Как сделать средневековую одежду

LiveInternetLiveInternet

—Цитатник

Шаль крючком http://hongyangjubao.blog.163.com/blog/static/12842648220126287143045.

Красивый узор крючком. Схема вязания Представляем вам вот такой милый узор крючком,который отли.

Урок по декоративной графике Декоративная графика 1. Изучаем по фотографиям особенно.

—Рубрики

—Музыка

—Подписка по e-mail

—Интересы

—Сообщества

Средневековые выкройки.

Средневековые выкройки.

Сделать длиннее на запястье, для достижения надлежащих складок для рукава.

Рукав может быть сделан в полную длину или короче.

Для платье, сократить линию шеи в форме овала.

Для халате, вырезать декольте как овал,

или как замочную скважину декольте.

. Это около 10-11-го века норвежский

Шаблон для большой средневековой верхней одежды,

со шнуровкой по бокам и открытых сторон ниже талии.

2 ярдов + 3 дюймов (75 «) из 60» ткани

Рукава могут быть изменены на любой дизайн,

как вы хотите, декольте можно вырезать по желанию

Муфта клиньев идут в подмышечные впадины.

Вы можете выбрать для длинной стороны

идти против рукава или против тела в зависимости,

где нужно иметь немного больше места

Рукава клиньев кажутся действительно большие,

но они должны быть, потому что иначе рукав будет слишком узким в верхней.

Женская туника, 3 ярдов 45 «ткани

Для 2 ярдов 52 «широкой ткани

(шире ткань для большего размера можно использовать,

только сделать тело и клинья шире)

Примечание: Когда я сделала эту модель я обнаружила,

что маленькие треугольники я нарисовала,

ПУТЬ слишком мал, чтобы был использован.

Таким образом, я сократила рукава клиньев из шеи отверстия

Очень простой шаблон- стильный маленькой плащ,

Тело собралось в круговой ига,

и нижний край капота собирается в отверстие шеи

Если вы хотите использовать немного больше ткани,

сделать тело кусок длиной для более полного плаща.

Источник

Исторический костюм и доспехи- выкройки

Исторический костюм и доспехи- выкройки запись закреплена

Русь Киевская

НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА СТАРУЮ КОЛЛЕКЦИЮ

Аннотация. Работы 1994 и 2001–2004 гг. на Рюриковом городище дали интересную коллекцию изделий из кожи, преимущественно кожаной обуви. Хронологический диапазон находок — от рубежа IX–X вв. до XIII–
XIV вв. Основная часть предметов может быть отнесена к рубежу XI–XII вв. Эта коллекция отражает различные периоды жизни на Городище и специфику жизнедеятельности этого поселения.
Показать полностью.

В первую очередь, кожаные изделия надо рассматривать как индикатор сложения и развития самостоятельного ремесленного производства в Новгороде и Новгородской земле.

Конструктивный и стилистический анализ обувных конструкций в сочетании с оценкой всего массива кожаных предметов, включая обрезки, позволяет выделить один из основных переломных моментов в организации кожевенного ремесла в Новгороде.

Этот переломный момент отражается и в других материальных свидетельствах по различным ремеслам и домостроительству в Новгороде в середине — второй половине XII в.

Высказано мнение и обоснование того, что социально-политическая борьба в Новгороде 1130-х гг. ДОЛЖНА БЫЛА ИМЕТЬ В ОСНОВЕ закрепление определенных прав торговой и ремесленной групп населения в сфере производства и реализации всей ремесленной продукции, как в самом Новгороде, так и за его пределами.

Введение
В 1997–2004 гг. Новгородская областная экспедиция ИИМК РАН под руководством Е.Н. Носова проводила раскопки на северном берегу Сиверсова канала, НА УЧАСТКЕ МЫСОВОЙ ЧАСТИ ПОСЕЛЕНИЯ, примыкающей с юга к валу Рюрикова городища.
Отдел славяно-финской археологии, ИИМК РАН.

Раскопки на этом участке позволили исследовать различные комплексы деревянных сооружений КОНЦА IX — X в. и XI–XIII вв. и дали большое количество средневековых находок широкого хронологического диапазона (Носов, 1990. С. 37–47).

В 2001–2004 гг. на раскопе № 2 было собрано 463 кожаных предмета и один ФРАГМЕНТ ВОЙЛОКА, происходящих из древнего слоя коричневого цвета, насыщенного органикой, лежавшего в заполнении рва и не переотложенного в дальнейшем.

Большинство вещей из слоя датируется XI–XII вв. Кроме того, восемь предметов найдено в заполнении позднейших ям и гумусированном
слое X в. На данном участке были найдены различные изделия этого же времени, а полученные дендродаты относятся к рубежу IX–X и XI–XII вв.
(Носов и др., 2001. С. 11–15; Носов и др., 2003. С. 19–23). В процессе обработки материалов был сделан ряд наблюдений и высказаны предположения об особенностях данной коллекции кожаных предметов (Курбатов, 2007. С. 89 и сл.). Раскопки последнего времени в НОВГОРОДЕ И ДРУГИХ МЕСТАХ, а также более углубленное изучение средневекового кожевенного производства позволяют подтвердить и расширить сделанные ранее выводы.

Можно определенно говорить, что коллекция кожи из заполнения рва Рюрикова городища стала одним из базовых материалов для изучения
ОБШИРНОЙ ТЕМЫ КОЖЕВЕННОГО РЕМЕСЛА СРЕДНЕВЕКОВОЙ РУСИ.

Наблюдения
К изделиям новгородского сапожного ремесла на Городище относятся поршни, «комнатные туфли», сапоги и большинство найденных мягких низких туфель. Они находят многочисленные аналогии в коллекциях РУССКИХ ГОРОДОВ ЛЕСНОЙ ЗОНЫ.

«Комнатные туфли» как массовый вид городской обуви впервые выделены в Твери (Курбатов, 2004а). Особенность городищенской находки 2002 г. — ее обнаружение в наиболее ранних слоях (Курбатов, 2004б. С. 221, рис. 2, 1). Этот образец состоит из шести деталей, при этом основная деталь охватывает всю стопу от носка до пятки, тогда как дополнительные служат только для увеличения толщины обуви и стойкости к износу (рис. 1). Детали аналогичной обуви найдены
в Новгороде и Старой Руссе, где они датируются второй половиной XI — XII в. Я.В. Антропова интерпретировала подобные туфли как специальную погребальную обувь (Антропова, Торопова,
2001. С. 245, 255; Антропова, 2003. С. 267–271).

«Комнатные туфли» из раскопа 2004 г. на Рюриковом городище надо считать ДАЛЬНЕЙШИМ РАЗВИТИЕМ КОНСТРУКЦИИ низкой обуви со швом на подошве, встреченной в 2002 г. Здесь мы видим
дальнейшую стандартизацию и рационализацию кроя, которая выразилась в создании двучастной модели, состоящей из передней и задней половин. Каждая из деталей охватывает и верх, и подошвенную зону стопы (рис. 2). Такая обувь предполагает использование максимально толстой кожи, поскольку быстрый износ подошвенной
части означает порчу всего большого куска кожи для раскройки. В данной коллекции толстая кожа использована только на одной модели.

Преобладание тонкой кожи позволяет сближать время ее пошива с многочастными моделями первой четверти XII в. и ориентировочно относить ко второй–третьей четверти XII в. На это же указывает
и использование кожаных обор для удержания обуви на стопе, что позднее не делали. Сложившийся в это время стандарт раскроя «комнатных туфель» СОХРАНЯЛСЯ В РУССКИХ ГОРОДАХ И В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIV в.

Обувь со швом на подошве, в определенной степени, была этапной в моделировании древнерусской обуви. Можно считать, что она была распространена гораздо шире, чем выделена в настоящее время в археологических материалах (Курбатов, 2007. С. 98). В свете современных знаний появление такой мягкой обуви в русских городах
можно объяснять культурными связями с народами Северного Кавказа. В этом регионе она бытует значительно дольше, чем в других местах (Курбатов, 2018. С. 337 и сл.). Мягкие кожаные чулки и башмаки со швом на подошве, например, носили адыго-черкесы в XIX — начале XX в. (Левашева, 1953. С. 192). Однако традиции пошива подобной обуви в древности, видимо, были значительно шире, поскольку в этнографическом материале горных таджиков первой половины XX в. также отмечены мягкие сапоги — чоруки — с подошвой, две половины которой сшиты по длинной оси детали (Рассудова, 1970. С. 27–28, рис. 7).

Большое значение имеет датировка комплекса кожаных изделий с Рюрикова городища.

В работе 2007 г. автор предложил для него два хронологических периода, определяемых В СОПОСТАВЛЕНИИ ИСТОРИЧЕСКОГО И АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО КОНТЕКСТА и археологического контекста.

Широкий временной диапазон — это последняя четверть XI — первая половина XII в., а узкая — рубеж XI/XII — первая треть XII в. (Курбатов, 2007. С. 103). Раскопки 2010 г. на Рюриковом городище дали возможность еще «сузить» такую «амбразуру» на основе уточнения времени засыпки рва.

По мнению исследователей, он был окончательно снивелирован в самом начале XII в., при подготовке к началу строительства церкви Благовещения в 1103 г. (Носов и др., 2015. С. 63). Время выброса
в ров скопления кожи может быть максимально сокращено — в рамках последних нескольких лет XI в. и первых трех лет XII в. Таким образом, здесь мы столкнулись с редкой возможностью установления ПОГОДИЧНЫХ ХРОНОЛОГИЧЕСКИХ ГРАНИЦ для отложений археологических наборов кожаных вещей.

Первый такой случай представился ПРР ИЗУЧЕНИИ КОЛЛЕКЦИИ КОЖИ В ПСКОВЕ и связан с датировкой деятельности кожевенной пошивочной
мастерской на Петровских раскопах (Курбатов, 2008а. С. 210 и сл.).
В дальнейшем сделанное для коллекции с Рюрикова городища хронологическое уточнение было использовано при датировании находок на посаде Ладоги. В 2015 г. охранные раскопки здесь велись на Варяжской улице при устройстве спуска к берегу Волхова от памятника основателям Русского государства князьям Рюрику и Олегу Вещему.

Историко-культурная интерпретация
Коллекция кожаных изделий с Рюрикова городища имеет особый интерес для изучения кожевенного ремесла и развития кожаных изделий в городах Северо-Западной Руси. Она отражает те периоды, которые плохо представлены в археологических коллекциях других городов региона.

Здесь встречены изделия IX–X вв., имеющиеся только в Старой Ладоге, и второй половины XI — первой половины XII в., определенно датируемые в Старой Руссе, где раскопки последних лет дали
представительные материалы сопоставимые с находками с Рюрикова Городища. Дальнейшее изучение этих трех памятников может привести к созданию очень детальной хронологии кожаных изделий для ДОМОНГОЛЬСКОГО ПЕРИОДА РУСИ.

Заключение
Работы 1994 и 2001–2004 гг. на Рюриковом городище, кроме прочего, дали интересную коллекцию изделий из кожи, преимущественно кожаной обуви. Хронологический диапазон находок — от рубежа IX–X вв. до XIII–XIV вв. Основная часть предметов может быть отнесена к рубежу
XI–XII вв. Эта коллекция отражает различные периоды жизни на Городище, отражая специфику жизнедеятельности этого поселения. В первую очередь, кожаные изделия надо рассматривать как
индикатор сложения и развития самостоятельного ремесленного производства в Новгороде и Новгородской земле.

Конструктивный и стилистический анализ обувных конструкций в сочетании с оценкой всего массива кожаных предметов, включая
обрезки, позволяет выделить один из основных переломных моментов в организации кожевенного ремесла в Новгороде. Этот переломный момент отражается и в других материальных свидетельствах по различным ремеслам и домостроительству. Более того, технические и стилистические изменения в кожевенной продукции, происходящие в Новгороде в середине — второй половине XII в., быстро распространяются и в других городах НОВГОРОДСКОЙ ЗЕМЛИ и даже В ДРУГИХ КНЯЖЕСТВАХ, с которыми Новгород поддерживает постоянные торговые связи.

Для изучения социальной организации ремесла нельзя забывать, что город в средневековье следует рассматривать, прежде всего, как центр
мелкотоварного производства, где новый экономический уклад возникает именно в производстве, а не в сфере обращения. Это справедливо как для Западной Европы, так, надо полагать, и
для Руси.

Но в отличие от западноевропейских городов в древнерусских противостояние горожан и сеньоров (в нашем случае — князей) НЕ БЫЛО ОФОРМЛЕНО ПРАВОВЫМИ НОРМАМИ.

В частности, Т.М. Негуляева по этому вопросу отмечала, что
торговля была неотъемлемой составной частью городской экономики, но сама по себе не обеспечивала устойчивости новых городских социально-экономических начал жизни. Купцы были богаче,
но большинство городского населения составляли ремесленники, даже в таких торговых центрах европейского масштаба, как Кельн или Страсбург.

Тем не менее логическая связь между бытовой материальной культурой и политическими событиями может БЫТЬ НЕ ТОЛЬКО ПОСТРОЕНА, НО И ПОДКРЕПЛЕНА НАБЛЮДЕНИЯМИ.

Ее отмечали в своих работах В.Л. Янин и Б.А. Колчин. Они писали, что взаимозависимость землевладения, торговли, ремесла и
политического строя наглядно видна, например, в исторических обстоятельствах второй половины XI — начала XII в., когда переход от ремесленного производства на заказ к производству на рынок
потребовал резкого увеличения массы импортируемого сырья, а активизация его ввоза повлекла увеличение государственной территории за счет продвижения в Заволочье — основной район доходных промыслов. С этими процессами естественным образом связывается и стремительное усиление новгородского боярства, именно в это время создавшего ОРГАНЫ СВОЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ.

К этому же времени относится и организация в Новгороде первых иноземных торговых дворов, и консолидация крупнейшего новгородского купечества в рамках гостиной корпорации — Иваньского ста (Янин, Колчин, 1978. С. 34; Колчин, Янин, 1982. С. 91, 122–124 и сл.).

В связи со сложением городского права надо рассматривать народные волнения в русских городах в XI в., которые традиционно видятся историкам как языческие пережитки. Но правильнее будет ставить вопрос о сложении городских общин в это время и отстаивании ими своих экономических интересов.

Об этом упоминают современные авторы в трактовке событий в Новгороде 1071 г., когда там объявился некий «волхв». В летописи это событие представлено в свете борьбы христианства и остатков язычества.

При этом не совсем ясно, почему осуждавшим волхва КНЯЗЮ ГЛЕБУ с его дружиной и ЕПИСКОПУ ФЕДОРУ противостояли не только рядовые новгородцы, а «вси людье», то есть вся городская община Новгорода,
включая местных бояр богатых купцов, ремесленников и прочих. В связи с этим И.Я. Фроянов определенно заключил: «Перед нами столкновение городской общины С ВЫСШИМИ ВЛАСТЯМИ —
епископом и князем» (Фроянов, 1995. С. 165).

Возможно, в связи с социальными противоречиями в новгородском обществе, частично связанными с требованиями ремесленного сословия, можно рассматривать запись в Новгородской I летописи: «[1157] И въсташа (новгородци) на князя Мьстислава на Гюргевиця, и начяша изгонити из Новагорода, търговыи же полъ сташа въ оружии
по немь» (СлРЯ XI–XVII вв., 1990. С. 188). Здесь речь идет о торговой стороне (половине) города, жители которой были довольны условиями торгово-ремесленной деятельности и вступились за князя.

Таким образом, сегодня становится более очевидным и обоснованным, что социально-политическая борьба в Новгороде 1130-х гг. должна была
иметь в основе закрепление определенных прав торговой и ремесленной групп населения в сфере производства и реализации всего объема выпускаемой ремесленной продукции, как в самом Новгороде, так и за его пределами.
А.В. Курбатов
#Русь_археология_история_источники

Источник

Средневековый кошелек или как это сделано

Скоро новый год, и как мы все знаем, самый лучший подарок — это подарок, сделанный своими руками!
Сегодня покажу как сделать средневековый кошелек. Изделие не сложное, займет от силы пару часов.

Для начала нужно построить выкройку: сворачиваем лист А4 в четыре раза как показано на фото.

Рисуем на получившемся прямоугольнике форму как на фото и вырезаем.

У вас должно получиться при развороте вот такое лекало:

Прикладываем наше лекало к коже и обводим по контуру шилом так, чтобы остался след, по которому мы будем вырезать нашу деталь.

Далее отмечаем на лекале центр, прикладываем к детали, ставим точки и разрезаем на 2 части.

Следующий этап — склейка, нам нужно нанести клей очень тонким слоем, примерно на 2-3 мм от края. Клей нужно наносить на обе детали. Клей наносится на лицевую часть кожи, так как мы будем выворачивать изделие и шов будет внутри кошелька.

Необходимо разметить контур, по которому мы будем делать отверстия, нам нужен отступ примерно 3 мм от края, если у вас нет параллельного разметчика, можно начертить от руки тонким маркером. Видно нашей разметки не будет, так как шов будет внутри кошелька.

Делаем отверстия и прошиваем седельным швом, вот что у нас получается:

Выворачиваем наш кошель и делаем отверстия для завязок. Лучше делать четное количество отверстий или использовать более тонкий шнур… Не повторяйте моих ошибок 🙂
Длины шнура в 30см должно хватить. Продеваем его, наполняем мешочек золотом и можно дарить!

Благодарю за внимание и всех с наступающим! Если есть вопросы, задавайте в личные сообщения 🙂

Источник

Из чего шили одежду в эпоху Средневековья

Самые распространенные ткани Средневековья

Если верить небезызвестной интернет-энциклопедии, из тканей растительного происхождения в средневековой Европе наиболее распространены были лен, пенька, рами и хлопок.

Пеньку получали из волокон стеблей конопли, добывая путём долгого (до нескольких месяцев) отмачивания конопляной массы в проточной воде. Но ткань из нее выходила грубой, «дерюжной». И шла она только на очень дешевую верхнюю одежду. Иногда ее использовали и для изготовления не менее дешевых доспехов (пеньковая веревка нашивалась на холстинную основу). И выделывать коноплю так, чтобы из нее можно было шить рубашки, научились только в 16-17 вв.

Рами – это ткань, произведенная из растения, называемого «китайская крапива». Оно действительно относится к семейству крапивных. Завезли его в Европу из Азии. Полотно рами очень прочное. Его использовали при изготовлении парусов. Блеск волокна рами напоминает шёлк, оно легко поддаётся окрашиванию без потери шелковистости, поэтому позднее (в начале 20 в.) из крапивы стали делать элитные материи. Правда, назвать эту ткань «распространенной» было бы некоторым преувеличением. Завезли рами в Европу только при Елизавете I. И стоило такое полотно довольно дорого.

Хлопок европейцам, несомненно, был известен. Но вот как он изготавливается, они понятия не имели. Из книги «Приключения Сэра Джона Мандевиля» (около 1360 г.): «Там (в Индии) растёт удивительное дерево, из ветвей которого рождаются маленькие овечки. Эти ветви такие гибкие, что они склоняются вниз, давая возможность овечкам питаться, когда они голодны».

По дошедшим до нашего времени сведениям, хлопок был доступен в качестве волокна – хлопка-сырца. В основном его применяли для изготовления фитилей в свечах высокого качества и иногда для набивки. Но он практически не использовался для производства одежды, кроме как в смешанных тканях, например, фастиане (см. ниже). Термином «хлопок» обычно обозначали шерстяную ткань с начесанным, но не подрезанным ворсом. К примеру, хлопковый рассет (coton russet).

Так что, интернет-энциклопедиям верить не стоит.

Основным же материалом для изготовления одежды была шерсть.

Виды шерстяных материалов

Все шерстяные ткани, производимые в средневековье, можно разделить на три группы:

Самым дорогим считалось сукно. Его изготавливали на специальных сукновальных мельницах из мягкой шерсти, легко поддающейся сваливанию. На производство этого материала шла шерсть тонкорунных овец. Именно поэтому основным импортером такой ткани была (и остается) Англия.

Процесс производства был трудоемким и многоступенчатым. Сукно вручную чесали, поднимая ворс, подстригали и затем завяливали поверхность. И только потом красили. Именно поэтому стоимость такой ткани была очень высока.

Ворстед (камвольные ткани) производились по более простой технологии. Ткали материал из шерсти с толстым длинным волокном, которую тщательно чесали. Но, не смотря на выделку, в нитях часто попадался остевой волос. Такие ткани были достаточно грубыми и ощутимо кололись.

Существовали дорогие и дешевые сорта ворстеда. Перед тем как ткать, пряжу красили. Поэтому полотно могло иметь разноцветные уток и основу (продольные и поперечные нити).

Ткали шерстяные материалы по-разному. Они могли иметь полотняное (tabby) переплетение, когда уток (горизонтальная нить) проходила попеременно над и под основой (вертикальной нитью). Или саржевое переплетение (twill), при котором 3 вертикальные нитки, пропускали над и под горизонтальными нитями не через одну, а, например, через две (две сверху и две снизу — 2/2). Данная технология позволяет плести узорчатую ткань, к тому же такое плетение эластично при натяжении по косой.

Финиширование — выделка (чесание, валяние, подстригание) помогало производить роскошные мягкие ткани с валяным и подрезанным ворсом, который делал ткань пушистой на вид, скрывая плетение. Но многие, особенно дешевые, материалы не имели валяной поверхности.

Ассортимент шерстяных полотен был очень широким. Ткани различались плетением, качеством выделки, способом окраски и т.д.

Сорта бродклоса различались по типу, качеству выделки и цвету. В алый окрашивали только ткань лучшей выделки и она была самой дорогой. Такой сорт так и назывался – «алый бродклос». Кроме него существовали еще:

Рэй (ray) – полосатая ткань, для изготовления которой брались нити разных цветов. Часто использовалась для пошива ливрей слуг. Рэй утратила популярность в течение всего 1 века, т.к. полосатые ткани в Европе стали «персоной нон грата». Ей на замену пришел бродклос высокого качества.

Виды льняных материалов

Льняные ткани были вторым по популярности материалом, из которого шили одежду в средневековье. Эти полотна обычно имели полотняное переплетение, часто отбеливались и качество выделки у них тоже было разным.

В основном такие материалы шли на пошив нижнего белья. Лен нечасто использовался для отделки верхней одежды и редко красился, так как его волокна плохо удерживают натуральные пигменты. Хотя в качестве подкладки для дорогой и хорошей одежды зачастую использовался черный лен.

Самые лучшие сорта льна импортировались из Фландрии, Германии и Франции. Хотя в Англии и Ирландии тоже была развита льняная промышленность.

Бакрам или бакерам (buckram) – жесткий материал, использовавшийся для подкладки, например, дублетов или гоунов.

Парижская ткань и узорчатое полотно (paris and diaper) – великолепный материал c повторяющимся рисунком. Узорчатый диапер называли «льняным дамаском». В английском завещании от 1438 года фигурирует «скатерть из диапера, длинной в 10 ярдов». Такие вещи передавали по наследству.

Виды шелковых материалов

Так любимый авторами фэнтези шелк был невероятно дорогим. Его изначально привозили с Ближнего Востока и Западного Средиземноморья. Но уже в 15 в. материал начали производить в Лионе (Франция). Причём пищей для гусениц шелкопряда служил местный тутовник. И шелк стал более доступным. Например, люди, принадлежащие к среднему классу, могли использовать его для изготовления пояса к женскому гоуну или для воротника на дублете. В обоих случаях это была маленькая, но наглядная демонстрация богатства.

В случае с воротом дублета эффект заключался в том, что создавалась иллюзия, будто и весь наряд сделан из шелка, поскольку он был скрыт под верхней одеждой.

Такой же фокус проделывали и с пристегивающимися (точнее, привязывающимися) рукавами. Практика замены дорогой ткани на более дешевый материал в тех местах, где шелк перестает быть видимым, широко известна.

В законе «О Роскоши» Эдуарда IV и в его же заметках об одежде для сервантов и вассалов прослеживалась четкая иерархия и соответствие того или иного типа ткани статусу. Рыцари носили одежды из бархата и узорчатого шелка (дамаска), сквайры – из сатина, а их пажи – из шерсти. Естественно, не ежедневно. Но именно в таких нарядах они должны были появляться на «официальных» мероприятиях.

Сарсенет (sarcenet) – легкая шелковая ткань полотняного переплетения. Широко использовалась для подкладок.

Сатин или атлас (satin) – шелковая ткань с характерной переливающейся поверхностью. Такой блеск получался из-за особенности плетения нитей. Именно сатин наиболее часто использовался средним классом для отделки верхней одежды.

Дамаск (damask) – шелковая узорчатая ткань, часто с раппортом «гранатовый цвет». Дорогая, но как ни странно, самая дешевая из «люксовых» шелков. На миниатюрах нередко можно увидеть пристегивающиеся к киртлу (верхнему платью) рукава, изготовленные именно из дамаска.

Бархат (velvet) – сложная в изготовлении и очень дорогая ткань. При производстве бархата в основу по особой технологии вплетались дополнительные нити, которые затем подрезались для создания ворсистой поверхности.

Редкие и дорогие материалы

Фастиан (fustian) – обычно смесовая ткань с основой из льна и утком из хлопка. Тяжелый материал, чесанный или подрезанный так, чтобы образовалась «войлочная» поверхность. Фастиан обычно был белым (отбеленным) или окрашенным дешевой черной краской. Использовался для «льняных» доспехов (арминг-дублетов, жаков), а иногда для дублетов и даже гоунов (верхняя одежда). Однако этот материал был запрещен для низших сословий законом «О Роскоши» от 1463 года. Но позже он стал гораздо более доступным и завоевал большую популярность.

Дамаст (дама, камка, камчатка) — ткань (обычно шёлковая), одно- или двухлицевая с рисунком (как правило, цветочным), образованным блестящим атласным переплетением нитей, на матовом фоне полотняного переплетения. Начиная с 12 в. ткань привозилась в Европу с Востока. Позже, примерно с 16 в., её стали производить в Европе.

Источник