Как сделать стеклоподъемник своими руками
Сообщества › Кулибин Club › Блог › Самодельные стеклоподъёмники для моей Четвёрки ч. 1
В 2011 году у меня было свободное время чтобы пристроить к делу два моторедуктора от дворника заднего стекла от ВАЗ 2104, которые много лет валялись у меня в гараже. Выбросить рука не поднималась, решил переделать их в электростеклоподъёмники. Процесс и конструкция показаны на фото. У редуктора 2104 одна из щёток электродвигателя соединена с массой, нужно переделать как на другой щётке, провод вывести наружу.
Запитал всё через запасной предохранитель №3 в монтажном блоке. Кнопки расположены на ручке двери и в бороде слева от часов.
Работает хорошо, с 2011 года не было повода для вмешательства. Стёкла ходят не слишком быстро, но мне именно такая скорость нравится. Вот видео. За скорость не критикуйте, для меня именно такая комфортна.
Разумеется, в наше время на рынке полно фирменных ЭСП, моя работа была бы интересна лет двадцать назад. Просто жалко было выбрасывать исправные механизмы, хотелось по старой памяти позаниматься техническим творчеством, получить удовольствие.
Впереди рассказ о самодельных ЭСП на задние двери www.drive2.ru/c/1461269/.
Комментарии 109
Отличная работа, и скорость крутая не спешная, в самый раз!
Спасибо.
Давно это было, но работают без замечаний до сих пор.
Хочу на свою старую форд фиесту мк2, внедрить моторы дворников, в стеклоподъёмники, с такой же фиесты,
То есть на тросовые подъёмники поставить моторчики?
У меня там зубчатый сектор стоит, тросов нет.
Моторчики перепайке не подвергались? или всё-таки перепаяны?
В оригинале одна из щёток замкнута на массу. Естественно, от неё был выведен провод. В остальном сам двигатель не дорабатывался.
да даже сейчас это очень крутая доработка)) и всяко дешевле фирменных эсп) а скорость нормальная)
молодец!я тоже себе сделал так эсп, только на моторедукторе от дворников 2101
Красава. Руки что надо. Не поленился. ВАЗ поле не паханное для апгрейда.
А на кой покупать ваз, когда 2014 год на дворе, если есть нормальные автомобили?
Для жизни у меня есть Фольксваген Пассат, а Четвёрочка была моей служебной машиной.
давно хочу на балкон сделать электроподъёмник для сушилки бельевой типа лианы
может действительно что-то типа такого прикрутить на потолок…
вот только 15-20 кг он поднимет?
Мы проверяли, у нас он поднимал балансир от стиральной машинки, такая металлическая болванка весом кг 30.
скажите, а вот у меня сушилка лиана — на каждой стороне ролики, на одной через ролик перекинуты веревки с 1 конца, на другой — по 2 веревки с обоих концов.
всего на сушилке 5 перекладин под сушку одежды.
если на потолке такие 5 подъемников разместить — много они места займут (ширина-высота-глубина)?
и можно ли на такую штуковину двойные веревки зацепить — нормально они будут цепляться?
Сам моторедуктор места много не займет, сложнее сделать правильное крепление веревок, у нас как только мотор отрывал эту болванку крепление слетало с оси.
Молодец столько работы проделано уважаю)
Вот уж действительно Кулибин!)) отличная работа!
прикольно)))) идея и воплощение на 5+, один нюанс толкать дворник и поднимать стекло разные нагрузки, пластиковой шестерни надолго ли хватит?
К червячной паре добавлена зубчатая, это должно понизить нагрузку. Пока отработали три года, замечаний нет.
СКОРОСТЬ КАК У КИТАЙЗЕВ.
Чувак, да ты гений!)
Как раз валяются тросовые подъемники, которым силы не хватает стекло поднять. Нужно попробовать по твоему методу, заменить мотор.
Только не пойму: 1.для чего микрики стоят?Ведь если стекло уперлось, то можно просто отпустить клавишу и мотор отключится.; 2. К каким контактам на моторчике подключался?
1. Работает и без конечников. Просто так тросики не будут со временем вытягиваться.
2. Там всё просто, два провода из моторчика идут.
Ага, с 1 понял.
Вот у меня мотор задний подключен один провод «+», а другой «-» А при твоем получается, что при нажатии на клавишу подъемника, просто меняется полярность на вход в моторчик? Ну грубо говоря принцип работы моторчика на сигналках-отпирания дверей? При одном подключении(дно положение клавиши) тянет вверх, а если поменять полярность(другое положение клавиши), то тянет вниз. Я правильно понимаю?
красавчик, ни че не скажешь Кулибин
просто молодец, рукастый мужик. жаль скорость маловата.
а тебе что надо чтобы как парашют раскрывались?или ты при аварии выскакивать через окно будешь?нормально они открываются.
Хитро вОзьму на заметку!
Что ж на видео ни разу стекло не опустил до конца-то? Или стекла опускаются только на половину от силы из-за кинематики?
Опускаются до конца и усилия хватает. Просто видео делал по просьбе показать скорость движения стекла.
автору респект!думаю концевики лишние, подвижной контакт кнопки биметал и при нагреве он сам отключается.
У меня вначале так и было, работало без замечаний, Но уж если наша фирма вяжет веники, то только фирменные!
Есть накладные, используют штатный механизм shop.ural-avto.ru/nakladnoy-esp/
Есть под облицовку steklopodem.ru/collection…odemniki-vigilant-acm-003
Видео 
спасибо за ссылочки, пойду изучать вопрос 🙂
Ручка снимается, а на ось ставится механизм. Сама внутрянка остается без изменений. Но замаскировать вряд ли удастся.
интересно попробовать, можно схему подключения?
Потом нарисую, добавлю.
Схему добавил в сообщение.
Мне очень понравилось. Вот только с концевиками… я бы сделал остановку по увеличению тока потребления в конце. Заодно она была бы и защитой от перегрузки. Дошло стекло до конца и упёрлось — ток возрос до порогового знначения ограничения, ток ограничился на уровне этого значения на 1сек и отключился на 5сек. Дальше — циклоичное повторение включения-выключения.
Но тут кому-то проще механика, а кому-то электроника 🙂
Можно купить доводчик и добавить его в схему. В электронике не меркую, я инженер-механик.
Эм… Я имел в виду, чтоб механическая ручка осталась в салоне на двери, крутилка.
У меня же это… музейный экспонат :))
Или изобретать внутренний ЭСП с обгонной муфтой
Именно! :)))
Это грандиозная мысль 🙂
и главное, можно в конце подъёма/опускания потихонечку ручку отвести от коленки 😉
Недаром говорят, ум хорошо, а два лучше! Потом опубликуй как это реализуешь! Я подумаю на досуге какой может быть конструкция.
дык… конструкция теперь любая может быть, и реечный… Система «Форвард» вроде цивильно работает. А вот всё-таки как к ручке приделать какой-нибудь маленький моторчик постоянного тока… 🙂 Это ж уже механика :))) Но вроде с этим грех не справиться.
Тут надо, чтоб ручка не болталась уж совсем.
Что за моторчик и сколько он будет выдавать — не важно. Любой малыш подойдёт, просто как датчик вращения ручки. Важно чтоб он просто был мотором постоянного тока со щётками и хоть какие-то милливольты генерировал при вращении вала. От игрушки…
Можно и ещё так: ручка не вращается, а поворачивается на небольшой угол и нажимает на микрик! Это второй вариант 🙂 Ручка превращается в джойстик. Но с вращением мне больше нравится: если система заглючит, какой-нить неподготовленный пассажир может свернуть голову джойстику 🙂
В первом варианте сразу видно электронщика! Мне ближе второй. Правда можно коленом вызвать несанкционированное срабатывание. Чтобы этого избежать можно сделать чтобы она работала в верхнем положении, а в нерабочем свисала вниз. Например вверх — 11 часов, вниз — 1 час, и пружинкой возвращалась на 6 часов.
ну да, я это и назвал джойстиком. Так и представлял себе — в вертикальном положении.
🙂
А теперь как в русских сказках: быстро слово сказывается, да не быстро дело делается 😉
Обещанного три года ждут. У меня почти всегда так и бывает.
та просто тут сволочи всю страну с ного на голову перевернули, всё поменялось в жизни.
То я себе для радости жигулёнок купил, а теперь вот сижу лапу сосу… блин… тут сегодня только бандерой можно работать… или алигархом…
Белые пришли — грабют, красные пришли — тоже грабют! Ну куды крестьянину податься. Если не заниматься политикой, она займётся тобой.
занимайся ей не занимайся — она всё равно тобой займётся…
И всегда в свою пользу…
Замечу, что на промышленных советских станках (расточные) именно такой метод и использовался. Если кто знает, у любого аналогового электропривода есть вход _+ 10В, вот на панели оператора как раз устанавливался маленький генератор(обратимый моторчик щеточный) и работал как JOG на современных ЧПУ. Т.е. на сколько покрутил, на столько и поехало. Ни больше ни меньше. С современными электроприводами это работает так же, и если показывать молодежи — они фигеют, да как так, да без компа вот так все плавненько)))
Но применительно к стеклоподьемникам, там уже придется городить электронику типа привода, чтобы понимало как аналоговый вход с генератора на ручке, так и цифровой «тупо вверх-вниз» с кнопок. В случае кнопок можно просто подключить движок к кнопке без всякой электроники, а вот аналог с ручки снимать — это уже МК или нехилая такая платка на рассыпухе.
Alexmtx › Блог › Правильные схемы подключения электростеклоподъемников (ЭСП) и доводчика стекол
Когда нужно самому установить ЭСП (электростеклоподъемники), то как всегда в интернете сложно найти правильные и понятные каждому схемы.
Имея опыт в радиоэлектронике для всех выкладываю правильные и понятные схемы подключения ЭСП, интеллектуального доводчика стекол Pandora DWM-210 (но лучше поставить Sheriff PWM-200), а также простых доводчиков только на подъем стекла, устанавливаемых в разрыв провода на плюс мотора.
Процесс собственной установки ЭСП подробно мной описан здесь: www.drive2.ru/l/4651635/
Берем силовые кнопки ЭСП производителя «АВАР» (НЕ слаботочные триггерные (мультиплексные) от Итэлма), а именно силовые: блок от «Гранты», а кнопку от «Калины» нового образца (именно она силовая), так как они самые симпатичные по виду. Это конечно не двухрежимные импортные кнопки, но с интеллектуальным доводчиком будут работать не хуже. Также ставим сам доводчик типа Sheriff PWM-200.
Силовые кнопки легко определить по контактам — у них они толстые и плоские лопаточки, а у триггерных они тонкие штырьки как иголки!
Силовые провода (выделенные жирным на схемах) используем толстые >= 1мм2, управляющие же можно брать тонкие = 0,5 мм2.
Исключение! Если кнопки будут не на двери, а на центральной консоли и протянуты толстые провода >= 1,5мм2 от них к каждой двери — тогда можно обойтись без реле, так как дублирующей кнопки здесь нет, а каждая на свою дверь — соответственно просадки минимальны. Тогда далее можно не читать. Либо установить от каждой кнопки два 5-ти контактных реле в каждой двери максимально близко к мотору ЭСП, при этом протянув толстые провода на плюс и на минус, а от кнопок тонкие управляющие.
Плюс +12В нужно брать от блока предохранителей, а не от зажигания, иначе не будет работать автодоводчик стекол при постановке на охрану.
Массу лучше брать от болта за монтажным блоком, а не в двери, так как контакт в двери может быть не очень хорошим. Хотя в двери контакт тоже хороший если авто не старый. Клеммы брать луженые.
Схема подключения силовой кнопки стеклоподъемника «АВАР»
Схемы подключения дублирующей кнопки на двери водителя к основной кнопке пассажирской двери
При установке двух кнопок на один стеклоподъёмник они обычно устанавливаются последовательно (либо параллельно, но тогда обязательно развязываются через реле).
Основная кнопка — это кнопка, которая управляет стеклоподъемником той двери, на которой она установлена.
Дублирующая кнопка — водительская, которая дополнительно с места водителя управляет другим стеклоподъемником.
Последовательное подключение (для слаботочных триггерных кнопок)
Выход допкнопки 1 в водительской двери подаем на вход 6, а выход 7 на вход 3 основной кнопки на пассажирской двери. Разрезаем в колодке провода, соединяющие контакты 5-6 и 6-3. Минус контакта 5 идет теперь только на подсветку, а контакты 6 и 3 теперь берут выход с допкнопки 1 и 7 водительской двери и в нормально разомкнутом состоянии от них идет минус. Внимание! Подключение кнопок параллельно приведет к короткому замыканию при подъёме и опускании, поэтому только последовательно как на схеме! Жирным выделены силовые провода.
Параллельное подключение (только для силовых кнопок)
Так как при последовательном подключении все-равно без реле не обойтись, то можно сделать схему дублирования кнопки параллельно, развязав основную от дублирующей кнопки через два 5-ти контактных реле: провода от основной кнопки рядом с двигателем ЭСП водителя идут напрямую на 88 контакт реле и с контакта 30 сразу на двигатель, а длинные провода от дублирующей кнопки идут на контакт 85 обмотки реле, а уже реле дает подпитку мощным плюсом двигателю ЭСП пассажира. При параллельном на основной кнопке (пассажирской) не нужно реле (провода здесь короткие), и мы тем самым исключаем лишнее щелканье реле при нажатии основной кнопки на двери пассажира.
Но все же даже для силовых кнопок лучше использовать последовательное соединение, чтобы не пригорали контакты в кнопках.
Тем более для несиловых слаботочных (триггерных) кнопок в данном случае обязательно придется использовать еще 2 лишних реле, чтобы разгрузить пассажирскую кнопку (поэтому для триггерных кнопок всегда используется последовательное подключение).
Схема подключения мультиплексной (слаботочной) кнопки ЭСП
Схема подключения ЭСП когда мультиплексная кнопка замыкает контакты на массу
Размеры места установки под кнопки ЭСП «АВАР»
Доводчик стекол Pandora DWM-210
Что он дает:
— полный ход стекла за одно кратковременное нажатие (“one touch”) — НО НЕ РАБОТАЕТ ОДНОВРЕМЕННО НА 2 СТЕКЛА (так как модуль имеет только один датчик электромагнитного шума мотора, тока и времени);
— остановка стекла в любом положении повторным нажатием в любом направлении;
— автоматическая остановка стекла при встрече с препятствием в проёме окна;
— автоматическое отключение двигателей ЭСП по превышению тока;
— автоматическое закрывание стекол при постановке автомобиля на охрану;
— автоматическое открытие стекол при снятии с охраны в прежнее положение перед постановкой на охрану, если стоянка продолжалась не более 20 минут. (Счетчик оборотов работает довольно условно и может оставить закрытые окна или недозакрыть).
Доводчик устанавливается в водительской двери.
ВНИМАНИЕ!
При удержании кнопки доводчик не использует свои реле, которые берут плюс (через предохранитель 20А) и минус от доводчика, а пускает на мотор весь ток прямо от кнопки, поэтому нужно после выхода от кнопки с длинными проводами ставить реле! Видимо это сделано для того, чтобы если выйдет из строя доводчик — всегда можно было закрыть окно простым удержанием кнопки. При коротком же нажатии на кнопку срабатывает доводчик со своими реле и доводит стекло.Реле ставить только на вход в доводчик с выхода после дублирующей кнопки! Если этого не сделать, то из-за просадок по длинным проводам последовательного подключения кнопок пассажирское стекло будет еле двигаться. Выход доводчика должен соединяться напрямую с мотором без реле, иначе не будет работать детектирование электромагнитного шума двигателя и доводчик работать не будет!
На выходе водительской силовой кнопки реле не нужны, так как там все силовые провода короткие.
Идеально ставить 2 доводчика на каждую дверь как делают штатно на иномарках — тогда режим AUTO будет сразу на 2 двери параллельно, а не поочередно. К тому же не нужно будет тянуть 2 лишних толстых провода на мотор из водительской двери в пассажирскую.
Знал бы сразу, что Pandora DWM-210 такое кетайское г**но без своих реле в силовой части доводчика, приобрел и установил бы доводчик Sheriff PWM-200, в котором четко разделена силовая часть от управляющей и к тому же можно одновременно закрывать два стекла в одно касание! То есть он определенно лучше!
Стеклоподъемники включаются модулем последовательно, после подачи запускающего импульса: сперва водительская дверь, потом пассажирская, причем следующий канал включается после отработки предыдущего. Если стекло уже закрыто, то модуль сразу же переключится на следующий канал. Контроль закрытия осуществляется по электромагнитному шуму двигателя.
При включении питания модуль доводчика нуждается в калибровке по току срабатывания защиты. Нужно КОРОТКИМ нажатием опустить до конца каждое стекло, затем так же поднять. При этом доводчик запоминает характеристики двигателя.
Управляющий сигнал на закрытие, открытие — ТОЛЬКО ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ.
Управление можно сделать от центрального замка или от дополнительного канала сигнализации.
Необходимо присоединить управляющий вывод охранной системы соответственно к «Бело/красному» (поднятие стёкол) И «Белому» (опускание стёкол) выводам модуля. Длительность запускающего импульса должна быть не менее 500мс. (0,5сек.).
Внимание: у старых выпусков были перепутаны местами провода кнопок и двигателей — для таких блоков меняем местами провода под номерами: 9 2, 16 20, 15 10, 14 19, 13 18.
На последних пандорах (ноябрь 2011 и новее) схема правильная, так что менять местами провода от кнопок и двигателей не нужно!
Доводчики в разрыв провода на подъем ЭСП типа Convoy CL-200
Дополнение от 05.10.2014 г. по просьбе SIBUR95
Есть доводчики типа Convoy CL-200, которые подключаются в разрыв провода на подъем, который идет на двигатель ЭСП.
От доводчика идет 2 провода (вход и выход) и они в нем постоянно замкнуты. При включении доводчика они разрываются и на выходном появляется плюс +.
На GREEN при работе доводчика (постановке на охрану) появляется плюс и он идет на движок, а минус идет от кнопки (или от реле от 88 контакта на 30) на движок.
Когда же доводчик не работает, то он просто замкнутым своим реле пропускает с BLUE на GREEN ток и все.
Здесь схема отличается только тем, что минус двигателя подсоединен напрямую к кнопке (или к реле, если кнопка дублирующая), а плюс так же проходит через доводчик, а реле стоит только на ВХОДЕ в доводчик, тем самым не нарушая детектирование шума двигателя.
Еще можно сделать схему дублирования кнопки не последовательно, а параллельно на двух 5-ти контактных реле.
Плюс в том, что исключается последовательная цепь, реле не будет лишний раз щелкать от основной кнопки, которая ближе к движку (с короткими проводами) а только от дублирующей.
Минус в том, что для несиловых (триггерных) кнопок в данном случае придется использовать 2 лишних реле (реле 3 и 4 на схеме).
Схема на любое количество дублирующих кнопок и количество дверей
В параллель можно ставить сколько угодно кнопок и одновременно нажимать в разных направлениях —
схемотехнически короткое замыкание невозможно!
В ситуации когда на основной кнопке жмем подъем, а на дублирующей опускание — просто остановится, так как на обеих силовых линиях будет одинаковый потенциал.
Отличие доводчика — всего лишь наличие МК между кнопками и силовыми реле.
Преимущество схемы в том, что силовая коммутация в одном месте, нет потерь в жгутах и на кнопках, минимум «протяжек» проводов — по 2 всего на канал + масса.
В добротных, полнофункциональных доводчиках силовая часть и линии управления реализованы таким же образом + еще добавлены функции «автоопределения» активных управляющих уровней.
Если ставится доводчик типа PWM-200 on Sheriff со слаботочным управлением, то смысла в этих реле нет, так как они уже смонтированы в доводчике.
Эта схема с реле — для понимания сути реверсивного управления и дублирования кнопок в параллель.
Силовые выходы и в ЦЗ и в доводчиках реализованы именно таким образом.
Также желательно подключить неполярные электролитические конденсаторы на 22 мкФ 25В на контакты моторов ЭСП, чтобы сгладить размах токовых пульсаций в силовом канале доводчика и он корректно работал даже при износе моторов и внезапно не останавливал стекла при открытии и закрытии.
Обычная схема дублирующих кнопок на 4 двери
Дублирующие кнопки также нужно обязательно дополнить двумя 5-ти контактными реле (на схеме их нет).