Как сделать стойки с подкачкой
Отчет о прокачке безразборных стоек
Опции темы
Поиск по теме
Отчет о прокачке безразборных стоек
В сильные морозы вышли из строя все стойки на Королле враз вытекли и застучали. Менять сейчас не имеет смысла, т.к. морозы продолжаются, а вот временный выход из положения нашелся. Снимаем стойку, припаиваем золотник в любом удобном месте, для этого: зачищаем место пайки диаметром около 2см и облуживаем его мощным паяльником с помощью кислоты, берем золотник от бескамерных шин, выкручиваем сам клапанок и обрезаем лишнюю длину золотника и очищаем его от резины на наждаке и то же облуживаем. Затем припаиваем золотник к стойке при этом делаем побольше валик олова вокруг золотника для надежности. Сверлом на 3мм засверливаем примерно на 1 мм глубиной металл стойки, прямо через золотник, только не надо сверлить стойку на сквозь, иначе стружка попадет во внутрь стойки. Берем кернер ( из обрезка сверла или натфиля), вводим его в золотник и пробиваем отверстие в стойке. Затем через золотник сливаем всю старую жижу из стойки и шприцом заливаем новую ( залил 200 мл декстрона-2 в переднюю стойку), вкручиваем ниппель и несколько раз качаем верх-низ, контролируем работу стойки без заеданий и провалов. Подкачиваем компрессором до 4-5 атм и закручиваем железным колпачком.Ставим на авто. Работают как новые, но знаю что не надолго может до лета доживут.
хм. а сальник то не поменяешь. смысл сей процедуры? все из-за сальника, который дубеет.
На одну заднюю стойку поставлена разборная крышка с сальником, сейчас проходят испытания стойки, если выдержит морозы, значит жить будет. Может и остальные так сделаю летом.
Ай молодца.
У меня такая же проблемма. Первыми морозами за-40 подбило задние стойки (газонаполненные). И они за две недели относительных холодов (-30) погибли насовсем. Заказал новые. Но ставить в такие морозы жаба давит. А ездить ой как надо. Как прийдут попробую по твоей методе сначало восстановить старые. Хотя бы до первых оттепелей. Если не получиться воткну новые. Проблемма стоек как раз в этом. В жуткие морозы стойки «здулись» через задубевший сальник. Если их качнуть они еще не один месяц продюжат. Мастера за ремонт запросили две третьи от стоимости новой.
Теперь собственно вопрос. Когда керном дырку добиваешь, от туда ничего не полетит? Давления там вполне достаточно еще может быть. Опиши поподробней как сей процесс происходит. В каком положении лучше пробивать (лежа, стоя), куда глазки прятать и.т.д.
И в каком месте золотник припаивать? Я так пологаю сверху. На каком расстоянии от верхней части стакана?
а если еще добавить дижкость типа антитечь например для того чтобы сальники стали элластичными? меня эта жидкость на марке здорово выручила рейка текла не подетски аж лужи образовывались под машиной, добавил как рукой сняло все еще год проездил некапли утечки, так и продал тот чел счас на нем ездил рейку неремонтировал. Может и сальник стоек она оживит.
Припаивал сбоку под чашкой пружины, как бы по ходу авто, что бы можно было не снимая колеса пополнить и подкачать. Надо залесть под машину и посмотреть куда лучше и пометить мелком, чтобы не мешало тормозному шлангу при повороте, колесу и самой работе стойки (ходит вверх-низ). По идее золотник может находиться хоть где на всем протяжении трубы стойки.
Положил стойку на бок, золотником кверху, засверлил (около 5-7 сек), заточил на наждаке обрезок натфиля и пробил отверстие за несколько ударов (бить не сильно, чтобы не поломать хрупкий натфиль), при этом шток стойки надо вытянуть самому, т.к. газа там у меня уже не было, ничего не летело. Затем переворачиваеш и вставляеш золотник в пластиковую бутылочку, качаеш штоком и выкачиваеш все. Затем нужно опять уложить стойку на бок и большим шприцом закачивать новую жижу, при этом штоком ( тащить понемногу вверх) помогать засасывать. В результате надо залить столько жижи, чтобы шток ходил без провалов и доходил до низа, т.е. лишняя жижа там не нужна, иначе поломает стойку.
В журнале «За рулем» был совет там восстанавливали сальники стойки погружением его на несколько часов в «стоп течь». В нашем же случае можно попробовать закачать немного «стоп-течи» и перевернуть стойку вверх ногами на несколько часов, как бы искупать там сальник. Ну или как по инстукции на баночке просто добавить при закачке жижи в стойку.
Магазин-для-Джиперов › Блог › Как правильно устанавливать и обслуживать амортизаторы с бачком или подкачкой
Тема актуальная, и как оказалось не раскрытая в одном месте. Попробую рассказать все, что мне известно по этому поводу.
В данной статье будут описаны ключевые моменты первой установки, крепления бачка, проверки расстояния до отбойников, закачки азотом, а так же правильную укладку шланга компенсационного бачка.
Бывает несколько видов конструкции. С бачком на шланге, С бачком на корпусе или с бачком ( газовой камерой ) в корпусе амортизатора. Предметно рассматривать не будем, поскольку это тема другой статьи.
Хочу сразу затронуть важный момент. Регулировка жесткости давлением.
Запомните, давление не регулирует жесткость, давление регулирует только порог кавитации, и ничего более, ощущения мягкости амортизатора на низком давлении это всего лишь следствие изобилия пузырьков в масле и вокруг поршня. Весь колхоз с подкачками с салона, компрессорами — фуфло, которое никакой пользы не несет.
Жесткость амортизатора регулируется только клапанами на поршне во всех диапазонах ( низкий средний и высоко скоростной ), или дросселем ( изменением сечения ), крутилкой регулировки, или игольчатым — но только в низко скоростном демпфировании.
Правильное давление — залог долгой службы амортизатора.
И вот мы приблизились к главному, что делать, чтоб амортизатор служил долго, работал правильно и гарантия на него сохранилась.
Нужно ли его прокачивать перед установкой, кипятить или хранить в холодильнике ( шутка)))
Погнали!
1) Нужно ли прокачивать амортизатор перед установкой? Однотрубный амортизатор по своей конструкции совершенно не требователен к положению хранения и установки, и не требует прокачки, сжатия-растягивания, или вертикального хранения перед установкой, в отличии от двухтрубных.
2) Спускать ли газ при установке? Если вы ставите амортизаторы на домкрате, при сжатой подвеске, и у вас есть возможность накачать амортизатор после установки до 10-12 кг, можно спустить газ. Кратковременно вылетающее масло с клапана — это нормально. Если установка на подъемнике и вывешенной подвеске, проще установить не спуская. Но порой не хватает 5 см для установки, и начинается борьба. Я всегда спускаю и после накачиваю, уже на авто. Если даже вы не уверены, в том, что будете спускать амортизатор, купите себе такой насос, он пригодится для подкачки и проверки давления.
jeep-4×4.ru/catalog/podve…rov_tonkoy_nastroyki.html
3) Как прокладывать шланг? Шланг прокладывается таким образом, чтоб исключить напряжение в поворотном фитинге, которые есть у EXPLORER, PROFENDER и TERRAIN TAMER, Прокладка должна исключать любое натяжение шланга, контакт с колесом или пружиной, при любой артикуляции. Так же нужно учитывать налипший снег и лед, который утяжелит шланг и может оторвать хомуты на морозе, от вибрации.
Задайте вопрос продавцу и он уточнит все особенности установки на ваш авто.
4) Как крепить бачок и где? Бачок крепится на раме или корпусе амортизатора. Для удобства, с доступом к подкачке без особых сложностей. У всех амортизаторов в комплекте монтажная пластина, к ней бачок крепится червячными хомутами, а не пластиковыми. Саму пластину нужно крепить на болты, с гайками или через резьбовые заклепки. И нивкоем случае не использовать вытяжные заклепки из алюминия. Сгнивают, разбалтываются и бачок отлетает. Зачастую неверный крепеж прямая дорога к покупке нового бачка, а то и амортизатора целиком и/или дорогостоящему ремонту.
Вот примеры правильной установки:
5) Как подкачать азот, или проверить давление, если амортизатор установлен — все предельно просто. Полностью вывесив подвеску подкачиваем до номинального давления, обычно это 10-12 кг/см.
6) Можно ли накачать азот, когда авто стоит на колесах? Конечно можно. Поскольку амортизатор немного сжат, нужно добавить 1/3 давления от номинального, и накачать. Например номинал 10 кг/см при вытянутом. Сжатый качаем до 13.
7) Как убедиться, что длина амортизатора подходит. После установки важно обратить внимание, чтоб ход штока на сжатие был на 1-2 см больше, чем расстояние до отбойника. Если амортизатор будет сильно длинный, и будет ограничивать подвеску раньше, чем отбойник, он быстро выйдет из строя. Еще один важный момент, если установленный амортизатор сильно вытянут, и на сжатие ход больше, чем на отбой, вероятнее всего короткий амортизатор и не правильно подобран под лифт. Если конечно у вас не раллийный автомобиль. Установка коротких амортизаторов чревата обрывом креплений или штока.
8) Как не лишится гарантии — соблюдая предписания и рекомендации продавца и производителя вы гарантии никогда не лишитесь. Если у вас амортизаторы для серийных авто, а авто уже на 40+ колесах, с кучей железа по кругу, и асфальта не видел даже в страшных снах, смею огорчить, в таком случае гарантии нет. Если что то случилось, никогда не врите, что я стоял и оно сломалось. Специалист сервисного центра с легкостью определит причины поломки, и помимо отказа можно получить плохое настроение. Мы, как магазин всегда лояльно и индивидуально рассматриваем вопрос гарантии, главное, чтоб человек был хороший))
9) Что поможет продлить срок службы амортизатора — защищайте шток пыльником или щитком от камней. раз в 3 месяца проверяйте давление в камере, мойте амортизаторы на каждой мойке, сбивая налипшую грязь с штока и уха креплений, корупса так же не забывайте. Проверяйте шток на наличие следов гудрона и сколов. При зимней эксплутации дайте амортизатору прогрется. После покупки обклейте корпус бронепленкой. Копеечная процедура добавит + 3 года безупречного внешнего вида.
10) Можно ли использовать воздух которым мы дышим вместо азота — конечно можно! Тысячи людей его используют. Самое главное без влаги. Качайте воздух компрессором, где есть осушитель. Обычно на грузовом шиномонтаже или у маляров стоят хорошие осушители. Воздух которым мы дышим состоит минимум на 70+ из азота. Но лучше качать азот. Так спокойнее.
11) Можно ли «долбить не сцать», как в кино и роликах про Baja Truck? — можно, еси осторожно)) Если вы уверены, что подушки двигателя, крепеж кардана, отбойники, подвесы выхлопной системы и прочие элементы подвески готовы к непрерывной долбежке, чулки мостов усилены и обварены, а вы осознаете, что так ездить вовсе не бесплатно и это будет связано с частыми ремонтами — конечно можно! И даже нужно.
Но в реальной жизни все куда проще, амортизаторы ставятся на стандартный авто с лифтом и обвесом. Новая подвеска будет позволять конечно больше на грунтовке и бездорожье, даст больше комфорта и скорости. Каждый почувствует свою новую грань предела. Но прыгать с трамплина, штурмовать ходом валуны и глубокие ямы не стоит, ведь подвеска внедорожника не состоит из одних амортизаторов.
Как правильно прокачать амортизаторы перед установкой
Для неопытных водителей вопрос о том, нужно ли прокачивать стойки перед установкой – большая дилемма. На форумах можно найти горячие споры на эту тему, а что про это думают профессиональные механики? Здесь вы узнаете, нужна ли прокачка амортизаторов.
Зачем нужна прокачка
Сначала стоит разобраться, нужно ли прокачивать. Речь идет о новых амортизаторах, которые еще не были введены в эксплуатацию.
Внутри амортизаторов находится стабильная среда газа, масла или их комбинации. Новые стойки, только что распечатанные, могут иметь брак, мелкие неисправности или нераспределенный наполнитель.
Именно для проверки стойки на исправность и нужна прокачка. Кроме этого, без нее у амортизатора не будет смоделировано поведение из-за нераспределенной среды.
К этим проблемам может добавиться быстрый износ. Технически среда может распределиться и самостоятельно, даже без прокачки стоек амортизаторов. Все же в автомобиле они сразу подвергнутся нагрузкам и наполнитель начнет расходиться. Но зачастую из цилиндра начинает уходить смазка, так как она не была распределена и сосредоточена вблизи штока. В этом случае ресурс ограничивается 5-10 тысячами километров.
Так что ответ на вопрос: «Надо ли прокачивать стойки перед установкой?», — да. Это необходимо для безопасности водителя и автомобиля.
Кстати, автомобильные механики рекомендуют менять амортизаторы парой, а не по одному. Иначе может наблюдаться заметный дисбаланс, и машина будет слегка наклонена.
Что необходимо, чтобы прокачивать стойки правильно
Чтобы прокачать амортизатор дополнительный инструмент вам не понадобится. Желательно взять хорошую брезентовую рукавицу, так как в процессе будет выделяться масло. К тому же руку можно поранить, если она соскочит с гильзы при давлении.
Какие разновидности можно прокачивать
Итак, какие амортизатор перед установкой прокачивают? Ответ – все. Газовые, гидравлические и газо-масляные обязательно подвергаются прокачке перед монтажом на автомобиль.
Учтите только, что для каждого отдельного типа разработана индивидуальная прокачка амортизаторов. Ниже будут приведены подробные инструкции.
Как прокачиваются газовые
Для начала изучите эту картинку, чтобы понять конструкцию газовой стойки. После можно прокачать стойки:
Почти готово, теперь не переворачивайте стойку до самой установки, иначе придется повторить. Шток должен смотреть вверх!
Желательно протереть цилиндр ветошью от маслоподтеков, чтобы во время установки цилиндр не выскочил из рук.
Гидравлические (масляные)
Как правильно прокачать масляные амортизаторы. По сути инструкция мало отличается, но с некоторыми оговорками. В гидравлических типах не должно быть газа (то есть воздуха) вообще.
Вот инструкция по прокачиванию масляных «амортеров» своими руками:
В отличие от газа, масло – среда более вязкая и распределяется медленнее. Поэтому необходимо повторить эту процедуру около 3 раз. Затем резко вгоните поршень внутрь и проследите, чтобы он не тер и легко проходил в пазу.
Если замечено трение, можно повторить процедуру еще раз. Результат не изменился? Значит вам достался брак, который необходимо вернуть в магазин.
Газо-масляные
Как прокачать амортизаторы перед установкой? В целом, инструкция почти не отличается, за исключением повторяемости.
Повторите прокачку еще 4 раза, делая интервал в 3 секунды., чтобы наполнитель полностью распространился внутри цилиндра. Газо-масляная смесь весьма «капризная», поэтому иногда прокачку нужно повторить 5-6 раз.
Прокачка газомасляных амортизаторов на этом закончена. Обратите внимание, что при установке могут быть слышны посторонние звуки, похожие на чавканье. Это абсолютно нормально для этого типа стоек.
Как поступить с б/ушными стойками
С тем, как прокачать новые амортизаторы было описано выше, а вот с подержанными ситуация другая. Допустим, вы разбирали автомобиль и сняли стойки с подвески или купили б/у «амортеры» — нужно ли их прокачивать? Ответ – да, делать это обязательно, если стойки не использовались какое-то время. За это время естественное распределение среды было изменено, поэтому не смогут выполнять свои функции, как положено.
Даже если продавец клянется, что они исправно работают и только вчера были сняты с автомобиля – не рискуйте. Лучше потратить пару минут на подготовку, прежде, чем ставить их на место.
Разницы в процессе нет, за исключением некоторых нюансов:
Лада 2115 — 510 На пневме R15 › Бортжурнал › Пневмостойки своими руками для R16 (Часть 1)
В данной записи речь пойдет о том как я делал пневмостойки (а именно амортизаторы)
Внимание! Все что у меня получилось не совсем закончено и как это будет работать пока не известно, так что учитывайте это. Позже я обязательно расскажу что да как.
Задние стойки и регулировка клапанов.
Стойки купил фирмы Gallant разборные масло (других не нашел) Цена 2400руб. (пара)
Параметры которые у меня получились после переделок:
Для подушки была изготовлена у токаря втулка (Цена 200руб х 2 шт)
Была отрезана верхняя часть с резьбой (7.2 см) и вырезана чашка для пружины (9.5 см). Затем за место чашки вставил втулку (3.5 см), приварил и почистил.
Далее переходим к внутренностям. Обрезал цилиндр (-5.3 см) и собрал стойку как она была изначально.
НО во время покачки амортизатора он становился колом и ни в какую сторону шток не двигался. Долго мучался, оказалось что поршень поставил не той стороной — исправил. Вторая прокачка — такая же фигня. Плюнул домой пошел бороздить просторы интернета. Есть много тупых видео в которых «что-то» объясняют, но по ним нифига не понятно, но все же я нашел то что мне надо!
Из видео было понятно, что проблема была клапане сжатия. После разбора было решено экспериментировать.
Вот что мы имеем: С левой стороны от цилиндра — клапан сжатия в разобранном виде. Видим 5 дисков: 1 (с прорезями)-перепускной диск, 2 и 3 — мягкие диски (отвечают за жесткость клапана) 4 и 5 — жесткие диски (отличаются от мягких толщиной и жесткостью). Дальше вниз шайбочка(от нее зависит зазор открытия клапана)
При нажатии на шток этот клапан не открывался (масло густое и слишком жесткий), было решено оставить только 1 мягкий диск. По сути я разобрался с ним.
Переходим к поршню: На нем 2 клапана — перепускной (отвечает за скоростьухода штока вниз) и клапан отдачи(Отвечает за скорость ухода штока вверх). Чтобы шток тяжелее выходил я добавил 2 диска (мягкий и жесткий) в клапан отдачи.
Как я прокачивал стойки. Все очень просто. В баклашку наливаем масло (я использовал АЖ-12Т) опускаем цилиндр и начинаем качать, после того как амортизатор начинает правильно работать делаем еще 2-3 качка и вытягиваем шток. В саму стойку наливаем масло (я лил на глаз. По меркам — половина крышки от балончика с краской). Далее вставляем цилиндр в стойку и все собираем.
После всех манипуляций стойка получилась более правильная (даже лучше новой) Шток вниз идет с небольшим усилием, вверх туго.
————————————————————————————————————————————————
Передние стойки.
Передние стойки я купил от Ваз 2110 разборные (точно не помню по моему Сааз). Цена 2500р.
Для подушки была изготовлена у токаря втулка (Цена 200руб х 2 шт)
Далее нарезанную стойку свариваем (точные размеры деталей не помню), чистим и собираем. Фактически все аналогично как и с задней. Клапана на ней работали отлично, так что менять ничего не стал.
Во 2й части уже будет информация про подушки, верхний брикет и гермитизацию. (Ссылка активна)
Ссылки:
1) Заготовки для пневмостоек (своими руками)
2) Пневмостойки своими руками для R16 (Часть 1)
3) Пневмостойки своими руками для R16 (Часть 2)
Всем спасибо за внимание, извиняюсь что так много написано, комментируем, ставим лайки))))