Как сделать спарку на авто
Ford Transit V2.4 115 л.с. С категори › Бортжурнал › Одинарные колёса на задний мост вместо спарки.
Всем привет. Лазил тут на разных форумах и увидел как человек для путешествия через всю страну и обратно переделывал газель, так вот он вместо двух колёс изготовил разварки на одно колесо большего размера.
Вот этот человек смелой наружности 🙂 www.drive2.ru/l/489533089207288473/.
Погуглив форумы газелистов с удивлением для себя обнаружил что многие просто ездят без внутренних колёс. Видимо у них возникли те же мысли что и у меня. Во первых я всегда пустой. При езде на спарке зимой или по небольшому бездорожью внутреннему колесу необходимо пробивать себе дорогу дополнительно, что уменьшает проходимость. Расход топлива меньше и приятный бонус в виде лёгкого доступа к обслуживанию тормозов без снятия колёс. Дополнительно не нужно покупать два колеса а можно потратиться на более дорогую и качественную резину. Понимаю что всё в ущерб грузоподъёмности. Но не смотря на все плюсы и заверения пользователей газелей меня терзают смутные сомнения по поводу долгой работы ступичных подшипников при езде только с внешними. Может кто то уже делал что то подобное? Или может кого то то тоже посещали такие идеи?
В общем сниму я для пробы внутренние колёса и попробую есть ли эффект.
Итог: Покатался я немного на внешних колёсах. Скажу эффект есть. У машины появился накат, стала резвее, плавнее проходит различные неровности, расход не замерял, но по остатку заметно меньше. Но есть и обратная сторона медали. Постоянные мысли о ступичных подшипниках выматывают нервы :), проезд всяких ямок требует более внимательного выруливания так как на спарке многое прощается, и на днях не смог быстро стартонуть с обочины чтобы влиться в поток так как попросту буксует правой стороной от нажатия на газ, чего никогда не было на спарке. Миф о лучшей проходимости на одинарных колёсах по крайней мере на наших машинах пока не оправдался. Вывод я для себя сделал такой: для редких дальних поездок без груза можно прокатиться без внутренних колёс, будет комфортней и экономней, для повседневной езды баловство.
Если кто найдёт грузовую резину на 16 шириной как два колеса можно сделать разварку и по типу как на некоторых грузовиках в Европе поставить одно вместо двух.
Сделать разварку можно элементарно даже самому из двух дисков. Причём особая точность при варке даже не понадобится поскольку гиометрия колёс не нарушается и при некачественной работе максимум что грозит та это разгерметизация. На видео ниже можно посмотреть как это сделать
Я не смог узнать какую резину поставили на эти диски. Я бы тоже на лето такие поставил.
Chevrolet Spark › Бортжурнал › Повышение мощности SPARK M300 150+ л.с. Начинаем! ПРАВКА!
Всем здорова бандиты! Как у всех дела? надеюсь у всех все хоршо! Кони ездят пони тоже и т.д.
В общем хотел повысить мощность двигателя SPARK M300 1.25 л., думаю это запись будет интересна многим владельцам SPARK M300 ибо мощности в нем достаточно, но вот она такая посредственная и на грани. Порой не хватает дэцл лошадок.
Есть куча вариантов. Но рабочих я посмотрел только 2!
1. Свап атмосферника 1.8 л. F18D3 (поправьте если ошибка)
2. Турбина на родной движок с наддувом в 0.3-0.5 бара.
Рассмотрим оба этих варианта.
1. СВАП атмосферника 1.8 л., честно я считаю это херью. Объясн. почему! Мотор очень тяжелый и большой, но идет с хорошим потенциалом в 2 литра, хорошо турбируется. Но в нашем SPARK M300 очень мало место в отсеке, так что если свапить и делать атмо! То мне кажется эффективности от адски сложной проделанной работы будет не так уж и много. Потому что турбонуть его уже будет не так уж и просто так как очень мало место, да и тяжелый он, тормоза придется переделывать, усиливать переднюю подвеску и т.д.
Итог: Очень много заморочек и переделок, данный свап возможен только с прямыми руками, в противном случаи будет очень печально а что не дай бог и трагично. ВЕС! мы повысили мощность но и повысили вес, по этому соотношение тяжести и веса будет почти таким же как и в стоковом варианте. И кстати, стоковый спарк на родно двигателе но с турбиной от вас уедет. Но того децела которого не хватало тут будет сполна.
2. Турбина! ОООО! сколько смысла в этом слове! Помните жвачки TURBO каждый пацан коллекционировал в наше время. Но как говорится, не каждый вспомнит и не все поймут.
Дело с турбиной менее затратное, но более опасное. Объясню почему, двигатель S-TEC III 1.25 л. 84 л.с. был собран и раздут до 84 л.с. путем высокого сопряжения деталей с зазорами до доли сотой мм. Получается мотор у нас очень плотный. Кстати по этому он такой и тихий, не смотря что у нас цепь. Насчет финансов, обойдется от 1000$ и выше. Турбить надо на 0.3-0.5 бара, прирост мощности +40-50% но мощность эта посредственна, ибо турбина отдыхает греется и т.д. Заморочек тоже не так уж и много, хотя они есть и прямота рук тут обязательна. НО! Все же чем покупать мотор и переделывать все! Тут че, выхлоп паучек, пайпы и в принципе все. НО! есть один пипец какой минус, в виду особенности нашего двигла ребятки, да блин тут еще та яга засела (это я из танков) Если вы не дай бог, чутка не там газку дадите, то ваш двигатель просто лопнет, ибо высокое сопряжение деталей не всегда хорошо. Опять же это как повезет, но в этом варианте турбина проигрывает в надежности атмосферника 1.8л.
Есть вариант еще и 1.6 от нексии, но там все почти как на 1.8 только печенюшек по меньше.
Теперь вот что придумал мать его я!
В интернете и мастерских очень много, разговоров о свапе на спарк 1.6 1.8 моторов. Но не один дебил не додумал о Кобальтовском двигле, S-TEC III B15D2! Почему? 1.6 и 1.8 тяжеловатые движки по весу и габаритные. А S-TEC III и маленький и тяговитый, кобальт он тащит достаточно не плохо. Технически тоже такой же двигатель как и у спарка только с большим объемом. Так вот я, хочу по пробовать свапонуть а потом и турбонуть двигло от кобальлта. Вот такая у меня идея.
двигатель легкий, в установке будем смотреть, но что то мне подсказывает что переделок будет на много меньше чем на 1.8л и на 1.6л. Ибо двиги почти одинаковые. Только разница в компе, смогут ли прошить.
В общем объем 1.5л и 105 лошадок, если, турбонуть на 0.5 скажем бар, поставить пайпы нормальные, поработать с впуском, сделать его холодным и с APEXI Power Intake, коллектор, выхлоп там паучек нормальный и 2 распределение выхлопа, мне кажется лошадок так 150-170 вытащить будет можно. Теперь вопрос надежности! Потому что у нас движок с теми же проблемами сопряжения деталей и электроникой.
ПРАВКА!
После некоторых обсуждений и Ваших комментариев, взгляд пал на двигатель Opel werk aspern А14NET/NEL
Кто что думает об этом? Те кто уже свапил просьба посоветовать и поделиться своими достижениями и мнениями.
И что бы был интерес, всем кто комментировал будут мелкие но подарки от меня в знак благодарности, после реализации проекта. А кто предложит вариант который в конце концов будет реализован, сделаю подарок более интересный что пока не придумал но что нить для тачки, хорошее дорогое. Просто за то что Вы ребята помогли. Ведь сообщество людей и машин))) Для тех кто заграницей подарки наверное подарить не смогу ибо отправка. НО ПОСТАРАЮСЬ!
Вот такая идея! Пока все в голове! ООООЧЕНЬ ЖДУ ВАШИХ МНЕНИЙ, ОТЗЫВОВ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ! Всем пока бандиты! Осторожней на дорогах, Берегите себя. Все пока!
Chevrolet Spark Дерzkий Aпельsin › Бортжурнал › Шумоизоляция Спарка своими силами.
Едем дальше!
Раз уж машина оказалась в разобранном состоянии из-за тотальной мойки, я решила сделать шумоизоляцию.
Почему бы и нет, все уже удобно разобрано.
Посмотрела пару роликов в сети про шумоизоляцию, дело вроде не хитрое, главное руки из плеч иметь, шумку, валики, пару режущих инструментов, обезжириватель, алюминиевый скотч, для проклейки стыков.
На помощь в этом деле конечно пришел любимый муж, начали это действо с пола.
Т.к. выложить рублей эдак 10 за stp, я была не готова,
то на полу использовалась комбинированная шумоизоляция, сочетающая в себе слой виброизоляции, шумоизоляции и верхний фольгированный слой, фирмы Нонэйм.
Шумили весь пол, за исключением мест в районе педалей и под бардачком, туда лезть не было особого желания, да и штатная шумка там сносная, не то, что по всему остальному полу, сзади кстати ее и вовсе нет.
Работали с мужем вместе и справились достаточно быстро.
Сфотать весь объем работы я забыла, так что как-то так.
Потолок и двери шумила самостоятельно, для большего удобства в работе прикупила Шумофф М3 и М2, небольшими листами проклеивать двери и крышу оказалось достаточно комфортно.На двери ушло 12 листов, на крышу 10-11, плюс на крыше ещё слой тепло-шумоизоляции Шумофф П4В, ушло 3 листа.
Передние двери не сфотала, гараж был загроможден и они полностью не открывались, но на них, как можно догадаться все тоже блестяще!=)
В итоге результатом я осталась довольна, хотя и сказать, что заметила сильный контраст в плане снижения шума нельзя, потому как ездить после этого сразу не представлялось возможным, за руль села почти через месяц, но вот сейчас замечаю, что стало тише.
Двери тише закрываются, в машине лучше держится тепло, думаю что когда переобуюсь на шипы, смогу еще оценить шумку пола, надеюсь на положительный эффект.
Точную цену вопроса назвать конечно не могу, но примерно обошлось это в 5500-6000 тыс.руб., вполне приемлемо.
weriga1 › Блог › Как сделать струю дыма (пара) из ноздрей автомобиля
Как сделать струю дыма (пара) из ноздрей автомобиля
В фильмах с участием крутых тачек частенько можно увидеть, как из автомобиля выходят струи пара, как у дракона. Как ни странно, такой эффектный тюнинг не требует больших вложений, и сделать его можно своими руками без особого труда. А Вы знаете в чем секрет?
Пример, когда из под капота и ноздрей ВАЗ 2110 идут струи пара (дыма):
На самом деле сделать струи дыма из автомобиля можно различными способами, в этой статье фотоотчет с использованием огнетушителя.
1. Любой углекислотный огнетушитель ОУ-1, ОУ-2, ОУ-3, ОУ-5 и т.д (цена б/у около 400р.).
2. Медные трубки, толщиной 6мм (цена 30 грн./м).
3. Тройник, который можно изготовить у токаря, либо позаимствовать у тормозной системы жигулей (цена 50грн.)
4. Клапан от метанового автомобильного оборудования способный выдержать давление в 50атм. Например, Клапан электромагнитный газовый НЗ 171.00.00 ЭТ. (цена от 200грн.). Либо клапан электромагнитный SP5592, стоимостью 670грн. Пропановый, от обычного ГБО не подойдет, т.к. он рассчитан на 16 атм.
5. Переходник, который можно заказывать у токаря, либо попробовать найти, чтобы с одной его стороны была резьба на 12, а с другой на 16 с отверстием вдоль оси вращения (цена 50грн).
6. Реле и кнопка, работающая на замыкание.
Сначала решите, где будет размещаться огнетушитель. Хранить его под капотом нельзя, потому что температура его хранения не должна превышать 50 градусов. Если крепить под крылом, тогда будет неудобно дозаправлять огнетушитель. Если хранить в багажнике, тогда потребуется более 3м. медной трубки. Правильнее всего разместить огнетушитель под сиденьем автомобиля.
Медные трубки должны выдерживать давление в 50-60 атм. Стыки трубок можно соединить с помощью резиновых трубок, но использовать вместо медных трубок — резиновые нельзя, из-за высокого давления резиновые магистрали будут «танцевать», как садовый шланг при поливе.
Где размещать клапан? Лучше всего прямо на баллоне, через жесткий надежный переходник. Тогда магистраль не будет все время под давлением огнетушителя, но есть и недостаток — задержка выпуска дыма после отключения клапана.
Если клапан разместить недалеко от форсунки, тогда задержек не будет, но система будет все время под давлением.
При установке клапана проследите, чтобы он был абсолютно сухим, иначе от влаги он замерзнет и работать не будет. Другими словами не проверяйте клапан перед сборкой, дутьем в него из легких. Для крепления не требуется сварки, вся сборка происходит с помощью гаечных ключей. Места соединений медных трубок имеют латунные уплотнительные самозажимающиеся втулки.
Перед установкой всей собранной конструкции в автомобиль следует ее проверить. Выдергиваем чеку огнетушителя, клапан должен сдерживать содержимое баллона. После нажатия на кнопку, из медных трубок должен пойти дым. После проверки, устанавливаем «парогенератор» на автомобиль. Медные трубки прокладываем из салона в подкапотное пространство через отверстия гидрокорректора (как мы это делали при установке инвертора). Кнопку размещаем в любом удобном месте (подключаем ее через реле).
Опытным путем выяснили, что огнетушителя ОУ-1 хватает на 20-25 «пшиков» (1 «пшык» — 1/3сек.). После того, как он кончится, откручиваем его и заправляем на ближайшей станции (заправка 30 грн). Если поднести руку под струю, то будет чувствоваться прохлада (нисколько не опасно). А длина струи дыма из автомобиля зависит от многих факторов, например, модели огнетушителя, влажности и температуры воздуха (летом на солнце струя будет всего 15см.).
Кстати, есть еще более простой способ сделать пар из ноздрей машины, но про него напишу чуть попозже, следите за моей лентой 🙂
Chevrolet Spark › Бортжурнал › Облегчение системы впуска
Для начала покажу заводскую систему впуска спарка:
Как видно наворочено прилично.
Про сиреневую дудку я уже писал. Теперь пришло время за остальным, отмеченным красным.
Итак что меня смущало в штатной впускной системе:
1. Расстояние между капотом и бампером. Я зажимал поролон и получалось порядка 5-6мм. Что могло нагнетаться в эту щель я не понимаю.
2. Некий большой и объёмный резонатор (реактивный глушитель) находящийся под фарой и служащий для снижения звука впускной системы. Необходимости в нём абсолютно не ощущал.
Что меня полностью устраивало:
1. Штатный фильтрующий элемент. Его доступность и простота замены.
2. Возможность перекомпоновать вентиляцию картера.
Посему я решил оставить корпус воздушного фильтра и чуть-чуть видоизменить забор воздуха. Итак запаиваю отверстие впускного патрубка со стороны выпускного коллектора:
Теперь она выглядит более естественно:
Затем пришёл черёд подвода воздуха к корпусу воздушного фильтра. Ведь при переделке бампера я врезал решёточку от Chery QQ (S11-2803536-DQ) под левую фару.
Так выглядит поле для деятельности со снятым резонатором и приложенным отводом на 90 градусов.
Подгатавливаю раструб впуска из штатных деталей. Беру часть от штатного ввода и часть от трубы идущей на резонатор. В итоге получается вот такая штука которая чуть больше чем решёточка что в бампере.
А поскольку угловой силиконовый у меня вставляется внутрь прямых, на нём просто снимаю фаску:
Уже на машине стыкую впускной раструб с бампером.
7 раз отмерив нарезаю патрубки и примеряю новую магистраль:
Закрепляю раструб на силиконовой трубке:
С помощью монтажной ленты креплю в отверстия крепления резонатора его же болтами:
Решёточка оказалась меньше чем патрубок, но это не страшно. Из корпуса воздушного фильтра магистраль выглядит так:
Итоговая схема получившегося воздуховода:
Общий план вводов в корпус воздушного фильтра — вентиляция картера справа и слева новый впуск.
Под капотом появилось яркое пятно:
Итог: я сделал действительно свободный впуск со строго парралельным впускным патрубком в начале что позволит машине легче дышать на больших скоростях. Тем более что ввод теперь расположен в зоне высокого давления — на передней плоскости бампера. А так же избавился от чёрного ящика в виде резонатора.
Звук двигателя не изменился, ни на холостых, ни в движении на 3-4 тыс оборотах. Хотя после всего я в городе и на трассе спокойно езжу в промежутке 2-3 тыс оборотов без необходимости забираться выше.
Цена вопроса:
1. Силиконовый 51-ый гиб 90 градусов — 180р
2. Силиконовая 57-ая труба 500мм — 220р
3. Монтажная лента 500мм — 30р
PS: По выпуску вновь ведутся работы, прошлый вариант меня не совсем устроил. Как сделаю и поставлю — отпишусь.