Как сделать спектру повыше
Клиренс Киа Спектра, увеличение дорожного просвета Kia Spectra, реальный просвет
Дорожный просвет Киа Спектра или клиренс, как и для любого другого легкового автомобиля является важным фактором на наших дорогах. Именно состояние дорожного покрытия или его полное отсутствие заставляет российских автолюбителей интересоваться клиренсом Kia Spectra и возможностью увеличения дорожного просвета с помощью проставок.
Для начала стоит честно сказать, что реальный клиренс Киа Спектра может серьезно отличатся от заявленного производителем. Весь секрет в способе измерения и месте измерения дорожного просвета. Поэтому узнать реальное положение дел можно лишь самому вооружившись рулеткой или линейкой. Официальный клиренс Киа Спектра российской сборки составляет 156 мм, с коробкой автомат данный показатель равен 154 мм. В реальности просвет всего около 12 сантиметров!
Некоторые производители идут на хитрость и заявляют размер дорожного просвета в “пустом” автомобиле, однако в реальной жизни у нас полный багажник всевозможных вещей, пассажиры и водитель. То есть в загруженном авто клиренс будет совершенно другим. Еще один фактор, который мало кто имеет ввиду, это возраст машины и износ пружин их “проседание” от старости. Вопрос решается установкой новых пружин или покупкой проставок под просевшие пружины Киа Спектра. Проставки позволяют компенсировать просадку пружин и добавит пару сантиметров дорожного просвета. Иногда даже сантиметр на парковке у бордюра играет важную роль.
Но не стоит увлекаться “лифтом” дорожного просвета Киа Спектра, ведь проставки для увеличения клиренса ориентированы только на пружины. Если не обратить внимание на амортизаторы, ход которых зачастую очень ограничен, то самостоятельная модернизация подвески может привести к потери управляемости и поломке амортизаторов. С точки зрения проходимости большой дорожный просвет в наших суровых условиях это хорошо, однако на больших скоростях на трассе и в поворотах появляется серьезная раскачка и дополнительные крены кузова.
Итак измерение фактического (реального) дорожного просвета Киа Спектра, смотрим фото далее.
То есть до элементов выхлопной системы всего 120 мм. Обратите внимание, что под металлической защитой двигателя просвет еще меньше.
Проблема небольшого дорожного просвета на Spectra решается установкой проставок между стойкой и кузовом. При чем можно купить проставки как на переднюю подвеску, так и на заднюю. Выбор на рынке огромный, можно взять дорогие алюминиевые оригинальные проставки (как на фото) или искать варианты подешевле из другого материала сомнительного происхождения.
Любой производитель автомобиля при проектировании подвески и выбора величины клиренса ищет золотую середину между управляемостью и проходимостью. Пожалуй самый простой, безопасный и незатейливый способ увеличить просвет, это установить колеса с “высокой” резиной. Смена колес позволяет легко нарастить клиренс на сантиметр другой.
Не забывайте, что серьезное изменение клиренса может привести к повреждению ШРУСов Kia Spectra. Ведь “гранатам” придется работать немного под другим углом. Но это касается только передней оси. Мало того серьезное изменение клиренса может привести к неравномерному износу резины.
Сообщества › KIA Spectra › Блог › Мысли по повышению мощности. Ч 1. Предисловие.
Год назад в своем блоге я написал пару постов.
Один из них касался выбора параметров дисков и резины и их влияния на управляемость и динамику, другой — модернизации впускной и выпускной системы.
Но ни один, ни другой пост как мне показалось не вызвал особого интереса.
Почему? Я не знаю. Возможно для кого-то это сложно для понимания, кто-то живет по принципу не «мешай машине работать» и дальше замены лампочек, на диоды не суется, а кто-то считает, что ничего с двигателем не сделаешь («на заводе же не дураки сидят»).
Так же многие думают, что получить больше мощности можно только за счет установки других распредвалов, турбины или компрессора. А это дорого и не реально. Типа проще купить другую машину. Спектра не для гонок и т.д. Честно говоря, по крайней мере мне, такой ход мыслей не нравится, хоть он отчасти и справедлив.
Поэтому, хочу раскрыть некоторые темы в последующих постах подробнее. А для начала напомню содержание поста по впуску/выпуску.
Сразу хочу сказать, что это не инструкция по повышению мощности, а лишь мои мысли откуда по крошкам можно получить дополнительную мощность. Сами понимаете – чудес не бывает.
Общий смысл в том, чтобы повысить наполняемость цилиндров воздухом. Наполняемость современных двигателей порядка 80-85%, т.е. получается на Спектре двигатель работает на 80% от теоретической мощности. Равносильно тому, что у нас стоял бы двигатель 1,3л со 100% наполняемостью.
Потери в воздухозаборнике составляют до 0,07bar. Это равно примерно 7% мощности. Т.е. если убрать воздухозаборник, то можно получить до +7% к мощности.
Но на нем потери минимальны. При стандартных характеристиках установка “нулевика” не даст ничего.
Тут я имею ввиду не то, что все привыкли понимать под ресивером (объем между дроссельной заслонкой и впускным коллектором). Тут ресивер это объем над фильтром (между фильтром и дроссельной заслонкой). Возможно обращали внимание при замене фильтра, что он имеет определенный объем. Этот объем сделали не просто так. Он оказывает влияние в переходных режимах на средних и высоких оборотах.
Например, двигаетесь вы на 5й передаче и 3000 об/мин, и резко нажимаете «газ». Тут двигатель начинает реветь, а ускорение начинает ощущаться только через пару секунд (наверное, обращали внимание). Или каждый раз при переходе на повышенную передачу двигатель как бы подтупливает.
Для сведения время этой тупки к минимуму, необходимо чтобы этот объем был в идеале в 10раз больше рабочего объема двигателя. На Спектре получается 16л, а у нас от силы литра 3.
В общем мощности это не прибавит, но отзывчивости добавит.
Мало того, что он гофрированный, так еще имеет изгибы 90гр. Каждый изгиб 90гр – это потеря 1% воздушного заряда. Выход тут в использовании прямых труб и более плавных изгибов, например, замена 90гр изгиба на 2 по 45гр.
5) Дроссельная заслонка.
Здесь потери составляют до 0,03bar (т.е. 3% к мощности). Эти потери, собственно, из-за самой конструкции заслонки. От них не избавиться. Но могу сказать, что диаметра 55мм хватит до 150лс, 60 мм до 200лс. У Спектры где-то в этом интервале (как выяснил позже всего 50мм).
6) Впускной ресивер.
Его я касаться здесь не буду, т.к. это уже более серьезная доработка. Но тут хочу отметить такой момент:
Если объем равен 60% рабочего объема – моментальная реакция на «газ», меньше мощность;
Если 150% – хуже реакция, больше мощность.
Это 2 наилучших соотношения объемов ресиверов по отношению к рабочему объему. Получены опытным путем.
Следующие пункты не относятся к конструкции впуска.
Если понизить температуру на впуске на 20грС, то это даст до 5% к мощности. Например, температура впуска стандартного двигателя порядка 65грС. (все, я думаю, слышали про холодный впуск – cold air intake).
Замечали, как херово тянет движок в жару? Плюс с меньшей температурой на впуске, меньше возможность детонации.
Это хоть и не относится к впуску/выпуску, но имеет значение при повышении мощности. Их установка даст до 2% к мощности. Плюс обладают рядом преимуществ: им необходим меньший ток для искры, больше срок службы и меньше температура свечи, опять же меньше возможность детонации.
9) Выпускной коллектор.
Тут сказать в 2х словах очень сложно. Но общий смысл в том, что паук и прямоток имеют значение, если они правильно рассчитаны. Это не просто понты или звук. Противодавление на выпуске стандартной выпускной системы составляет до 0,07bar. Можно, конечно, его снизить до 0bar, путем выпуска газов после паука сразу в атмосферу. Но можно сойти с ума, если ездить на таком авто, да и люди вас не поймут.
Наиболее гуманный будет установка прямоточной системы, в ней противодавление ниже в 1,5-2 раза.
При конструировании паук нужно учитывать ряд параметров. Но мы учтем лишь часть моментов:
#схема 4-1 всегда лучше 4-2-1
#если не знаете диаметр трубы, то лучше выбрать меньший
#объем первичной трубы каждого цилиндра должен быть равен 1,8-2,5 рабочего объема цилиндра (на спектре около 400см2, при d=38мм, L должна быть 63-88см)
#чем короче труба, тем на более высоких оборотах она даст эффект.
Паук улучшает продувку цилиндров в момент перекрытия клапанов. А, следовательно, чем больше он вытянет отработавших газов, тем больше войдет свежего заряда и тем выше будет мощность.
Воздухозаборник, т.е. его отсутствие (до 7%)+холодный впуск (до 5%) + иридиевые свечи (до 2%) + другие патрубки (до 1%) = до 15% и это не считая выпуска.
Еще хотел бы затронуть пару интересных фактов:
1)Двигатель убивают 2 вещи: высокие обороты и детонация
2)Давление наддува в 1bar (это до 100% к мощности) дает нагрузку на двигатель всего 20%
Зато увеличение оборотов в 2 раза, увеличивает нагрузку в 4 раза. Т.е. если мы увеличим обороты максимальной мощности с 6000 об/мин до 7000 об/мин, то нагрузка увеличится на 36%.
Это я к тому, что атмо не надежнее турбо. Лучше(безопаснее) увеличить мощность наддувом при тех же оборотах, чем увеличение оборотов за счет широких распредвалов с большим подъемом.
Но это чисто мое мнение.
Мой же пост, но с активными обсуждениями в группах:
KIA Spectra Сабля › Бортжурнал › Занижение спектры. Сколько вешать в граммах! Пружины, стойки, опыт.
Добрались наконец до темы занижения. Постараюсь подробно рассказать что и как, на сколько чего нужно делать и какие результаты и наблюдения. Подробных записей по этой теме мне как-то не попадалось, а люди интересуются. Ведь перед установкой каждый хочет знать, на сколько упадёт при разных пружинах, какие есть нюансы и подводные камни, а также зачем вообще это делать. Погнали.
Машина у меня уже занижена где-то пару лет. Но начнём сначала.
Понятное дело, что когда я начал потихоньку навешивать на машину всякие юбки и пр, то вопрос о занижении назрел буквально сразу. Хотя на самом деле об этом я думал и до этого, но скажу честно. Когда ездишь на 14 колёсах, машина на стоковых пружинах выглядит нормально, просто нормально, не более. И хотя расстояние от арки до колеса приличное, это не особо замечается из-за жирной резины и небольших дисков.
______________________________________________
И вот сразу здесь немного забегу вперёд. Заметил у спектры нашей такую хитрую особенность. Как уже сказал, в стоке на 14ках выглядит норм. Но если поставить 16ые катки, то в глаза бросается махом, что машине прямо нужно занижение. На 16ых дисках дыры в арках более заметны, т.к. резина тоньше, диск больше. НО это не всё! Эта особенность работает и в обратную сторону! Если занизить машину, то на 16ых она выглядит огненно, а на 14ках она уже не смотрится вообще. И нет, дело не в том, что это просто после 16ых так кажется, как вы наверняка подумали. А в том, что когда арка опустилась к колесу, в нашем случае 14 диаметр, то сразу становится видно, как глубоко посажены колёса! Т.е. дыры уже не над арками, а сбоку! Что тоже выглядит не особо. Т.е. когда машина в стоке и колёса 14ые — этого не видно, т.к. она задрана высоко. С 16ми такая проблема тоже возможна, но 16ые обычно всегда шире 14ых, не только потому что очевидно больше, но ещё и потому что каждый владелец пытается при замене колёс ставить диск и резину по-шире для красоты и лучшего держака, поэтому такие колёса всегда будут больше выпирать из арок и такой проблемы не будет.
Т.о. когда поставились 16 катки, на весы добавился ещё (нет, не вес колёс) пунктик в пользу занижения. Было решено делать.
Как всегда, перелопатил тонну инфы со всех бортовиков. Конечно же каждый пишет о своём и, как правило, не так подробно.
Варианты занижения
В общем. Дабы занизить машину существуют следующие варианты: замена пружин на заниженные, винтовая подвеска, надувная подвеска (это я про пневму), а можно просто отпилить часть пружины. Первый и последний варианты наиболее доступные. Последний так и вообще халявный.
Что касается меня, то пиление пружин было отметено сразу, поскольку известно, что в этом случае пружина будет работать неправильно. Да и вообще ездить так и небезопасно, и не комфортно. Видел я, как делают в таких случаях. Хомутами там пластиковыми пружину эту обматывают, чтоб не отлетела вдруг. На мой взгляд уж лучше бы синей изолентой мотали тогда уж.
Далее. Винтовая подвеска. Достаточно удобный вариант на самом деле. Как захотел и когда захотел выставил и ездишь. Но во-первых дорогой! А во-вторых ещё найти нормальный надо, т.к. вопрос надёжности остаётся открытым. В общем тоже как-то этот вариант отошёл.
Пневма. Ну я не любитель, когда машину кладут на дорогу и начинают протирать её (дорогу) бампером от пыли и грязи. Пусть чисткой дорог занимаются дорожные службы. Ну а если серьёзно, понятно, что прелесть пневмы не в этом. Она даёт комфорт, а также ту же возможность выставить высоту как тебе удобно. Но пневма — это целый проект. Это ещё дороже винтов и куча заморочек. И главное всё это служит не долго, особенно в наших краях. Если бы не этот факт, то… но всё же он есть. Поэтому пневма тоже отмелась.
Так что единственный вменяемый вариант — замена пружин. Ок. К этому пришли. Но какие пружины ставить? На сколько опустится машина?
Наиболее популярный вариант пружин — это Технорессор. Достаточно надёжные по отзывам и доступные по цене. О них много записей и много опыта от тех, кто их ставил. Другие пружины тоже кое где фигурировали, но как-то достаточно редко. Например попадались от фирмы LESJOFORS в записях. Но их ставили для завышения, а не занижения. А завышение на спектрах я категорически не приемлю из-за снижения устойчивости и крайне колхозного вида (сори, если это про тебя, братан!). Также видел ставили пружины Suplex назад. Тоже приподымается на 1см.
Ещё распространённый вариант ставить спереди пружины от ВАЗ 2110. Говорят они точь в точь как наши. Но на себе я уже не проверял. Тем не менее они должны стоить явно дешевле спектровских.
KIA Spectra Сабля › Бортжурнал › Ликбез о проставках на вылет. 8мм решают или нет?
Потихоньку почти весь снег в этом году подтаял. На удивление быстрее, чем в прошлом году. И подошло время летних колёс. Запись о них вы уже могли видеть в моём БЖ ЗДЕСЬ.
Однако меня слегка не устраивал вылет моих колёс.
Нет, как диски смотрятся на моём авто мне нравится. Но всё же если передние колёса ещё как-то более менее, то задние несколько глубоко посажены. Я уже как-то говорил, что на машине работает такой визуальный эффект, что когда она на стандартных пружинах, т.е. выше, то глубокий вылет колёс не бросается в глаза, всё выглядит ок. Но как только машину начинаешь садить и колесо сравнивается с аркой, то здесь уже визуал начинает страдать.
Поэтому я давненько уже и подумывал о вылете в районе 40. Конечно разница с 45 невелика. Фактически будет заметно только мне, но короче решил попробовать. В конце концов не понравится — всегда можно откатить назад. Т.о. изучил различные материалы, почитал, кто чего пишет и что чем чревато. В общем обогатился знаниями. Ну и поехали.
Проставки на вылет бывают разные. Здоровые по размерам обычно идут с встроенными шпильками и садятся на гайки. Они не должны быть меньше, чем размер стоковых шпилек авто, иначе есть риск, что диск не сядет на ступицу-проставку. Но если у дисков есть выемки с обратной стороны, а частенько они есть, то в этом случае может сесть, но замерять это нужно заранее. Часто, когда парни не знают этих нюансов и просто покупают мощные проставки, то заканчивается это тем, что приходится спиливать излишне длинные шпильки, чтобы они не выступали за проставку и диск сел.
Вылет такие проставки увеличивают серьёзно. Т.е. в стандартных случаях без раскатки арок не обойтись однозначно. Либо пилить и ставить расширенный пакет арок. Зато есть плюс таких проставок. Их можно сделать переходными. Т.е. к примеру вам понравились какие-то диски, но они под 5 отверстий или разболтовка отличается. Вот эти проставки решат вопрос.
Но допустим вы не хотите пилить/катать арки, а диски с другой разболтовкой хотите. Есть ли решение? Да, есть. В этом случае можно подобрать диски с бОльшим вылетом, чем стандарт. Например: стандартный вылет дисков для спектры равен 45. Измеряется он в мм. Допустим минимальный размер переходной проставки 20-25мм (в зависимости от длины стоковых шпилек). Тогда вам нужно искать диски с вылетом 65-70. В этом случае у вас сохраняется стоковый вылет. Но вы возразите, что такой вылет — это вообще не так просто и диски, которые вам понравились уж точно не с таким вылетом. Однако вам необязательно пытаться сохранять вылет 45, тем более в случае спектры, когда данный вылет выглядит слишком уж глубоко посаженным в арки. Так что если проставка допустим будет 20мм, то можно ставить диск с вылетом 55. Тогда в итоге ваш вылет составит 35, что вполне допустимо для нашего авто. Но может потребоваться раскатка арок, если размер колеса будет больше стандарта. А также слегка подпилить край крепления бампера. Либо вы можете попробовать слегка завалить колёса внутрь развалом. Ну и последний вариант — это подобрать такую резину, которая сядет на диск что называется домиком (это типа модно сейчас). Тогда затирать попросту будет нечему, т.к. сверху резина будет уже. Вообще проблема небольшого притирания на спектре возникает, если в итоге вылет ниже 38.
Да, и выше я всего лишь указал пример. Размеры и вылеты могут отличаться в разных направлениях, а пример лишь показывает, как всё это работает и в случае чего вы сможете вычислить необходимые вам размеры проставок, колёс и т.п.
Далее есть обычные проставки. Они не переходные. Используются как правило не для серьёзного увеличения вылета, а в случаях, если к примеру у вас колесо трёт изнутри, задевая чашку или же защиту при максимальном повороте руля. Бывают универсальные и под конкретный авто. Первые зачастую сомнительного качества и из-за универсальности могут неблагоприятно отразиться на самих шпильках, т.к. если сядут не чётко по размеру, то сотрут резьбу самим шпилькам.
А если этого вовремя не заметить, то кабзда придёт шпилькам и мы увидим картину летящего в кого-то колеса посреди дороги.
Второй вариант уже изготавливается под размеры конкретного авто и чётко садится на ступицу.
Объединяет этот вариант проставок то, что они, в отличие от переходных, ограничены в размерах длиной шпилек авто. Т.е если допустим такие проставки по размерам превзойдут 10мм, то придётся устанавливать на авто удлинённые шпильки на те же самые 10мм, что в любом случае связано с некими сложностями, телодвижениями и затратами.
А дело всё в том, что колесо должно быть закручено наверняка. Считается, что есть минимально допустимое значение витков гайки. Если 5-6, то в принципе нормально. Но это так считается! Моё мнение, что 5-6 витков как-то маловато и ненадёжно, потому что в стоке колесо закручивается витков на 12 где-то. Поэтому если установив проставку и закручивая колесо вы понимаете, что витков маловато, то конечно же надо ставить удлинённые шпильки.
Да. Кроме всего есть машины, колёса которых прикручиваются не гайками, а болтами. Но для них в принципе работают всё те же правила. Правда с болтами проще. Не надо ничего отпиливать и выбивать/вбивать. Просто закупаются удлинённые болты.
О влиянии проставок на ходовые характеристики
Конечно многие из нас уже видели заметки теоретиков о том, что вылет изменять нельзя, т.к. увеличивается нагрузка на подвеску, изменяются углы поворота, управляемость и проч. И можно однозначно заключить, что в принципе данные утверждения верны и это влияние однозначно есть.
Но когда кто-то производит любые изменения в свой авто, его интересует не наличие влияния как такового, а его количество, потому что любой человек осознаёт, что при изменениях чего-либо последствия будут так и так. Но если к примеру при изменениях вы будете менять подшипник каждую неделю, то влияние большое и подобные изменения ну нафиг. А если раз в год, то уже вполне допустимо.
Т.о. можно говорить о следующих выводах. Большие проставки действительно негативно сказываются на подвеске, ходовых характеристиках и т.п. Неоднократно встречал случаи, когда люди заколебались менять именно подшипники из-за больших проставок, ну или же просто из-за диска с крайне низким вылетом (т.е. колесо сильно наружу). Также в этом случае иначе распределяется сама нагрузка непосредственно в местах крепления колёс. Создаётся увеличенное давление на те же шпильки. И хотя шпильки всё равно по крепости имеют запас, так или иначе эти изменения его снижают.
Тем не менее если мы говорим о небольших проставках, то какого-то критического влияния они не окажут. Да, оно будет конечно же, но фактически вряд ли заметно для владельца. По сути мы же ставим диски с меньшим вылетом, правильно? 40, 35 — ни у кого каких-то диких проблем с подвеской, креплениями и пр. не возникало.
Цены вообще на проставки неадекватные. Навариваются на искушённых владельцах авто как могут. На некоторые интересные экземпляры стоимость доходит до того, что за эти деньги реально можно купить неплохой такой комплект колёс с модными дисками и резиной. Но если в своём городе найти местное производство со станками, то наверняка вам сделают вполне годные проставки по вменяемым ценам.
_____________________________________________
Собственно вот примерно такой багаж знаний насобирался в моей голове после изучения данного вопроса.
Далее в инете нашёл у нас местных. Паренёк работает в Лифт-Сервисе недалеко от меня и там у них различные станки, в т.ч. лазерный.
Думаю, ну пусть будет 7мм. И не 35, и не 40 — компромисс. Но парень говорит мол можно либо 6, либо 8. И ЦО обычно идёт 54,6. Ну с первым пунктом ладно, решил рискнуть и сделать 8мм. А по последнему я говорю, что у Спектры 56.1 и не меньше. «Точно такое ЦО?» Точно — ответил я. Неуверенно, но он согласился сделать так. Дальше я нагуглил размеры наших шпилек (12мм на 1,5 дюйма) и сообщил ему разболтовку и размеры шпилек. Заказал две пары.
По итогу он невнимательно прочёл и решил, что две штуки) Стоимость за пару составила 800р. и к концу недели они были у меня.
Главный вопрос был в том, придётся ли ставить удлинённые шпильки. Но я на это уже был готов пойти.
Перед установкой решил сами проставки покрыть серебрянкой, поскольку до этого читал, что бывали случаи, когда они прикипали и потом не отодрать.
Делал из того, что было под рукой. Обычная кисть, ёмкость, газеты. Серебрянка тоже была в наличии, т.к. когда-то хотел покрыть ей лампы поворотников, но потом решил не нищебродствовать и просто закупил лампы с хром.напылением. Запись ЗДЕСЬ!
Покрыл в 2 слоя. Сохнет быстро.
Ну и отправился на сезонную переобувку, о которой вы так часто любите писать в БЖ. Отправился, потому что балансировка обязательна!
Что ж, момент Х настал. Натягиваю проставку на ступицу. С первого раза не заходит, задвигаю с усилием. Потому что подогнано конкретно под наш авто. И в итоге село на ступицу идеально. При этом ЦО парень выточил слегка с запасом в 2-3мм.
Но что же гайки? Начинаем закручивать, подсчитывая витки. Насчитал 9 полных витков. В принципе вроде нормально. Нет, лёгкая неуверенность конечно осталась, поскольку до этого проставки не использовал никогда. И для своего спокойствия я проверю состояние шпилек через некоторое время. Думаю через месяц-полтора будет самое то.
Что же получилось? Вылет задних колёс оказался именно чётко, как я и хотел. По сути колёса всё ещё остаются в арках, но не так глубоко посажены, как до этого.
Конечно, те из вас, кто в принципе не так заморачиваются по этим вопросам, могут даже и не заметить разницы, но дьявол, как известно, кроется в деталях. И машина с данным вылетом стала выглядеть существенно лучше. Особенно вживую. Не знаю, почему не могу заловить суть на фото.
Передние колёса у нас изначально выглядят не так глубоко посаженными, как задние. Проставки для них необязательны, но я на всякий случай заказал второй комплект и буду смотреть, понравится мне с ними или лучше без них. Но зад однозначно оставлю так.
Итого вылет у нас получился 37. Это фактически 2мм до проблем с затиранием. Так, например парни, кто ставил Dotz Mugello R16 с размером резины 195/50, были вынуждены раскатывать арки и подрезать кромку крепления бампера, дабы не подтирало. Вылет на тех дисках идёт 35.
Что же у меня? Спасли ли 2мм? Да нет, полностью не спасли. Но при обычной эксплуатации не трёт. Не трёт и при загрузке авто. Недавно уже возил полную машину людей. Но на серьёзных кочках при загрузке иногда бывает шоркает. И пока мне кажется, что трёт именно о подкрылок, т.к. он идёт чуть шире от крыла и если подкрылок убрать, то думаю тереть не должно. Но это не точно!
Тем не менее хорошо видно, что колесо идёт всё же внутри крыла, а не по кромке. Конечно же подкрылки я убирать не собираюсь. И так в грязи живём. Не хватало ещё лишнюю копить. Раскатывать арки по-моему не требуется. Разве что немного сам подкрылок подогнуть. Ну или слегка подзавалить колесо развалом, хотя это думаю тоже не потребуется.
Ну и сейчас дождусь второй набор проставок, померяю и отправлюсь в сервис на сход/развал! Да, после данных телодвижений это такая же обязательная процедура, как и балансировка.
В общем могу сказать, что того, чего хотел, я добился. При этом было понимание, что возможно придётся катать арки, подрезать кромку бампера или удлинять шпильки. На всё это я был готов пойти. Ну и если возникнет необходимость далее, то это сделаю. Думаю, что на зимних колёсах также буду ездить с проставками. Но это тоже не точно))
В общем как-то так. И напоминаю, что неплохо будет подписаться и ставить палец вверх, если было интересно. А скоро будет ещё много интересных доработок.
P.S.
Тонкий намёк.
Конечно каждый сам решает, чем заполнять свой БЖ…
Но если следовать тренду, то пора начать каждую неделю заполнять БЖ записями: «Доехал до работы!», «Припарковался у дома!», «Заправился! 92ым! На 1000!».