Как сделать станок для лепки
Как лепить из скульптурного пластилина
Для выполнения скульптурных работ в художественных учебных заведениях и мастерских кроме гипса и глины применяются различные виды пластилина. Самым популярным является скульптурный пластилин, дающий возможность создавать интереснейшие изделия.
Профессиональный пластилин
Сначала нужно разобраться с вопросом о том, скульптурный пластилин – что это такое? Его отличие от обычного пластилина заключается в более высоких пластических свойствах. Благодаря огромной цветовой гамме можно выполнять работы в различных тематиках. Например, из такого пластилина может быть вылеплена маска для лица, которая благодаря естественным оттенкам будет хорошо имитировать натуральный оттенок кожи.
Овощи и фрукты также будут выглядеть реалистично. Пластилин хорошо разогревается от ладоней и пальцев, он легко размягчается, поэтому, работая с ним, можно вылепить не только крупные детали, но и мелкие тонкие элементы. Независимо от размера изделия оно получится четким и выразительным. Пластилин может отличаться по твердости. В отличие от мягкого твердый пластилин требует дополнительного разогрева.
Как работать со скульптурным пластилином
Процесс того, как работать со скульптурным пластилином, очень схож с лепкой из простого школьного материала. Но в зависимости от того, какие задачи вы преследуете, могут быть нужны и дополнительные материалы, например, вазелин, алюминиевая проволока, нагретая вода или другие источники тепла.
Если нужно лепить небольшую фигурку, не нужно разогревать весь пластилин – возьмите небольшой его кусочек. Его можно отломать или отрезать с помощью ножа, предварительно смочив его лезвие водой. Если по окончании лепки кусочки пластилина у вас остались, просто прижмите их к основной массе.
Перед тем как приступать к основному процессу, сначала определитесь с тем, что вы хотите лепить, и продумайте этот максимально подробно. Лучше сделать небольшие наброски будущего изделия. Приготовьте нужный материал и ваше рабочее место, в процессе лепки поглядывайте на эскиз. Фиксируются работы с помощью проволочных каркасов. После того как скульптура готова, уберите ее от источников тепла, иначе она может оплыть.
Как лепить?
Сначала нужно отделить часть, с которой вы будете работать, от основного бруска. Перед тем как пользоваться скульптурным пластилином, материал нужно немного разогреть, но не перестараться, поскольку иначе он может стать слишком хрупким или неподатливым. Чтобы восстановить пластику, можно использовать немного масла либо вазелина. А для повышения прочности можете добавить тальк или картофельную муку.
Для крупных поделок используется проволока, из которой создается каркас, не позволяющий деталям оплыть и осесть. Для этих целей нельзя использовать медную проволоку – в составе пластилина есть вещества, вступающие с ней в реакцию и разъедающие металл. Нужно заметить, что для человека все материалы лепки абсолютно безопасны.
Для крупных поделок лучше использовать мягкие сорта. Мелкие же детали удобно лепить из твердого пластилина, поскольку тогда они не будут липнуть к пальцам и растекаться.
Какие материалы и инструменты нужны для начала работы с полимерной глиной?
Вы решили познакомиться с полимерной глиной? Встает вопрос, что необходимо иметь для того, чтобы начать работать с запекаемой глиной?
По-моему, для начала работы с полимерной глиной необходимы 3 компонента:
1) Полимерная глина.
2) Духовка.
3) Ваше желание.
1. Полимерная глина бывает разных производителей, разных видов, с разными характеристиками. Наиболее популярными марками полимерной глины являются зарубежные — «Fimo», «Cernit», «Sculpey» и доступные российские «Sonnet» и «Artifakt». Каждая из названных марок имеет свои достоинства и недостатки, отличается функциональным предназначением глины, свойствами, температурой запекания, цветовой палитрой. Мой совет, купите сразу глину хорошего качества, чтобы получить удовольствие от лепки и не разочароваться.
Конечно, для работы с полимерной глиной необходимы разные инструменты. На первом этапе их легко можно заменить подручными материалами.
Итак, какие инструменты нужны для работы с полимерной глиной и чем их можно заменить?
1. Акриловый ролик. Он необходим для раскатывания полимерной глины. Вместо него можно использовать любой гладкий цилиндрический предмет: стеклянный стакан, баллончик из-под лака для волос, бутылку.
2. Моей первой покупкой была паста-машина. Это очень экономит время и сказывается на качестве работ. Конечно, есть специальные профессиональные машинки. Я работаю уже несколько лет на обыкновенной паста-машине.
3. На чем работать?
Поверхность для работы должна быть гладкой и чистой. Это может быть керамическая плитка, стекло, пластиковая подложка. На первом этапе можно работать просто на белом листе бумаге.
4. Для нарезания полимерной глины используют специальные лезвия. Сначала прекрасно можно обойтись строительным или канцелярским ножом или лезвиями для этих ножей. Со временем можно приобрести профессиональные лезвия (обычно они бывают жесткие, гибкие и волнистые).
5. Стэки. Их используют для приглаживания, придавливания, выравнивая, для соединения деталей изделия. Их можно заменить бусинами, кончиком акварельной кисточки, медицинскими инструментами.
6. Для вырезания пластов разной формы используют катеры. Вместо них можно применить любые крышечки от шампуней, кремов, баночек, полые металлические трубки, старые формочки для печенья. Можно их сделать самим из полоски металла.
7. Зубочистки. Очень удобный инструмент:) Ими можно подцепить, придавить, подправить, сделать рисунок и так далее.
8. Интересные эффекты на ваших украшениях можно сделать, используя фактурные листы. Конечно, у каждого производителя есть свои фактурные листы. Но вместо них можно использовать кружева, фактурные обои, старую зубную щетку, хозяйственную губку для мытья посуды
9. Влажные и обычные салфетки – для протирания рук и инструмента.
И еще можно добавить. Полимерная глина легко смешивается между собой. Смешивая разные цвета, можно получать глину других цветов и оттенков.
Вот такой перечень материалов и инструментов, которые помогут вам при работе с запекаемой полимерной глиной.
Так что, имея желание, упаковку глины и духовку, можно уже сделать что-то интересное, а самое главное получить удовольствие! Творите, пробуйте! Желаю удачи!
Стеки для лепки своими клешнями
Всем доброго времени суток!
Я не претендую на изобретение, просто хочу поделиться своим опытом изготовления стеков для лепки:
1. Латунная трубка, в строительном магазине метр
150 рублей за такой диаметр.
2. Скрепки, тут все понятно.
3. Припой, паяльная кислота.
3. Горилка горелка, но подойдет и паяльник.
4. Напильник, надфиль.
За полчаса сделал два небольших стека для тонких (по моим меркам!) работ, никаких особых навыков для этого не требуется.
Благодаря пайке, проволока закреплена намертво и не выпадает, как это часто бывает с дешевыми покупными стеками.
Спасибо за внимание!
Найдены дубликаты
Я думал ты в конце в кота воткнешь.
Не нужна тебе такая музыка, Вовка.
А что не так с музыкой?)
Она для того, чтобы в конце все инструменты в кота воткнуть, а не глину месить.
Судя по лицу он эту музыку и включил.
Самоделка
Получил задание от жены на изготовление ледоруба-скребка, не слишком тяжёлого, для тонкого льда на ступеньках около работы. Знаете, как это бывает: «Мне бы на работу какую нибудь железку лед постучать, а то я совком колочу». После недолгих раздумий родилась идея сделать ударную часть в виде лезвия от бритвенного станка. Делалось на скорую руку в холодном гараже, поэтому с покраской было сложно, но «мы не привыкли отступать. «
Материалы: сталь 3 мм, болт М16 × 80, гайка М16 удлинённая, труба тонкостенная хромированная, черенок для швабры, трубка термоусадочная. Инструмент: УШМ, дрель, сварка, напильники горелка газовая и конечно тепловентилятор.
Жена была в восторге от такого «эксклюзива»)))
Подсветка на фрезер
Немного фотографий, немного текста и немного про сам фрезер.
Итак, имеется: фрезер «Ставр» мф-12/1800; «зарядка» на 5 вольт DC от старенького телефона; выключатель от настольной светодиодной лампы и светодиодная полоса с диодами на 5 вольт.
Плата от зарядки поместилась в ручку фрезера, пришлось немного подпилить внутренние перегородки. Провода питания прокинуты через верхнюю крышку и подпаяны к проводам входа выключателя. Кнопка включения подсветки установлена в ту же ручку снизу, достаточно удобно и аккуратно получилось.
Светодиоды были на алюминиевой полосе, сначала хотел отпаять их и перенести на самодельную плату, попробовал прогреть феном, помогая паяльником, но так и не смог ни один светодиод отпаять целым. Пришлось отрезать от ленты по паре штук, зачистить дорожки, какие то перерезать, какие то спаять друг с другом, т.к. светодиоды были подключены по несколько штук последовательно, запараллелил их и приклеил через термоскотч к низу фрезера. Питание провёл через сделанное рядом отверстие. Снаружи лишь небольшая часть провода, всё остальное внутри.
Результатом очень доволен. Т.к. работы выездные, освещения часто очень нехватает. С подсветкой намного комфортнее и точнее.
Немного о фрезере:
плюсы- плавный старт, регулировка оборотов, ход по направляющим 5см, неплохой упор-ограничитель. Три размера цанг в комплекте. Цена 4500 или около того.
минусы- огромный люфт, около 1,5 мм. Настроил, поднял, опустил и. не факт что в ту-же точку. Направляющая закусывает, фрезер может застыть посередине, смазывание направляек помогло ( к ним не легко подобраться), но лёгкое подкусывание иногда всё равно бывает. Фиксатором работать неудобно, у него очень большой ход, к тому же он плохо держит и фрезер иногда самопроизвольно приподнимается под воздействием пружин. Не очень хороший вариант исполнения цанги, зажимает только небольшой участок хвостовика. Боковой ограничитель отступает от площадки примерно на сантиметр, поэтому пользоваться им при фрезеровке материала меньшей толщины, можно только подкинув что то под фиксаторы, что бы упор встал наискосок и прижался к площадке (можно разглядеть на последнем фото два тонких шестигранника). На фрезере нет зажима который ограничивает ход по высоте, поэтому зафиксировать его в перевернутом состоянии будет довольно проблематично. Прозрачный пылеотвод который устанавливается для подключения пылесоса, закрывает практически весь обзор рабочей зоны и без посветки работать с ним было просто невозможно. Пылеотвод пришлось подпилить.
На коробке фрезера гордо красуется надпись- профессионал. По факту это инструмент очень низкого качества, пойдёт для бытовых работ и работ не очень хорошей точности. Петли врезать, кромку снять и т.д. Если постараться и приложить руки к самому фрезеру, им можно даже работать.
На этом всё.
Создаем гипсовые кусковые формы по готовой пластилиновой модели
Работа с гипсовыми формами — одно из любимейших моих занятий, ну, после скульптуры, конечно. И я обожаю о нем рассказывать 🙂
Выглядеть такие формы могут совершенно по-разному, в зависимости от их назначения и руки мастера, и бывают разной сложности: от однокусковых (в такие можно залить, к примеру, пиалу или наперсток, или отмять израцовую плитку) до многокусковых (каковые и используются обычно для отливки скульптуры).
Темой сегодняшнего мастер-класса и будет снятие гипсовых кусковых форм с пластилиновой модели. Снимать будем с деятельным участием моей ученицы Анны, она же предоставила для работы чудесную модель кукольной головки.
Итак, что нам понадобится для работы?
Модель фигурки и гипс, само собой. Кроме того — инструменты, глина для закладки, разделительный состав для гипса, картон на опалубки, чаши-гипсовки.
Мой набор инструментов для гипсовых работ
Когда все это подготовлено и удобно разложено на рабочем месте, можно приступать!
Важная часть работы — определить, из скольки кусков будут состоять наши будущие формы, и соответственно разметить модель. Основное правило — кусков не должно быть слишком много, но и «замков», когда отливка не выходит из формы, допускать нельзя. Лучше формы — двухкусковые, идеальный вариант для новичка. Снимать их просто, вероятность ошибиться невысока, и работать с ними впоследствии одно удовольствие.
Модель и глина готовы к работе.
Модель, если приглядитесь, размечена черными линиями – это границы будущих кусков нашей формы. Ограничиться двумя у нас не вышло: получались замки в области шеи и прически. В таких ситуациях можно упростить себе задачу и поправить скульптуру, но мы легких путей не ищем! Сделаем четыре куска.
Ровно укладываем модель на глину и начинаем обкладывыть ее кусочками той же глины. Сильно не давим и не примазываем — нам ее снимать потом. (В качестве закладочного материала можно использовать, конечно, не только глину. Все, что лепится, подойдет. Однако глина — самый удобный вариант.)
Выкладываем кусочки глины вровень с верхней линией нашей разметки, после этого поверхность можно загладить.
Обратите внимание — линию шва нужно сделать как можно аккуратнее, она должна встречаться с моделью под прямым углом, не образуя ни горки, ни впадинки, и прилегать к модели вплотную, чтобы в щели не заливался гипс. Мы также вылепили на этом этапе задел под литок. Ни глина, ни пластилин не прилипают к гипсу, потому в разделителе нет необходимости, пока пропускаем его.
Сооружаем опалубки и заливаем гипс.
Опалубки уже убраны.
Пирожок наш теперь можно перевернуть и удалить глину. Рекомендую сделать это до того, как гипс начнет разогреваться, легче будет оправить получившийся кусок и сделать в нем пазы.
Модель до конца формовки из гипса не вынимаем!
Далее мы будем приливать куски к уже готовой части формы, и так как гипс к гипсу липнет очень даже хорошо, нам понадобится разделитель. Я скажу о нем лишь один раз, не забывайте использовать его в ходе всей дальнейшей работы.
Обычно я использую мыльную смазку собственного изготовления. Рецептов для нее есть множество, но в продаже есть и готовые составы на силиконовой основе, жидкие и в спрее. Новичку я рекомендую использовать именно их.
На смазанной форме сооружаем из глины и картона опалубки под будущие кусочки-вкладки, заливаем гипс.
Мы отошли здесь от нашей первоначальной разметки — сделали кусочки больше размером и проще по форме. Слишком тонкие могли бы сломаться в процессе работы, да и в целом — чем проще решение, тем лучше.
Внимание! Не нужно ждать, когда гипс схватится, напротив, ловим его рабочее время (оно, как правило, указано на упаковке и зависит от марки, производителя и вылежанности гипса, обычно начинается на 3-5 минуте затворения водой, и продолжается минут 20). За это время мы успеваем снять опалубки и подрезать наши кусочки, чтобы привести их примерно к такому вот виду.
Гипс в рабочее время легко режется ножом и выглаживается шпателем.
Не забываем сделать пазы:
Вот, что должно получиться.
Осталась лишь простая финальная стадия: сделать опалубки и залить последний кусок (не забываем заложить глиной литок).
Ну вот и все! Осталось срезать фаски, дождаться, когда гипс остынет, и можно раскрывать форму и вынимать модель.
Спасибо всем, кто оставался со мной до конца, и удачных вам заливок!
Таня.