Как сделать старые колонки
Портативная bluetooth колонка из старых компьютерных колонок
Привет, друзья самоделкины! В сегодняшней статье мы рассмотрим, как сделать собственноручно портативную Bluetooth колонку. Данная самоделка будет сделана из пары старых нерабочих компьютерных колонок. Так что рекомендую повторить данную самоделку, если у вас как раз завалялись подобные колонки. Как вы уже поняли, что данная самоделка будет собрана из максимально подручных материалов, поэтому позволить повторить её наверняка сможет каждый. Самое дорогое в нашем случае это будет приобретения усилителя звука с Bluetooth модулем. Ну, что ж, думаю не стоит тянуть с длинным предисловием, погнали.
Ссылки на некоторые компоненты конструкции вы может найти в конце статьи:
Для самодельной портативной bluetooth колонки понадобится следующее:
— Две старые компьютерные колонки (от них понадобятся корпус и два динамика)
— Аккумуляторные батареи формата 18650 (2 шт.)
— Выключатель
— Контроллер заряда и разряда аккумуляторов
— Разъём питания
— Усилитель звука с bluetooth модулем
Найдя подходящий вариант старых компьютерных колонок, разбираем их полностью. Оставляем себе от них лишь два динамика и один из корпусов (тот, что остался более живым после многолетней эксплуатации). Весь остальной мусор не нужен.
Приступаем к работе над корпусом. Первым делом необходимо установить динамики в корпусе. В конкретной ситуации с автором самоделки, у него не получилось расположить второй динамик от второй колонки, рядом со штатным местом первого динамика первой колонки. Поэтому было решено устанавливать динамики с обратной стороны. Для того, чтобы установить динамики, необходимо расположить их «верх ногами» к месту, где будем их устанавливать. Затем маркером отмечаем места под посадочные отверстия динамиков, убираем сами динамики. При помощи линейки необходимо найти центр, для этого при помощи маркера чертим линии от угла до угла (то есть от одного крепёжного отверстия до другого противоположного ему)
Далее необходимо высверлить сами отверстия под динамики согласно оставленным ранее меткам. Для того чтобы высверлить подобные отверстия в древесине и не только, рекомендую использовать корончатое сверло. Необходимо корончатое сверло таким диаметром чтобы получившиеся отверстия было чуть больше чем излучатели звука, но меньше чем расстояние между крепёжными отверстиями. Это нужно для того чтобы звуку ничего не мешало проходить и в то же время мы могли закрепить динамики.
Не спешим пока что устанавливать динамики на место. Ещё необходимо проделать пару отверстий в корпусе. Одно отверстие под выключатель, а второе под разъём питания. Проделав отверстия, вставляем их (выключатель и разъём) на свое место.
После чего снимаем стенку, на которой ранее у нас крепился динамик (бывшую лицевую панель колонки). У автора самоделки данная часть корпуса оказалась не съёмной, и ему пришлось попотеть, выполняя данный этап. Если у вас такая же ситуация, то просто-напросто просверлите отверстие, и выпилите панель. Ну, или можете поступить более грубо, сделать глубокий надрез канцелярским ножом и выбить эту панель молотком. В таком способе есть минус, можно уж очень просто неловким движением испортить корпус.
Затем собираем аккумуляторную сборку. Так как данная самоделка позиционируется как самоделка из «хлама», рекомендую вам не тратиться на новые аккумуляторные батареи, а использовать старые батареи от старых ноутбуков (такого типа батареи не используются в новых моделях ноутбуков, поэтому достать их за так не составит труда), таких аккумуляторов конечно не хватит раскачать какие-нибудь здоровые динамики, но для наших задач они идеально сгодятся. Но если вы всё-таки собираете данную самоделку для того чтобы конкретно часто её использовать, то конечно стоит выбрать новые аккумуляторы, так как автономность в таком случае будет намного больше.
Стоит добавить, что аккумуляторам Li-on необходим специальный контроллер заряда и разряда, который не позволит выйти за порог допустимого напряжения для корректной работы аккумуляторов. Без использования такого модуля вы очень быстро испортите аккумуляторы это в лучшем случае, а в худшем случае может произойти их возгорание. Подключаем аккумуляторы к модулю, согласно инструкции к конкретно вашему модулю.
Затем понадобится, наверное, самый главный компонент в самоделке. А именно усилитель звука с bluetooth модулем. Подобных различных модулей у китайских друзей в их интернет магазинах целая куча. Вы должны подобрать усилитель под конкретно свои динамики. Если у вас вдруг мощные динамики высокого качества, то наверняка вам может не хватить простого усилителя. Поэтому рекомендую взять вам не дорогой, но более мощный усилитель без Bluetooth модуля и приобрести Bluetooth отдельно. Соединяем все компоненты как на той схемы данной автором ниже.
Соединив все компоненты самоделки, проверяем работоспособность конструкции и продолжаем работу. Так как мы выбивали старую лицевую панель колонки, теперь для того чтобы закрыть эту стенку обратно необходимо вырезать новую панель. Для этого возьмём такую же (или похожую) МДФ панель и вырежем её по размерам корпуса. В этой части нужно сделать круглое отверстие под проход воздуха. Прикручиваем только что вырезанную панель на своё место и все готово.
Все готово! Остаётся лишь задекорировать вашу портативную колонку, так как вам угодно. В итоге у нас получилась крутая портативная колонка, с которой можно, например, выехать на природу, также можно её использовать в машине, если у вас нет магнитофона или он просто не работает. Так же вам ни кто не запрещает использовать эту колонку с компьютером или с телевизором.
Ну и всем спасибо за внимание и удачи в будущих проектах самодельщики!
Сообщества › Сделай Сам › Блог › Медиацентр из старой акустики
Предыстория:
На полках с запчастями для электроники, пылились 3 разных компьютерных колонки, с расколотыми корпусами и оторванными проводами, но платы усилителей, трансформаторы и динамики были рабочие.
Первый усилитель (4w х2) имел хорошее звучание на средних и особенно верхних частотах, так-же имел регулировку громкости.
Второй усилитель (3w х2) отлично звучал на средних частотах, при этом имел «кнопку расширения стереобазы», один регулятор тембра НЧ-ВЧ, и регулировку громкости.
Третий усилитель (15w SUB + 3w х2) был от комплекта с сабвуфером, выдававшим неплохой бас и двумя динамиками (СЧ-ВЧ), так же имел регулировку громкости.
Давно хотел из всего этого «богатства» собрать не «бумбокс», у которого главный приоритет это громкость, а МЕДИАЦЕНТР моноблок, с хорошим качеством звучания, сердцем которого был-бы купленый (на известном сайте у братьев Китайцев) «USB-Bluetooth-Radio модуль»
Шаг 1.
Моделируем в 3D редакторе макет, рисуем общую схему работы.
Шаг 2.
Размечаем и отрезаем заготовки (размеры справочные, так-как у каждого все будет индивидуально).
мои размеры взяты с «ящиков» расколотых корпусов доноров
а) верх, низ = 600 х 150 (2шт)
б) перед, зад = 584 х 100 (2шт)
в) торцы = 100 х 150 (2шт)
г) переборки = 100 х 180 (2шт)
Размечаем отверстия для динамиков.
4w х2, 3w х2 — на лицевой (фасадной) части корпуса
15w SUB — на нижней части корпуса
3w х2 — на верхней крышке корпуса
Сверлим коронкой — отверстия динамиков.
Обрабатываем наждачной бумагой.
Размечаем и сверлим отверстия для стяжек шпильками.
Шаг 3.
Собираем короб, временно приворачивая уголки, для подгонки деталей корпуса.
снимая поочередно панели — промазываем столярным клеем и стягиваем уголками.
В переборках делаем выемки для протяжки жгутов проводов.
Вклеиваем трубку фазоинвертора сабвуфера.
Ждем полного высыхания клеевых стыков, и выворачиваем саморезы и убираем уголки
Реанимация старой акустики, вместо покупки новой китайской
Не так то давно я был озадачен выбором акустики для своего ПК. А озадачен потому, что ранее у меня были Radiotehnika S30 + саб на 75 Wt RMS и хотелось что-то по мощности не меньше.
Претенденты
1. Microlab PRO 3 — 127$
2. Edifier C3 — 132$
3. Logitech Z-2300 — 170$
4. Edifier DA5000 Pro — 200$
5. Microlab Н-500 — 243$
Edifer в городе я вовсе не нашёл, хотя акустика довольно таки хорошая как на свои деньги. Microlab PRO 3 звучали неплохо, но усилитель явно был слабоват, а отзывы в интернете не особо порадовали по части надёжности. Звук приятный, но чего-то не хватает. Logitech Z-2300 отметился чрезмерной басовитостью, проработка средних хорошая, но на невысоких мощностях. В Microlab Н-500 не понравилось звучание саба.
И тогда я вспомнил советские акустические системы, в частности S90 и Амфитон. S90 мне не нравились внешне, посему отправился на поиски именно Амфитонов. На местном радиорынке удалось найти 25АС-027 в далеко не лучшем состоянии. Изначально продавец хотел 75 у.е., но после небольшой беседы раритет удалось забрать за 40 у.е.
Первый беглый осмотр
Привёз я их домой, разобрал… и понял… понял, что я попал… они нуждались в немалой реставрации: динамики НЧ были уже проклеены, один из них немного искажал звук на грокмости выше средней, корзины СЧ были намертво убиты, вместо родных твиттеров — китайский хлам, кроссоверов нет.
Посему пришлось заняться полной переделкой, которая изначально вовсе не планировалась.
Так всё началось.
Т.к. судя по всему «ящикам» было уже порядка 20 лет, я решил укрепить корпус. Тем более, что новые низкочастотные динамики должны были стоять компрессорные CW1002CX.
С НЧ-головками на самом деле пришлось туго. Первым вариантом были DW100K с кевларовым подвесом, но найти их не удалось, также как и 4-омные LW1000. Но в конечном итоге в ящиках поселились LW1000A8 с алюминиевой корзиной.
Характеристики меня вполне устроили: 130 Wt RMS в номинальном режиме, SPL 93 dB и частотный диапазон 27 — 4000 Hz.
Мидтоны оставил оригинальные (точнее изначально взял новые, но они не подошли по размеру и я их вернул), маркировку честно говоря не скажу, ибо так и не нашёл, ну и ладно. Правда пришлось изготавливать новые увеличенные корзины для СЧ. За основу был взят плотный картон, на который слой за слоем наносился материал на основе льна, предварительно пропитанный клеем ПВА. В итоге получилось порядка 1.8 литра для СЧ-головки, что дало ей больше пространства для маневров, дополнительно корзина была заполнена распушенной ватой.
Внутренняя поверхность ящиков была полностью обработана клеем «жидкое стекло» в два слоя, что позволило укрепить структуру дерева и закрыть трещины, которые могли би вызвать свист из-за чрезмерного давления.
Между передней и задней панелью бала установлена мощная дубовая распорка 40х60мм. Метод крепления — клей Titan, дополнительно 80-мм калёные шурупы — 1 на передней панели и 2 на задней.
Также по периметру всего корпуса были вкручены калёные шурупы (порядка 40 на каждый ящик), которые обеспечили большую жесткость. Этот шаг был необходим, т.к. изначально при сборке ящик просто склеивался на заводе, а учитывая дату сборки возникали сомнения по поводу надёжности.
Твиттеры к сожалению родные найти не удалось, изначально применялись изодинамические головки 10ГИ-1. Посему здоровенную дыру пришлось заглушить. Их место заняли примитивные пьезо TE140.
В принципе хорошим вариантом были шелковые твиттера, но проблема в том, что у большинства частотный диапазон до 16-18 кГц. Ещё лучшим вариантом было 4 полосы, из которых 2 твиттера — шелковые + пьезо, но во-первых места и без того мало, а во вторых фильтры на 4 канала это редкость и дорогое удовольствие. Хотя если хорошо постараться, можно было включить пьезо последовательно через конденсатор, а шелковый твит напрямую на 3-канал. И тут появляется новая проблема — импеданс.
Посему я поставил простой пьезо. На практике получаем насыщенные высокие. Хотя — на любителя, ибо пьезо подаёт ВЧ более в Ц-тонах, а шёлковые твиты в С-тонах, более сносных для уха. Кстати говоря, на дискотечных колонках как раз-таки пьезо и установлены.
Фазоинвертор стандартный меня не устраивал, тем более, что планировалось произвести демпфирование, которое в итоге существенно снизило объем. Посему я установил профессиональные телескопические трубы 65 мм в диаметре. С расчётом длины трубы я не заморачивался, оставил базовые 120 мм, и как стало ясно потом — угадал.
Разделительных фильтров стандартных не осталось, поэтому пришлось искать выход, коим стали 3-полосные кроссоверы PYRAMID CR48 Gold Series
Старые кабели были выкинуты на свалку, а им на смену пришли медные с сечением 2х1.5мм. К сожалению гнезда-разъемы «бананы» не удалось найти, поэтому были установлены простые зажимы на задней стенке. В будущем «бананы» всё-же планируются.
В итоге все это было собрано воедино, скручено, спаяно и загерметизировано… пластилином.
Демпфирование
Внутренне пространство было задемпфировано следующим образом: на боковые, верхнюю, нижнюю и заднюю панели было приклеено 2 слоя поролона с войлочным покрытием общей толщиной порядка 40мм.
Ящики были прошпаклёваны автомобильной шпатлёвкой, ошкурены и покрашены чёрной матовой краской с акриловым лаком.
В итоге, получилось следующее
Итоговая стоимость
+ за сами колонки 40 у.е.
+ 2 низкочастотника 95 у.е.
+ твиттеры 5 у.е.
+ кроссоверы 30 у.е.
+ трубы/фазоинверторы 18 у.е.
+ акустический кабель 5 у.е.
+ болты, шурупы 12 у.е.
+ клей, шпатлёвка, 2 баллончика, наждачная бумага 15 у.е.
+ резиновые ножки 6 у.е.
+ пластилин 2 у.е.
— поролон и войлок были в наличии
— стоимость электроинструмента не считаем
— флюс, припой, кислота тоже не в счёт
Стоит отметить что для этой акустики требуется внешний усилитель. Под руками естественно которого не было. Посему пришлось для теста юзать Gembird 2x22Wt RMS.
Первое подключение, первые треки… и уже при 20 Wt RMS (из 130) стало ясно, что деньги ушли не зря. На выходе получился мягкий, насыщенный и главное мощный бас, который не мешал мидтонам, ярко выраженным твиттерам, вокал был очень хорошо проработан и отчётлив.
Ещё никогда ранее для меня так не звучали Rock, Electro и Vocal в домашней обстановке. Осталось только прикупить мощный усилитель.