Как сделать стапель для лодки

Как сделать лодку из фанеры: конструкция и материалы, заготовка деталей, сборка каркаса, отделка и окраска

У многих людей сложились стереотипы о том, что лодка обязательно должна быть из пластика, резины, алюминия, чего-то еще, но никак не из фанеры.Однако,мало кто знает, что фанерная лодка обладает множеством достоинств, к тому же ее не сложно сделать собственноручно. Далее мы поэтапно рассмотрим процесс создания лодки.

Предлагаемая лодка рассчитана на нескольких человек. Она очень простая в изготовлении, благодаря чему,ее может сделать практически любой умелец. Так что, если ты не можешь позволить себе приобрести хорошее судно для прогулки по реке, то сделай сам лодку из фанеры!

На фото – лодка из фанеры, выполненная по приведенной ниже технологии

К другим достоинствам можно отнести то, что ее вес близок к весу каноэ или байдарки, но в отличие от них, в этой лодке можно будет стоять и даже ходить под парусом. (см. также Постройка каноэ из фанеры своими руками) При этом она довольно быстроходная и безопасная.

Конструкция и материалы для постройки

Данная лодка, которая получила название «Волжанка», имеет следующие габариты: 4,5 м в длину, 1,05 м в ширину и 0,4 м в глубину. Состоит она из каркаса, который сверху обшит фанерой.

Надо сказать, что фанера, выполненная из шпона и склеенная смоляными клеями,широко используется в судостроении благодаря следующим свойствам:

Устройство лодки

Хотите сделать фанерную лодку? Давайте разберемся с основами.

Основой набора служит киль, к нему в носовой части прикрепляется форштевень, который образует контур носа, а в кормовой– крепится ахтерштевень. Таким образом, киль со штевнями образует продольную связь корпуса. Его устойчивость и поперечную прочность обеспечивают деревянные ребра шпангоута, выполняющие функцию рамы.

Нижнюю часть шпангоута называют флортимберсом, обе боковые части — футоксами. Верхние оконечности штевней и шпангоутов, после обшивки, скрепляются бортовыми досками. Это обеспечивает судно достаточной продольной прочностью и жесткостью. Далее эти доски мы будем называть бортами. Чертеж маломерного судна

Чтобы корпус имел меньше швов, обшивку выгибают из цельных листов фанеры. Поэтому швы образуются лишь по второму и четвертому шпангоутам, к которым крепится фанера, а также, частично на киле. Форму лодки определяет форма шпангоутов, которые заставляют обшивку выгибаться. При этом образуются довольно плавные обводы по килю и бортам.

Благодаря арочной форме, которая выгнута наружу,тонкая обшивка получается очень прочной, способной выдерживать давление воды на корпус лодки. Чтобы предохранить днище судна от возможных ударов,поверх фанеры необходимо приделать несколько фальшкилей.

Материал

И так, прежде чем рассмотреть, как самостоятельно сделать лодку из фанеры, приведем список материалов:

Заготовка деталей

Постройка лодки осуществляется на стапеле. Его очень просто сделать своими руками.Для этого надо вкопать три столбика на одном уровне и положить сверху доску, закрепив ее гвоздями. Один крайний столбик надо подпереть, упором для другого крайнего столбика может послужить ближайшая стена. Стапель для постройки лодки

Шпангоуты, флортимберсы и футоксы

В первую очередь надо заготовить шпангоуты. Для этого необходимо их вычертить на листе фанеры в натуральную величину. Обычно для чертежа используют миллиметровую бумагу.

Инструкция выглядит следующим образом:

Чтобы выровнять внутренний контур флортимберса, надо:

Чтобы построить внутренний контур футоксов, необходимо провести от внешнего контура параллельную линию внутрь на 40 мм от внешнего контура. Места соединения с флортимберсом необходимо расширить, как на рисунке ниже. Остальные шпангоуты выполняются таким же образом.

Совет!
Чтобы проверить чертеж верность выполненного чертежа, его необходимо сложить вдоль ДП.
Обе части шпангоута должны совпасть, так как они строго симметрично.

Каждую часть начерченного шпангоута следует перенести на картон, после чего вырезать из нее выкройку для футоксов и флортимберсов. Шаблоны нужно располагать вдоль волокон, чтобы как можно меньше перерезать слои древесины. Вычерчивание внутренней части шпангоута

Футоксы, как и шаблоны для них, желательно делать с запасом по длине. Они понадобятся при сборке каркаса.

Все детали шпангоута надо плотно подогнать друг к другу, после чего еще раз убедиться, что наружный контур полностью совпадет с чертежом. После этого детали надо скрепить при помощи гвоздей. Для придания конструкции жесткости, к концам футоксов прикрепляют гвоздями временный брус – бимс. Сборка шпангоута

Ахтерштевень и форштевень

Эти детали желательно делать из изогнутого куска цельной древесины. Отлично подойдет дуб или вяз, однако, за неимением таковых, можно использовать любую другую древесину. Если не найдется изогнутого дерева, то можно сделать форштевень из двух частей, как показано на рисунке ниже. Вычерчивание форштевня

Контуры штевней вначале чертят на фанере, а затем переносят на дерево. Вначале следует выпилить штевень по контуру, затем обтесать кромку, после чего острогать начисто.

Киль и бортовые доски

Для киля используют прямослойную доску без сердцевины, толщиной 25 мм и длиной 3,5м. На ее оструганной поверхности следует начертить две параллельные линии, выдержав между ними расстояние в70 мм. Доску остругивают строго по этим линям, чтобы она приобрела точно прямоугольную форму и не имела перекосов.

Бортовые доски необходимо обработать так, чтобы они имели одинаковую ширину по всей длине.Кроме того, обе доски должны иметь одинаковую толщину, чтобы они не давали перекосов и одинаково гнулись.

Сборка каркаса

Лодку начинают собирать на верстаке, а заканчивают уже на земле. Вначале на верстак кладется киль и к одному его концу в замок крепят ахтерштевень, к которому заранее прикреплен транец.К другому концу киля крепится форштевень. Киль со шпангоутами и штевнями соединяют мелкими болтами, гвоздями, заклепками, также можно использовать большие шурупы.

Совет!
Чтобы убедиться, что концы транца и штевня находятся на одной линии, следует прибить к ним гвоздики и натянуть нитку.
Только после этого можно скреплять их окончательно.

После штевней устанавливают шпангоуты. Их надо поставить под прямым углом к килю, после чего можно окончательно скрепить гвоздями. После этого надо килю дать стрелу прогиба. Бортовые доски с обеих сторон прикладывают к каркасу и концы туго привязывают веревкой к форштевню.

После этого аккуратно огибая доски вокруг шпангоутов, их подводят и связывают у транца. Затем борта временно крепят гвоздями. Таким образом, получается костяк лодки, который необходимо обшить фанерой.

Совет!
Между всеми креплениями необходимо прокладывать тонкую ткань, пропитанную густой краской или смолой.
Если для крепления используются гвозди, то они должны выступать за пределы деталей.

Обшивка каркаса

Прежде чем устанавливать обшивку, надо снять по кромкам шпангоутов фаски, чтобы обеспечить плотное прилегание обшивки. Схема примерной раскройки фанеры

Для кормовой и носовой частей фанеру следует вырезать в форме трапеции. У верхнего основания выполняют вырез к центру. Это необходимо, чтобы фанера, на форштевне плавно перегнулась.

Совет!
Если фанера потрескивается и плохо гнется, то ее надо увлажнить с внутренней стороны.
Также фанеру можно распарить. Для этого надо налить в корыто кипяток и накрыть его фанерным листом.

Фанеру следует закрепить, чтобы она не двигалась, после чего осторожно выгибать от киля к бортам. Когда материал коснется бортов, его надо обвязать проволокой вместе с бортами. Места соединения фанеры со шпангоутами надо сбить гвоздями с подкладками, заканчивая постепенно выгибание на бортах и форштевне.

Затем следует обрезать избыток материала. Остальные листы изгибаются аналогичным способом.

Отделка и окраска

Чтобы своими руками изготовить прочную фанерную лодку, обшивку обтягивают тканью. Ее можно выкроить из бязи или другой ткани. После того, как будет сделан чехол, необходимо выполнить фальшкиль для защиты днища.

Прежде чем прикрепить фальшкили, лодку необходимо прошпаклевать. Для этого из смолы и извести делают шпаклевку. Шпаклевка должна быть по консистенции как жидкое тесто. При помощи лопатки ею тщательно смазывают швы и места крепления.

С внешней стороны лодку до самых бортов покрывают древесной смолой. Для этого смолу нужно закипятить и нанести кистью, не допуская подтеков. После данной процедуры можно привинтить фальшкили.

После двукратной окраски смолой, необходимо надеть сшитый чехол, пока смола не застыла. Затем лодку покрывают смолой третий раз, чтобы ткань хорошо пропиталась.

Вывод

Вот мы и рассмотрели, как самому сделать лодку из фанеры. При всем обилии деталей, в действительности ничего сложного в данном процессе нет. Затратив немного своего времени и труда, вы получите на выходе крепкое и надежное судно, которое можно использовать для рыбалки или просто для прогулок по реке.

Видео в этой статье дополнит информацию изложенную выше.

Источник

Как сделать стапель для лодки

e-mail:	office@matrixplusru tender@matrixplusru
icq:	613603564
skype:	matrixplus2012
телефон	+79173107414 +79173107418

г С аратов

Сборка корпуса на стапеле

Рис. 61. Закладка лодки на стапеле.

Собирать корпус в зависимости от его конструкции можно разными способами: на лекалах или шпангоутных рамах, в нормальном положении или вверх килем. Познакомимся с общей последовательностью сборки круглоскулого корпуса, такого, например, как «Тюлень» или «Белуха», с гнутыми шпангоутами и обшивкой из досок.

Рис. 62. Размещение гвоздей по обводу шпангоута для получения контура лекала.

Рис. 63. Установка лекала на стапель.

Рис. 65. Вид на стапель с установленными лекалами и рыбинами.

Линия ДП на лекале должна быть совмещена с линией ДП на стапеле или на киле закладки. Вертикальность лекал контролируется при помощи отвеса 4, кроме того, шланговым уровнем 11 проверяется горизонтальность положения прочерченных на нем контрольных ватерлиний или шергень-линий. Когда все лекала поставлены и закреплены, по верхней кромке шергень-планок в ДП натягивают стальную струну; естественно, риски ДП на всех лекалах должны лежать точно под этой струной.

Нужно еще убедиться в том, что плоскости лекал строго параллельны. Для этого берут длинную рейку (на всю длину судна) и огибают ею лекала одного борта на уровне палубы от форштевня до транца. Отмечают карандашом положение передних граней всех лекал, а затем ту же рейку прикладывают на той же высоте с противоположного борта. Если карандашные риски на рейке и передние грани лекал при этом не совпадают, лекала требуется выровнять.

Только теперь строитель ощущает настоящие размеры и видит обводы будущего судна; перед ним уже не плоский лист чертежа или плаз, а выставленный набор лекал, задающий пространственную форму корпуса. Можно оценить и качество проделанной работы. Любая погрешность обнаруживается при помощи той же упругой рейки: приложенная вдоль корпуса на любой высоте, она должна плотно прилегать сразу ко всем лекалам. Обычно четыре-пять таких реек (их называют рыбинами) временно крепят с обоих бортов к лекалам и к форштевню; по ним снимают малку с лекал, подготовляя таким образом каркас для крепления обшивки (рис. 64-66).

Рис. 66. Сборка остроскулого хорпуса вверх килем.

По выставленным и проверенным лекалам набирают дощатую или реечную обшивку. В полученную скорлупу корпуса через каждые 150-360 мм вставляют шпангоуты (в зависимости от размеров судна), которыми связываются отдельные поясья обшивки в единую оболочку. Места их установки размечают на киле и на бортах внутри корпуса.

Когда все шпангоуты выставлены на место, лекала вынимают из корпуса (они могут быть использованы для постройки последующих однотипных лодок) и заменяют их распорками между бортами. Окончательную жесткость верхним кромкам бортов придают внутренние привальные брусья, которые ставят на верхние концы шпангоутов и надежно скрепляют с ними. Если судно имеет палубу, те же привальные брусья служат опорами для бимсов палубного настила; у открытого судна борт заканчивается планширем. Установкой переборок и фундамента под двигатель заканчивается постройка собственно корпуса.

На стапель ставят сначала средний шпангоут (мидель-шпангоут) и тщательно выверяют его положение в вертикальной плоскости отвесом. Перпендикулярность относительно ДП, обозначенной стальной струной, натянутой на стапеле, можно проверить, замерив рейкой расстояние от какой-либо точки на этой струне до точки пересечения шергень-линии с внешней кромкой шпангоута на одном и на другом борту. При правильной установке шпангоута оба расстояния должны быть одинаковыми. Затем в нос и в корму ставят остальные шпангоуты. Так же как и при постройке круглоскулых судов, нужно с помощью реек-рыбин проверить плавность обводов.

Когда шпангоуты закреплены и проверены, на них размечают положение скуловых и днищевых стрингеров, привальных брусьев и киля. Заготовленные рейки продольного набора временно пришивают гвоздями на своих местах, причерчивают к шпангоутам, на которых затем надпиливают ножовкой и аккуратно выбирают стамеской гнезда. Лучше гнезда делать по ширине несколько меньше, так чтобы рейка входила в них с натягом.

Для удобства работы киль, форштевень и кормовую кницу собирают в одну закладку. Киль крепят к каждому шпангоуту на клею и шурупах; конец форштевня прикрепляют к стапелю. Иногда киль и скуловые стрингеры крепят к шпангоутам на болтах с помощью металлических угольников (рис. 67). Подтянув струбцинами киль к шпангоутам, прикладывают к месту соединения угольник, через отверстия в нем просверливают шпангоут, ставят и затягивают болты. Затем через отверстия в другой полке угольника просверливают отверстия в киле, разделывают снаружи эти отверстия под головки болтов, забивают болты снаружи и затягивают гайки. Так же поступают и со скуловыми стрингерами.

Кницы и флоры рекомендуется не доводить до кромки шпангоутов на 4-5 мм, чтобы при снятии малки избежать их расщепления. Все головки шурупов, заклепок и болтов, которые ставятся со стороны набора, прилегающей к обшивке, должны быть достаточно утоплены в древесину, чтобы не мешать снятию малки.

широкого применения

для дезинфекции на объектах железнодорожного транспорта, пищевой промышленности, ЛПУ, ветеринарного надзора

Моющие средства

для железнодорожного транспорта, сертифицированные ВНИИЖТ- «Фаворит К» и «Фаворит Щ», внутренняя и наружная замывка вагонов

Источник

СТРОИМ ЯХТУ

Несмотря на то, что промышленность выпускает немало разно­образных малых судов (в том числе и яхт), количество самоделок, построенных любителями, растёт год от года. Они смело экспериментируют с различными материалами, используют в своих проектах интересные технические решения.

Применяемая сегодня технология постройки малых судов является результатом многолетнего опыта. Но предела для её совершенствования не существует, и всегда остаётся возможность улучшения отдельных этапов многогранного процесса, что может сделать постройку либо менее трудоёмкой, не требующей высокой квалификации, либо более дешёвой. Так, в последние годы было предложено и апробировано несколько нетрадиционных спосо­бов изготовления корпусов, что, несомненно, может заинтересовать судостроителей-любителей.

Прежде чем перейти к их описа­нию, вспомним традиционный тех­нологический цикл, обычно приме­няемый при постройке яхт и малых катеров.

После согласования всех кривых теоретического чертежа на выпол­ненном в натуральную величину плазе по обводам шпангоутов и переборок изготавливаются элемен­ты конструктивного набора корпуса. Целесообразно одновременно уста­новить элементы для крепления коек, полок, рундуков — с тем. что­бы свести к минимуму достроечные работы.

Изготовление корпуса на стапеле

Для сборки корпуса изготавли­вают стапель, в качестве которого обычно используют два тщательно отфугованных деревянных бруса, выставленных строго горизонтально. Остов будущего судна обычно рас­полагают вверх килем. В заранее размеченных местах на стапеле устанавливаются шпангоуты и пере­борки, а затем с помощью килевого бруса, форштевня и привальных брусьев набор объединяется в жёст­кую пространственную конструкцию (рис. 1).

Круглошпангоутные корпуса обшиваются деревянными рейками или досками, остроскулые — фане­рой. При постройке катеров и яхт из композитных материалов по такой технологии изготавливают болван (пуансон). Его наружная поверхность при этом получается достаточно грубой и требует в дальнейшем тщательной отделки — шлифовки и полировки. Если же планируется сделать целую серию стеклопластиковых судов, то целесообразно по пуансону изготовить полированную матрицу, в которой можно будет от­формовать необходимое количество корпусов, не нуждающихся в даль­нейшей отделке (рис. 2).

Изготовить стапель и выставить на нём шпангоуты и переборки не так- то просто: данная операция требует большой точности и аккуратности. Как правило, на неё уходит около 20% времени, необходимого для по­стройки всего корпуса. Для размеще­ния стапеля необходимо достаточно просторное помещение, по крайней мере, на 1,5…2 метра превышающее габариты судна по длине и ширине.

Ещё сложнее выполнить оснастку для формования корпуса из компо­зитных материалов — стеклоткани и синтетических смол. Трудозатраты на изготовление пуансона сравнимы с постройкой деревянного корпуса аналогичных габаритов. Так что ис­пользование методов строительства корпусов катеров и яхт без примене­ния стапеля (для деревянных судов) и пуансона или матрицы (для судов из композитов) позволит ускоритьИ упростить процесс постройкии снизить его стоимость.

Постройка судов без стапеля

Сущность этого способа заключа­ется в сборке корпуса из комплекта заготовок такой формы, которые при соединении между собой при­нимают заданную форму. Таким об­разом можно строить лодки самых различных размеров и назначения: и маленькие гребные тузики длиной всего 2 метра, и моторные лодки, и даже крейсерские яхты длиной 7… 8 метров. Конечно же, технология накладывает известные ограниче­ния на обводы судна — они долж­ны быть разворачивающимися на плоскость, то есть такими, которые можно обшить плоскими листами. Лучше всего для этой цели подходят плоскодонные обводы типа «дори», остроскулые типа «шарпи» и двух­скуловые (рис. 3).

Обычно постройка ведётся в сле­дующем порядке. Сначала по теоре­тическому чертежу изготавливаются шпангоутные рамки и переборки. На них устанавливаются бруски для крепления коек, полок и рун­дуков, прорезаются пазы для киля, мидельвейса, привальных брусьев и скуловых стрингеров. Далее на листы фанеры, состыкованные до необходимых размеров, наносятся развёртки бортов и днище (рис. 4).

На вырезанных заготовках отмеча­ются точные места установки шпан­гоутов и переборок.

Затемобе заготовки бортов устанавливаются на ровной площадке и соединяются между собой форштев­нем и обвязкой транца. Ставится средний шпангоут. Корпус уже при­обретает свои очертания (рис. 5 А).

После этого по нанесённой на борта разметке устанавливаются остальные шпангоуты, от миделя — к оконечностям. В заранее прорезан­ные пазы укладываются привальные брусья милельвейс и палубные стрингеры. После проверки правиль­ности обводов можно монтировать внутреннее оборудование, койки, шкафы и тд.

Следующий этап — установка и крепление к набору листов палубы днища кокпита и транца (рис. 5 Б).

Далее корпус переворачивается, и в ранее вырезанные пазы уклады­ваются киль и скуловые стрингеры. Последним ставится на место лист днищевой обшивки (рис. 5 В).

Постройка судов таким методом даёт большую экономию времени. Достаточно сказать для примера, что корпус крейсерской гоночной яхты длиной 7,8 м и шириной 2,8 м был изготовлен всего за четыре ме­сяца. Работы велись по субботам и воскресеньям силами двух человек. Очевидно, что за столь короткий срок достичь этого результата традицион­ным способом просто невозможно.

Сборка из готовых секций

Этот способ пришёл из большо­го судостроения, где корабли, как правило, собираются на стапеле из нескольких секций. Каждую такую секцию, имеющую сравнительно небольшие размеры, можно изгото­вить в цехе и довести до состояния полной готовности — смонтировать всё внутреннее оборудование, тру­бопроводы, электропроводку, а на стапельной площадке лишь соеди­нить модули между собой и прове­сти достроечные работы.

Применив данный метод для сбор­ки лодок, катеров и яхт мы получим возможность строить сравнительно крупные плавательные средства на ограниченных площадях. Ведь ча­сто случается, что самодеятельный судостроитель располагает небольшим помещением, где невозможно разместить лодку нужных размеров. Бывает и так, что помещение доста­точно просторно, но ворота в нём не позволяют извлечь готовое судно. В этих случаях выручит только сбор­ка из готовых секций.

На рисунке 7 показан пример раз­бивки на секции корпуса небольшой крейсерской яхты. Габаритные раз­меры каждой секции не превышают 3,8×1,2×0,9 м, и для их постройки достаточно помещения площадью 5×2,5 м. Перед окончательной сбор­кой каждый блок нужно довести до состояния полной готовности. В нём должны быть смонтированы все конструктивные элементы и де­тали — переборки, настилы коек и рундуков, шкафы и т.д. Желательно выполнить внутреннюю отделку, а при необходимости оклеить на­ружную поверхность стеклотканью. Тогда на сборочной площадке оста­нется лишь выполнить соединение модулей, прошпаклевать и зашли­фовать места стыков и окрасить готовый корпус. Один из вариантов соединения секций показан на ри­сунке 6. Необходимо особо отме­тить, что все работы должны ве­стись с высокой точностью, чтобы впоследствии избежать проблем при их стыковке.

Постройка стеклопластиковых судов без оснастки

Как уже отмечалось, изготовление оснастки для формования стекло- пластиковых корпусов — болвана и матрицы — достаточно сложная и дорогостоящая операция. В по­следние годы все шире начинают практиковаться способы, позволяю­щие обойтись без неё. Одним из них является изготовление композитных корпусов с «Сандвичевой» обшив­кой (рис.8).

Элементы набора таких корпусов — переборки, шпангоуты, киль, скуловые и привальные бру­сья — изготавливаются из дерева и фанеры, а трёхслойная обшивка состоит из двух тонких стеклопластиковых оболочек — наружной и внутренней — и пенопласта между ними. Толщина обшивки опреде­ляется в зависимости от размеров судна и эксплуатационных нагрузок. Обычно слои стеклопластика имеют толщину 2…4 мм (наружный слой, как правило, делается в полтора раза толще внутреннего, чтобы противодействовать местным на­грузкам и износу от трения), а слой пенопласта — 8… 15 мм. Пенопласты следует применять только таких марок, которые не растворяются полиэфирными и эпоксидными смо­лами, входящими в состав стекло­пластиков.

Технология постройки заключает­ся в следующем. Первоначально на стапеле выставляется деревянный набор, состоящий из шпангоутов и переборок, и с помощью киля и привальных брусьев соединяется в жёсткую пространственную конструк­цию Шпация выбирается в пределах 500…800 мм. Затем каркас обшива­ется пенопластовыми «досками».

Их получают, разрезая листы пе­нопласта с помощью несложного терморезака, содержащего нихромовую проволоку, нагреваемую элек­трическим током. Между «досками» должны оставаться небольшие зазо­ры. Впоследствии они заполняются смолой, которая надёжно свяжет между собой внутреннюю и внеш­нюю пластиковые оболочки (рис. 9).

Крепление пенопласта к набору осу­ществляется шурупами или гвоздями с широкими шляпками, желательно из некорродирующих металлов.

Затем корпус склеивается сте­клотканью на полиэфирной или эпоксидной смоле. Первые один-два слоя ткани с помощью деревянно­го шпателя заталкиваются в щели между пенопластовыми «досками». После полимеризации наружной пластиковой оболочки корпус пере­ворачивают и склеивают изнутри. Элементы набора приформовываются к внутренней оболочке «мокрым угольником», состоящим из несколь­ких полос стеклоткани, пропитанной смолой. Следует уделить особое внимание качеству исполнения дан­ного узла, так как от этого в значи­тельной степени зависит прочность корпуса.

Можно изготовить композитный корпус и с однослойной пластико­вой обшивкой, без использования пенопласта. В этом случае на вы­ставленном на стапеле наборе устанавливаются стрингеры с шагом 150…200 мм. Их сечение должно быть размерами от 15×15 мм до 30×30 мм — в зависимости от раз­меров корпуса. Затем каркас об­тягивается плотной стеклотканью, лучше всего стеклорогожей, пропи­танной смолой. Усилие натяжения материала должно быть достаточно большим, чтобы устранить прови­сание между стрингерами (рис. 11). Прежде чем формовать обшивку дальше, нужно дать первому слою «схватиться», чтобы он впослед­ствии не деформировался под дей­ствием массы последующих слоёв.

Для того чтобы повысить надёж­ность присоединения пластиковой обшивки к деревянным стрингерам нужно дополнительно закрепить её мелкими шурупами, а потом окле­ить одним-двумя слоями тонкой стеклосетки, чтобы скрыть головки шурупов.

Конечно, построенный таким спо­собом корпус будет иметь гранёные обводы, однако это практически не скажется ни на ходовых качествах судна, ни на его внешнем виде.

Обозначения:

Рис. 1. Набор корпуса деревянного судна на стапеле:

Рис. 3. Схемы обводов, разворачивающихся на плоскость:

А—односкуловые типа «шарпи»;

Б—односкуло- вые типа «дори»;

Рис. 5. Стадии сборки корпуса яхты из плоских элементов:

А—установлены штевень, средний шпангоут и обвязка транца;

Б—установлены все шпангоуты, смонтированы палуба и днище кокпита;

В—корпус подготовлен к закрепле­нию днища.

Рис. 6. Вариант заделки стыка секций:

1 —деревянная обшивка корпуса;

3—поперечные брусья двойно­го мидель-шпангоута;

5—дополнительная оклейка стыка стеклотканью (3…4 слоя);

Рис. 7. Пример разбивки на секции корпуса крейсерской гоночной яхты:

1—двойной килевой брус;

Рис. 8. Композитный корпус с обшивкой типа «сандвич»

3—элементы деревянного набора.

Рис. 9. Схема обшивки типа «сандвич»:

2—заполненный стеклотканью зазор;

3 — наружный слой стеклопластика;

4—внутренний слой стеклопластика;

5—деревянный элемент набора.

Рис. 10. Композитный корпус со стеклопластиковой обшивкой и деревянным на­бором:

Рис. 11. Схема стеклопластиковой обшивки, закреплённой непосредственно на дере­вянном наборе корпуса:

1—наружный слой стеклоткани;

2—основная стеклопластиковая обшивка (3…4 слоя);

Источник

• ← Как сделать лизинг своими руками
• Как сделать макияж глаз стойким →