Как сделать стеклоподъемники быстрее
ГАЗ 31 1JZ-GE › Бортжурнал › Увеличение скорости стеклоподъёмников.
С приходом тепла начинаю потихоньку заниматься своим авто. ЭСП реечные «Форвард» были установлены ещё в 2015 году, когда стояли родные двери 3110. В передние двери ЭСП встали без переделок, за исключением выреза отверстий под проводку моторчиков с машины в дверь. А вот для задних пришлось дополнительно просверливать по два отверстия в каждой двери под крепления ЭСП. Всё работало, но не так, как хотелось бы…
Передние стёкла опускались со скоростью улитки, а задним вообще приходилось помогать рукой, либо разгонять по новой кнопкой=), так как при подъёме или опускании они вставали колом. Задние стёкла ранее и с ручным приводом с усилием открывались, что уж говорить про электро… При замене дверей на 31105, а это было весной 2017, в комплекте шли родные ЭСП.
После подключения этих ЭСП результат особо не улучшился, правда, задние стёкла стали опускаться быстрее, чем передние, причина этого — замена дверей, это понятно. Проблема была в электропроводки — она была слишком тонкого сечения. Её я покупал вместе с ЭСП «Форвард».
Зато не надо было заморачиваться с подключением, прокинул провода в дверь, подключил питание для моторчиков и подсветки кнопок и всё…
Перед тем, как начал что-то делать, обратил внимание на контакты старых кнопок — они слишком маленькие. Вспомнил, что на просторах этого сайта видел нормальные кнопки ЭСП для Волги. Обратил внимание на два варианта:
У первой кнопки 6 контактов и стоит она 320 руб, у второй 5 контактов, её ценник — 106 руб. Решил остановиться на втором варианте, так как подключение этой кнопки нашёл сразу, да и стоимость в разы меньше. По правде говоря, хотел сперва первый вариант, но её подключение в инете я так и не нашёл. Только потом понял, что эта кнопка по контактам схожа с кнопкой антенны.
Если, кто знает, правильное подключение этой кнопки, пишите!
Далее пошёл по магазинам и оставил там 1200 руб. Вот, что приобрёл:
Как ускорить электростеклоподъемники на автомобилях LADA
Типичная ситуация, с которой сталкиваются владельцы автомобилей LADA (и иномарок), когда электростеклоподъемник (ЭСП) одной из двери начал поднимать/опускать стекло хуже, чем раньше. Разбираемся, почему стеклоподъемник стал медленно работать и как решить эту проблему.
Причины, почему стеклоподъемник плохо работает (медленно поднимает стекло):
1. Бархотки и резиновые направляющие стекла износились (смазать), есть грязь. Меняем их на новые или просто очищаем и смазываем силиконовым спреем или полиметилсилоксановой жидкостью ПМС-100.
2. Перекос направляющих стекла в двери. Аккуратно выгнуть кромки рамки двери.
3. Стекло в обойме (№12) установлено неровно. Устранить перекос стекла.
4. Электромотор неисправен. Необходима смазка.
5. На электромотор приходит низкое напряжение (всего 6,5 В ), большие потери в проводах и соединениях. Характерные особенности этого случая: пассажирский ЭСП работает медленно только с кнопки водителя. Заменяем напряжение, которое поступает на электромотор, при необходимости дорабатываем конструкцию.
Этот способ актуален для автомобилей LADA с силовым управлением стеклоподъемников (не подходит для Lada Priora и комплектаций Lada Granta/Kalina с блоком управления электроникой). В данном случае использовался автомобиль Lada Granta. На других моделях LADA процесс модернизации аналогичен.
Подсоединяем провода к реле:
Подключение производим «плюсу» и «минусу» жгута правой двери, идущий от кнопки стеклоподъемника. Управление, идущее от кнопки на мотор разрезаем и подключаемся по схеме.
Результат на видео:
Кстати, ЭСП на Лада Калина, Гранта и Приора работает только при включенном зажигании. А вы знаете, как сделать управление стеклоподъемником независимым?
Лада 2109 › Бортжурнал › Разгрузочное реле или как ускорить стеклоподъемник
История правого стеклоподъемника началась давно, еще с самой покупки машины, уже тогда он работал не бодро, но работал. Старый владелец сказал мол надо просто почистить направляющие и норм будет, но тогда я об этом совсем не думал. Со временем ситуация начала ухудшаться, сначала оно стало ползать еще медленнее, потом его через раз стал доводить доводчик (масло масляное, прошу прощения), далее стекло перестало закрываться от сигналки, ну а потом и вовсе стеклу нужно было помогать руками, а иногда и поднимать в ручную (то чувство когда задумываешься, что лучше были бы весла, хах, но нет). Еще когда занимался кузовщиной обнаружил, что в правой двери, что то странное – куча проводов измотанных изолентой чуть ли не каждые 50 мм.
Размотав это дело увидел следующее: в разрыв относительно толстых медных проводов были вставлены алюминиевые огрызки меньшего сечения – прикол какой то) Убрал это дело, прибавка была, но еле заметна, так что не считается. До этого я, конечно, разбирал, чистил, регулировал — безрезультатно.
Зато при подключении на прямую к аккумулятору бегал просто отлично) Ну тут понятно, что причина это вовсе не грязь, а проводка.
Минус схемы, которая используется в моей машине (как наверно и в 2113-15), в том что силовые провода правого стеклоподъемника проходят весь путь от правой двери до левой, у меня все самопал от старого владельца, и поэтому фиг знает где и как проложены эти самые провода (а лежат они, как потом оказалось, в ногах у пассажира), плюс у меня все это дело осложнено доводчиком.
Сначала были мысли проложить все заново, и как то откладывал все это дело, потому что нужно было потрошить салон, все это время ездил так, было как то уже даже и привычно) А тут появилось время свободное, дай думаю разгружу все это дело. Нарисовал схему, купил 2 пятиконтактных реле, мамок, папок, колец, хотел уже было воплощать, как вдруг сидя у разобранной двери осенило, что доводчик то через реле просто напросто спалит мотор (ведь концевиков то никаких нет), поэтому схема была пересмотрена, и доводчик был вынесен за контур реле, на чем, кстати, тоже потери.
На рабочем чертеже может не все понятно будет, он ведь рабочий, на скорую руку, поэтому вот схема в электронном виде
Во время сборки обнаружил, что масса на двери плохая из за ржавых петель, но решать это было уже некогда, поэтому пока все работает так)
Обе реле закрепил на дверь, что бы они не дрыгались и не мокли внизу двери
Фотографий к сожалению мало, так как время поджимало, но снял видео результата
Без разгрузочного реле:
При участии разгрузочного реле:
Преимущества такого варианта в том, что нет необходимости разбирать салон, ползать искать, а потом прокладывать провода, разгружаются кнопки, силовые провода не шастают по салону, перетаптываясь под ногами и переламываясь в петлях дверей (не считая доводчика).
Недостатки в том, что может быть плохая масса на двери, но все решаемо, массу можно проложить, и недостатком в моем варианте является, конечно, то что силовые провода идут через доводчик, а это потери.
Но не смотря на все это результатом более чем доволен)
Спасибо за внимание, надеюсь кому то будет полезно)
Поделки своими руками для автолюбителей
Что сделать если стеклоподъёмники медленно работают.
Если вы заметили, что у вас на машине плохо работает стеклоподъемник и стекло медленно поднимается или опускается, то эта статья для вас. Причин этой проблемы может быть несколько, давайте попробуем разобраться, как можно ускорить работу электростеклоподъемников.
Многим владельцам подержанных автомобилей знакома ситуация, когда плохо поднимается стеклоподъемник, в результате приходится помогать стеклу руками.
Чаще всего проблема в том, что бархотки, резиновые направляющие стекла износились и препятствуют свободному опусканию или поднятию стекла в этой ситуации можно заменить уплотнители стекла на новые, либо просто смазать все трущиеся места специальным средством.
К примеру силиконовым спреем или полиметилсилоксановой жидкостью, сокращенно ПМС.
Но прежде, чем смазывать рекомендую вымыть всю грязь между стеклом и его уплотнителями, чтобы исключить одну из причин медленной работы стеклоподъемника, а также чтобы эта грязь не царапала стекло и не перемешивалось со смазкой.
Затем необходимо опустить стекло и как можно лучше очистить уплотнители стекла взяв ватку смоченную в спирте или просто влажной тряпочкой.
После этого можно приступать к смазке, набираем смазывающую жидкость в шприц и проливаем направляющие стекла, после такой простой обработки ваш стеклоподъемник будет работать намного быстрее и не будет большой нагрузки на электропривод.
Также после такой обработки, стекла будут меньше примерзать зимой.
Иногда свободному ходу стекла мешает перекос направляющей двери, похожей болячкой страдают большинство машин 9 семейства ВАЗ, у них стекло зажимает в районе зеркало заднего вида.
Для этого потребуется два молотка, один разворачиваем и ручкой упираемся во внутреннее ребро рамки и аккуратно отгибаем его по всей длине в сторону салона ударами 2 молотка.
Аналогично дорабатываем и наружное ребро.
Если у вас все равно медленно поднимается стеклоподъемник, проверьте регулировку самого стекла на планке, возможно имеется перекос самого стекла.
В остальных случаях медленно работают стеклоподъемники и из-за неисправности электромотора.
matasovilja › Блог › Установка электростеклоподъемников
Ну вот. Снова я на DRIVE-2. Решил снова побаловать ксюшку, на этот раз передними электростеклоподъемниками…Но обо всем по порядку.
Механические «мясорубки» долго служили мне верой и правдой, и даже в лютый мороз, когда стекла намертво мерзли, несмотря на хлипкость конструкции, я без проблем их открывал. И тут в один прекрасный день черт меня дернул резко с силой опустить стекло…с отрывом ручки стеклоподъемника…Думал выпала, или зубья заточились…ан нет…стекло то опускается но не поднимается…ладно…руками поднял стекло…и жара долго приказала так ездить…поездив неделю (открывая пассажирское стекло) терпение лопнулось…сколько можно дотягиваться до пассажирской ручки стеклоподъемника…потом крутить «мясорубку» вытянутой рукой…потом снова, чтобы закрыть…в общем для тела разминка полезна)))…В итоге решил посмотреть, что почем…Механические стоят 900р. Не знаю, что у меня там сломалось, но 900р отдавать за «весла»… Нет…надо ставить электрические стеклоподъемники (ЭСП) …Они стоят 3200р. Комплект с монтажным блоком …заказал на Стеклоподъем.РФ…через 3 дня уже были в Саратове…Да, кстати…заказал фирмы Форвард, по отзывам вполне хорошие, да еще и реечные они, монтаж без проблем…минус только в том, что инструкции по электросхеме нет…точнее она есть, но там все соединяется через провод на на габариты, т.е. надо лезть в блок …а туда неохота лезть…да и зачем если в помощь гугл… нашел на просторах интернета схему…Вот она…
В моей Ксюше магнитола запускалась от зажигания. Так вот, согласно схеме, «плюсовой» провод к кнопкам ЭСП идет от АКБ, но работает он только тогда, когда на реле подается ток через сигнальный провод от зажигания.
Кому не нравится, …проходите мимо…
Начинается все с демонтажа старых «весел» путем засверливания заклепок сверлом на 6. Не забудьте демонтировать направляющую для стекла (белая деталь крепится сбоку двери).
Реечный механизм устанавливается в существующие отверстия. Если установить в другие отверстия, стекло потом не закрепится.
Перед установкой ЭСП проверьте работоспособность ЭСП путем соединения проводов от реечного механизма с «+» и «-« АКБ каким-либо проводом.
Механизм работает! Приступаем к установке.
Установив реечный механизм, опускаем стекло по направляющей вниз и крепим болтами с нашим механизмом. Со стеклом водительской двери получилась проблемка: если опустить стекло по направляющей, то отверстия крепления не попадались в реечный механизм. Сдвинув немного стекло и соединив механизм, стекло, оказалось, движется не по направляющей, скрипит, и не закрывается наполовину…Пришлось сдвигать держатель стекла…так, чтобы он совпал с креплением реечного механизма…У меня не попадалось в 2 см. Сдвиг держателя стекла отнял полчаса работы.
В пассажирской двери реечный механизм с держателем стекла встал с первого раза.
После установки реечных механизмов протягиваем провода в гофре от места размещения кнопок ЭСП к дверям через КПП, низ торпеды и щели в дверях (у моих ЭСП это пара черных проводов). Бардачок необходимо снять для прокладки провода через правую дверь.Резиновый уплотнитель в отверстии двери (заглушка) не снимае… Если его убирать, то при мойке машины вся вода будет сочиться во внутрь салона… через это отверстие. Соединять контакты с реечным механизмом пока не надо.
Просовываем силовой провод 4мм2 (или 2,5мм2) в гофре через отверстие снизу над педалями с салона до плюсовой клеммы аккумулятора (АКБ). Соединяем через предохранитель 20А (на 15А у меня сразу сгорел при нажатии на кнопку ЭСП) и кидаем этот провод на реле через колодку (контакт «87»). Сечение провода напрямую зависит от скорости работы ЭСП.