Как сделать спортивную обувь
kak_eto_sdelano
kak_eto_sdelanoКак это сделано, как это работает, как это устроено
Самое познавательное сообщество Живого Журнала
Далее правим колодку по снятым меркам с припусками под суточное изменение стопы и динамическую деформацию, в носочной части для пальцев оставляем свободное пространство и придаём желаемую форму носу.
Обклеиваем колодку малярным скотчем, важно обклеить без натяжения, если где то плохо ложится лучше надрезать, складки допускаются.
Наносим основные линии, это линия середины колодки (через гребень колодки, как бы делит колодку на 2 части) и линию кальцаты (линия между 2мя наивысшими точками боков колодок). Далее приступаем к творчеству, рисуем то что хотим видеть в итоге. Это методика хороша при индивидуальном пошиве, сразу видно что будем иметь в итоге, Миланская технология, типо).
Снимаем скотч с колодки, это будет наша развёртка с нанесённым дизайном. Делаем корректировку. На фото не полная корректировка, ещё в пятке нужна, поспешил с фото.
По развёртке строим выкройки, я делаю с картона или ватмана. Припуски под шов делаю 8-10 мм, под затяжную кромку 15-20 мм, по мурзилкам пишут что подл затяжную кромку можно меньше, но я перестраховываюсь, так сказать припуск на рукожопость) На фото выкройки для верха, для подклада не фотал, при построении выкроек для подклада важно учесть чтобы шав верха и подклада не накладывались друг на друга, иначе будет тереть ногу.
По выкройкам раскраиваем кожу и подклад, я использую кожу 1.2-1,5 мм растительного дубления, важно учитывать линии растяжения, иначе обувь быстро потеряет форму и превратиться в калошу. На фото опять раскроены только детали верха, без подклада.
В местах где детали сшиваются между собой срезаем край кожи (шерфовка, брусовка) чтобы шов не выделялся и не давил ногу, край должен выходить в 0, при сшивании получится 1 толщина кожи, а не 2, большой + к комфорту. Опять только верх, с подкладом всё тоже самое.
Делаем перфорацию, в вконтакте продают готовые пробойники для брогирования, но я делал простыми пробойниками диаметром 3 и 1 мм.
Сшиваем детали, важно делать всё симметрично, иначе при затяжке будет большой геморой. Так как машинки я не имею, то шью руками, + к надёжности и долговечности))). Отверстия под шов делаю самодельным пробойником выполненным из перьевого сверла, шаг 2 мм, зуб 0.6 мм, нитки вощёные, шов забивается воском и хорошо держит воду. На фото собранный верх с пришитой подкладкой, пятка из замши.
Готовим затяжную стельку, вырезаем с чепрака или воротка 2,5-3,5 кусок по контуру следа колодки с припуском около 1-1,5 см, хорошо смачиваем и провяливаем, размещаем по следу колодки и натягиваем хорошо фиксируя гвоздиками по контуру и в центре и обстукиваем. Ждём какое то время пока высохнет.
Немного увлажняем край и срезаем лишнее, добиваемся ровного и аккуратного контура, шкурим, можно и тяп ляп отрезать, но мне внутренний перфекционист не позволяет, внутри под вставной стелькой будет видно неровность.
Этап так этап, не даром совпало с пунктом 13 в повествовании, т.к у меня нет настоящего инструмента для вырезания губы, делаю эту операцию простым косячком, самая не любимая операция я бы сказал. Суть, вырезать в половину толщины на толстом чепраке возвышение куда будет пришиваться рант и верх.
Прокалываем отверстия по всему периметру изогнутым шилом, можно и в процессе шитья накалоть, но так удобнее. В разных методиках эту операцию делают по разному, кто то только до талии прошивает, кто то до каблука, я предпочитаю по всему периметру прошить. Итого около 90 *2 дырочек)))
Приступаем к предварительной затяжке, как говорят к посадке. Выполняю это на «мокрую», цель растянуть кожу и придать форму колодки, возможно придётся повозиться чтобы все элементы дизайна были на своих местах. Язык и по канту прихватываем гвоздиками чтобы была нужная высота и расположение. Верхний край берцев и кант должен быть на своём месте, иначе будет тереть ногу. Выжидаем время, 2-3 дня. На фото тут стелька до вырезания губы, посадку чуть раньше делал на втором чтобы одинаковое время выстаивались.
Готовим подноски и задники, чепрак растишка 2-2,5 мм, мочим, вялим, околочиваем немного и вырезаем по форме задника и подноска.
Вынимаем гвозди и смотрим что у нас вышло с верхом, всё устроило, смачиваем, затягиваем отдельно от верха подклад, тянем как следует чтобы вытянуть хорошо кожу, фиксируем гвоздиками.
Ставим подносок и пятку, прихватываем гвоздями и хорошенько растягиваем и фиксируем гвоздями, немного подсушиваем и остервенело околачиваем чтобы кожа уплотнилась по максимуму, окончательно сушим и ещё всё хорошенько обстукиваем. После шкурим всё, придаём носу желаемую форму и сглаживаем переходы, чтобы пальцем не ощущался стык подноска и задника с подкладом. Не обязательная операция, но я делаю, между подноском и задником приклеиваем кусочек не тянущейся ткани, шириной около 25 мм, так называемые «бочки», исключают деформацию обуви при длительной носке, использую латексный эко клей).
Через шаблон мажем подносок и задник латексным клеем и затягиваем верх на мокрую, отставляем. ждём когда всё высохнет.
Отгибаем гвоздики поднимаем затяжную кромку мажем клеем хорошо и опять загибаем гвозди, остукиваем до появления чёткой грани. Сушим. Вынимаем гвозди.
Околачиваем верх устраняя все неровности, этот процесс может длиться несколько часов. добиваемся идеала))
Красим, я использовал проф краску Kenda Farben, в данном случае цвет Mogano, т.е красное дерево.
Опять всё околочиваем, по появляющемуся блеску выявляем все неровности и ещё раз околачиваем, этим можно заниматься пару дней)))
Жируем, использую копытное масло. Даём впитаться хорошенько.
Мега матерный этап, пришиваем рант, суть в том чтобы кривым шилом пройти через губу, кромку подклада и верха и выйти в рант и продеть нитку и затянуть седельным швов с «узелком» Узелок не даст располстись шву даже если половина стяжков перетрётся лет через 20))) Да, нитка пропитывается спец составом или воском.
Срезаем лишнее от верха и подклада, ровняем всё.
Ставим супинатор (геленок) метал, можно дерево. Фиксируем его кожей.
Заполняем пустое пространство пробкой, некий амортизатор и со временем примет форму ноги, ещё плюсик к комфорту. Раньше считалось что такой наполнитель снимает усталость и помогает при головных болях, не берусь утверждать))))))))))))
Далее к сожалению не фотографировал, грязный процесс)
Готовим подошву и флики для каблука. Для этого берём кожу растишку толщной 4-5 мм, вымачиваем хорошо, сутки провяливаем и выколачиваем.
Прокалываем отверстия через рант и подошву и выходим в прорезанный канал, хорошо затягиваем, шьётся седельным швом с узлом.
В области пятки подрезаем выступ и приступаем к набору каблука.
Первый флик каблука равняем и срезаем немного под углом чтобы выдержать плоскоть каблука, для того чтобы каблук опирался всей поверхностью.
Приклеиваем последующие флики до нужной высоты.
Стеклуем и приклеиваем набойку каблука и профилактику.
Обтачиваем урез подошвы и каблука, стеклим.
Приколачиваем набойку каблука гвоздями
Обрабатываем срез подошвы, красим пропитываем восками до нужного вида.
Снимаем технологические затяжки с места шнуровки, прокрашиваем что не прокрасилось.
Финишируем кожу, использую сначала жидкие воски от Kenda Farben, затем ещё околачиваем, ещё раз мажем восками. Даём высохнуть сутки. Далее полируем карнаубским воском. На фото готовых брог они после недельной носки и новый глянец наносить было лень))
Забываем о них на 1-2 недели. можно дольше, кожа привыкает к колодке и принимает форму.
Делаем шнурки, из чепрачной части шкуры.
Снимаем с колодки, примеряем, радуемся) Возможно, какие то этапы забыл описать. На всё про всё ушло чуть более 1 месяца.
Небольшой рассчет себестоимости обуви ручной работы, расскажу на своём примере, во сколько обошлись мне броги, только стоимость материалов, стоимость инструмента не учитываю. Данный подсчёт не имеет ни чего общего с коммерческой ценой пошива обуви, где оплачивается аренда мастерской, работа мастера и т.д.
Итак, кожа растительного дубления, средняя цена около 40 р за дц, в шкуре в среднем 150-170 дц + доставка, на одну пару, верх + подклад ушло около около 50 дц = 2266р
Низ обуви, чепрак растительного дубления толщина 4мм, цена около 50р за дц + доставка, средний размер 70-100 дц, на пару уходит около 35 дц = 2150р
Клей латексный, литр 800р, на пару уходит около 150 мл = 120р
Супинаторы = 30 р
Нитки примерно р 100
Гвоздики, 50р)
Краска, литр 1200, на пару уходит около 150 мл, = 180р
Финишные средства, округлим за всё 200р
Профилактика 150р
Набойки на каблук 150р
Итого примерно получаем сумму равную 5396, не мало, можно купить 2 пары китайской обуви которая если повезёт, прослужит по 1 сезону
Не буду рекламировать обувь ручной работы, каждый сам выбирает что ему важно и предпочтительнее, я предпочитаю носить обувь которая сшита идеально по ноге и будет служить очень долго, можно сказать даже десятилетие)), из обслуживания требуется только пропитка маслом, воск и замена профилактики раз в пару лет)
Если у вас есть производство или сервис, о котором вы хотите рассказать нашим читателям, пишите Аслану (shauey@yandex.ru) и мы сделаем самый лучший репортаж, который увидят не только читатели сообщества, но и сайта Как это сделано
Еще раз напомню, что посты теперь можно читать на канале в Телеграме
и как обычно в инстаграме. Жмите на ссылки, подписывайтесь и комментируйте, если вопросы по делу, я всегда отвечаю.
Жми на кнопку, чтобы подписаться на «Как это сделано»!
Как самому сделать эксклюзивные кроссовки? 11 шагов
Для некоторых, эксклюзивность обуви превыше всего, но не у всех есть деньги покупать новинки Nike или других брендов за цены, часто переваливающие за 300 долларов. Хотя, понятие эксклюзивности довольно расплывчато, кто-то и вправду считает, что покупка только вышедших кроссовок будет эксклюзивом и не задумывается, что у кого-то они тоже есть, а кто-то берет свои старые сникеры и делает из них по-настоящему эксклюзивные кроссовки. Сейчас мы Вам расскажем, как сделать эксклюзивные кроссовки, а Вы, на основе этого, сможете создать свои уникальные сникеры.
Шаг 1: Материалы
Прежде всего, нужно иметь под рукой все нужные материалы. Если Вы собираетесь красить свои кроссовки, Вам нужна кисть, губка или подобные приспособления для окраски. Для кожи нужно покупать специальную краску, а для других материалов другую (о том, как отличить натуральную кожи от искусственной). Так же желательно иметь резиновые перчатки, чтобы не замазать руки, какую-то поверхность на которой будете это всё делать, так же лишним не будет иметь липкую ленту, чтобы заклеивать участки, которые Вы не хотите случайно закрасить.
Шаг 2: Подготовка
Если Вы собираетесь красить кроссовки, обязательно нужно подготовить поверхность, Вы же не хотите, чтобы со временем краска облезла. Наденьте перчатки и смочите ватные тампоны ацетоном, после Вам нужно будет очистить поверхность так, чтобы подготовить её для нанесения специального раствора и краски.
Шаг 3: Подготовка поверхности
Хорошо, Вы нанесли на материал специальные раствор, чтобы краска хорошо легла на кожу и готовы к покраске. Теперь определитесь, какие участки кроссовок Вы будете красить, а какие оставите прежними. Те участки, которые Вы не будете красить заклейте липкой лентой, очень осторожно и аккуратно, чтобы если на них попала краска они не испортились.
Шаг 4: Выбор краски
Теперь мы можем красить, но нам нужно выбрать в какой цвет, есть ли он или его нужно получить путём смешивания нескольких цветов. В общем, в этом Вы сами разберетесь, это дело вкуса.
Шаг 5 и 6: Нанесения краски
Краску нужно наносить аккуратно, тонкими слоями и желательно в несколько слоев, чтобы избежать полос и неровностей. Перед тем как нанести следующий слой всегда проверяйте, высох ли предыдущий. Так же если Вы хотите совместить несколько цветов, те участки, на которых будет другой цвет тоже желательно аккуратно заклеить липкой лентой, чтобы в случае если Вы залезете на этот участок не испортить всю работу.
Шаг 7 и 8: Исправление оплошностей
Если Вы всё таки ослушались нашего совета и не заклеили неиспользуемые участки липкой лентой, и случайно попали на них краской Вам придется аккуратно стирать её любым растворителем. Так же обязательно будет множество мелких деталей, которые придется корректировать тонкой кисточкой и важно при этом никуда не спешить, чтобы всё не испортить.
Шаг 8 и 9: Окончание работы
Когда все покрасочные работы закончились, и краска высохла, желательно пройтись еще раз феном, чтобы высушить кроссовки наверняка. После того как краска высохла, желательно нанести средство для финиша, чтобы закрепить краску и улучшить её эффект. В любом художественном магазине Вам подскажут, какое средство лучше.
Шаг 10 и 11: Презентация
После того как все работы закончились, Вы можете любоваться своим творением, а главное похвастаться перед друзьями и людьми. Смело обувайте свои новые кроссовки и смотрите на взгляды проходящих мимо людей.
Видео в тему, об одной из наших работ по кастомизации кроссовок:
Как ухаживать за спортивной обувью? Подборка аксессуаров и средств
Обувь не та вещь, на которой стоит экономить. Однако даже самая дорогая пара со временем может потерять «витринный» вид. Продлить жизнь любимым кроссовкам и уберечь их от заломов, неприятного запаха и износа можно с помощью лайфхаков и специальных аксессуаров для ухода.
Вставки от заломов
Этот аксессуар предназначен для кожаной обуви и поможет избежать «морщин». Специальные вкладыши из пластика вставляются внутрь кроссовок и не позволяют внешней отделке сгибаться при ходьбе. Те, кто уже приобрёл вещицу, уверяют: к вставкам быстро привыкаешь, хотя в первое время они и чувствуются.
От больших заломов аксессуар, конечно, не спасёт, но поможет дольше сохранить презентабельный вид обуви.
Формодержатели
Если первый аксессуар предназначен для использования в процессе носки, то формодержатель незаменим для хранения.
Замечали, что в заводской упаковке обувь хранится с бумагой или специальным наполнителем внутри? Это помогает избежать потери формы и заломов. Храня кроссовки дома, можно использовать долговечные формодержатели из пластика или дерева. Желательно вставлять их каждый раз, когда убираете кроссовки на полку или в коробку.
«Ластик» для замши и ткани
Как правило, спортивную обувь изготавливают из разных материалов, и уход за ними требуется разный. Например, замше и нубуку подойдёт более деликатный уход – тереть щёткой их нельзя.
Убрать грязь, пятна и остатки влаги с «чувствительных» кроссовок можно с помощью специального «ластика». Также его можно использовать, чтобы очистить белую подошву от загрязнений и желтизны.
Краска для белых кроссовок
Замаскировать незначительные повреждения на белой обуви поможет краска. Производители утверждают, что она подходит для поверхности из любого материала. Но как показывает практика, наибольший эффект заметен на подошве. В то время как на кожаных элементах краска может оставлять разводы, поэтому пользоваться ей нужно аккуратно.
Средство достаточно просто в применении: нужно нанести краску с помощью встроенной губки и подождать 30 минут до полного высыхания.
Сушилка для обуви
Ультрафиолетовая сушка поможет решить проблему с неприятным запахом, ликвидирует грибок и бактерии. Электрические модели нагревают обувь изнутри, что предотвращает деформацию и перегрев. Аксессуар полностью высушит обувь за 5-6 часов и проведёт гигиеническую обработку.
Есть и варианты, не требующие подключения к электричеству, – вкладыши с адсорбентами. Изделие устраняет излишнюю влагу и запахи с помощью особого силикагеля – он хорошо впитывает и обеззараживает.
Дезодорант для обуви
Этот аксессуар предназначен для борьбы с неприятными запахами. Использовать его можно не только для кроссовок, но и для спортивных сумок. Обычно изделие сделано в виде шарика, но встречаются варианты и более необычных форм.
Внутри находится средство, нейтрализующее запахи и предотвращающее их появление в будущем. Как правило, на шариках-дезодорантах есть регуляторы, с помощью которых можно контролировать интенсивность аромата.
Боксы для хранения
Боксы пригодятся обладателям большого количества кроссовок. Специальные коробки сделаны из материалов, защищающих обувь от ультрафиолетовых лучей. Такая система хранения защищает от выцветания и деформации.