может подойти и любой камушек соответствующей формы. Желательно достаточно мягкий, чтобы при укладке первого венпа его можно было подработать напильником.
Чтобы прочно закрепить первый венец, я беру рейку толщиной 5,5 мм, по краям выполняю на ней концы в виде бревен (рис. 2), прорезаю пазы под направляющие, врезаю в подставку камушки фундамента так, чтобы они выступали на 5—6 мм. Под рейку-бревно кладут прокладку толщиной 5—6 мм, и всё это крепят к основанию при помощи чопи- ков диаметром 5—6 мм и клея.
Первая рейка-бревно должна плотно прилегать к вертикальным направляющим, а выпуск бревна от направляющей равен 10—11 мм. В выпусках бревен вырезают чашки, и в них на клей укладывают брёвна.
В былые времена после окончания укладки окладного венца хозяевами выставлялось для соседей и мастеров богатое угощение, хозяин знал — «по пище и топор свишет». Уважали мастеров.
Окладной венец уложен, можно приступать к возведению сруба, но сначала проверьте качество клея ПВА. В последнее время в нем больше воды, чем клеящего вешества. Однажды я три дня активно возводил сруб, а на 4-й он у меня рассыпался Если клей очень жидкий, то можно залить его в посудину с широким горлышком и дождаться, когда часть воды испарится. Склейте две контрольные планки и через день проверьте, как держит клей. При хорошем клее разрыв произойдет не по склейке, а, как говорят, «по живому».
Существует несколько способов рубки сруба: в обло, в лапу, в погон, в иглу, в охряпку, в режь и другие. Для начала мы рассмотрим два основных способа рубки — в лапу и в обло. Рубка в обло (см. рис. 3). «В обло» происходит от старинного слова «облий», то есть округлый, круглобокий. Именно такую форму имеет вырубленные с края бревен полукруглые вырубки, так называемые чаши. Каждое последующее бревно укладывают в вырубленную для него чашу.
Чтобы верхнее бревно плотно прилегало к нижнему, в одном из них выбирают продольный паз или желоб. Если паз выбирают в нижнем венце, то верхний должен как можно плотнее укладываться в нем. Чаши выбирают на некотором расстоянии от торца. Выступающая с внешней стороны сруба часть бревна называется остатком. Остатки бывают длиной от 300 до 500 мм. Благодаря им бревна, как крючья, цепко соединяются друг с другом.
Чаши и паз вырубают двумя способами: на нижнем венце или на верхнем. Второй способ более надежен, так как в паз не попадает дождевая вода, а значит, дерево меньше сыреет и не загнивает. При изготовлении макетов пользуемся только первым способом, второй очень сложен при работе с малым» формами.