Как сделать стрелки спидометра светящимися
Mitsubishi Carisma 1.8 GLX › Бортжурнал › Покраска стрелок приборной панели. Некоторые нюансы по пересвету.
Всем привет.
Запилил давно подсветку светодиодную панели приборов, но при езде днём стрелки не смотрелись, т.к. засвечивает только начало, а ближе к концу еле видно. По опыту с окой покрасил стрелки красной краской. Стрелки в приборке каризмы снимать обычными методами НЕЛЬЗЯ, когда я делал подсветку в оке, стрелки вытаскивал вилкой, на каризме они вылезли вместе с осями, после этого тахомет, датчик температуры и топлива работать перестали, датчик температуры кое как оживить получилось и то не полностью, в итоге купил новую панель приборов.
В этот раз стрелки красил не снимая, для этого взял лист бумаги размером с каждый прибор, сделал прорезь от центра и подсунул под стрелку, чтобы не покрасить шкалы. Аккуратно содрал белую краску со стрелок лезвием и зубочисткой покрасил. Одну стрелку когда то уже красил и чтобы оттенки были одинаковыми, краску смывал ацетоном, но накосячил, задел бумагу, ацетон просочился и смыло краску со шкалы.
Пришлось ставить другую шкалу, но для этого надо снять стрелку, по скольку их у меня много, чтобы не испортить тахометр, стрелку расплавил паяльником и поставил шкалу и стрелку с другой приборки.
Стрелку выставил по оборотам в диагностике.
Вот так выглядит днём, стрелки стали смотреться с подсветкой на много красивее и сочнее.
На фото красный засвет на тахометре, потому что стрелка была вставлена не до конца, чтобы можно было переставить по оборотам в диагностике.
Дополнительный фотки как установлены платы подсветки.
Подсветка шкал приклеена на двустороний скотч, подсветка стрелок сделана П образно и подсунута под рассеиватель, чтобы их прижало, рассеиватель надо чуть чуть открутить, подсунуть платы и закрутить, платы стрелок температуры и топлива нужно делать максимально тонкими (я текстолит точил полгаркой) ещё и рассеиватель плавить, иначе не влезет.
Начал делать подсветку блока управления печкой, примерно на половину готово.
Daewoo Lanos Poland › Бортжурнал › Версия 1. Светодиодная подсветка приборной панели и стрелок, плавное включение на Ланос
Итак, собрался силами описать и отчитаться по долгой процедуре доработки подсветки приборной панели на Ланос. Почему долгий?! Эм, если сейчас с нуля я взялся бы за это дело, то заняло бы 1 день не более. Но я товарищ привередливый, люблю делать как положено либо ни как. По сути в итоге подсветка явилась результатом множества экспериментов, сборки по граммам инфы из инета и собственный опыт. В общем, всё по-порядку.
Родная подсветка в принципе оставляет желать лучшего, хотя, несомненно, блеклый зеленоватый цвет ни как не напрягает глаза при езде на дальняк, однако в сумерки или днем она ничего не дает, и из-за бликов стекла приборки не видно особо. И, самое главное, в машине как-то грустно )) Вот и решил заменить.
Изначально пробовал обойтись просто заменой родных ламп на светодиоды Т10 1SMD
На ютюбе, кстате, есть ролик, где демонстрируются такие светодиоды в панели Ланоса. В принципе сносно, однако в ролике приборка с 4-мя одинаковыми лампочками, а у меня, как и у многих других людей, 3 большие и одна маленькая, что влечет к появлению темноты между спидометром и тахометром, так как пробовал вместо маленькой лампочки ставить светодиод с цоколем Т5. Так как хотелось побольше заполнения светом решил воспользоваться светодиодами Т10 5SMD:
Забегу наперед, сказав, что можете пробовать и с первим типом светодиодов, кому понравилось и не хочет гемором заниматься :)) ну или светодиодной лентой, мне лично кажется, что будет идеально 🙂 Кстати, я хотел именно голубоватую подсветку, для этого покрасил (как видно на фото ниже) светодиоды синим цапонлаком. Сразу замечу, со временем он таки выгорел и белее стала подсветка, а мне даже и нравится)) ниже покажу видео.
Заменить 3 большие лампочки не проблема, а вот как решить задачу с маленькой — читаем дальше 🙂
Итак, разгибаем ножки и вынимаем светодиод из цоколя, откусываем цоколь, что называется, под самые помидоры 🙂 и возвращаем диод назад в цоколь.
Далее изнутри приборки вставляем этот светодиод в отверстие от маленькой лампочки, загибаем ножки как на фото и припаиваем соответственно плюс и минус (заранее рекомендую на цоколе и дорожках маркировать полярность, это же светодиод:) ).
Лично мне показалось мало 4 светодиодов и я решил добавить по одному в верхнюю часть за каждым прибором для более равномерного свечения.
Клеил просто разогрем зажигалкой край карандаша для клеевого пистолета, поставил кляксу и на неё посадил светодиод. Очень удобно, таким способом клеил всё в процессе.
На этом можно были и ограничиться, но у меня засела идея сделать красными стрелки. Не слушайте и не делайте так, как говорят в инете — «покрасил лаком для ногтей жены…», «покрасил красным маркером…» и т.д. Чушь, если на фото смотрится вроде норм, то это бонус фотосъемки, а автор не договаривает, что вживую практически не светятся такие стрелки. Поверьте мне и пробуйте, лучше оставить как есть или делать, как я, т.е. с отдельной подсветкой:)
Итак, монотонности не хотелось, завязался воять красную подсветку стрелок и самое главное, плавное включение. Начнем со стрелок.
Шкалы разбираются, стрелки снимаются (предварительно ставьте метки, чтобы все стрелки стали в такое же положение).
Скажу важный момент — на самой шкале если присмотреться с обратной стороны видно напыление на некоторых значениях, я сначала решил, что стерев его с меток шкал жидкостью для снятия лака с ногтей получу более яркий свет.
И так, для подсветки стрелок понадобятся самые маленькие светодиоды 3мм диаметром.
Для расширения отверстия под стрелкой советую использовать паяльник. Так как световод не стеклянный, а пластмассовый, разогретым круглым жалом паяльника шикарно делаются посадочные места для светодиодов.
Также важно определить точное место установки под стрелкой светодиодов и их количество.
Место — в идеале нужно ставить первый светодиод на уровне крайнего начального положения стрелки, последний — на уровне крайнего конечного положения стрелки по шкале. Но если так идеально взяться, то светодиодов будет 4, а то и 5.Я же определил среднее рабочее положение стрелок, в котором она чаще всего находится и исходя из этого разместил светодиоды. (зачем ставить напротив метки 6-7 тыс оборотов тахометра если стрелка туда ни когда не доходит). И всё потому, что стрелка представляет собой монолитный с «колпачком» световод, светодиоды светят снизу в часть «колпачка», а из него свет распространяется по стрелке. Но так, как стрелка вращается, то при удалении её от светодиода тускнеет. Поэтому, чем больше светодиодов, тем одинаковое будет свечение стрелки по всей области её движения. Фух, надеюсь, на сильно загрузил 🙂 У меня на тахометре 2 светодиода расположены напротив области 2-4 тыс оборотов, так как стрелка в основном там находится.
Итак, под тахометром 2 светодиода, под спидометром 3, под температурой и топливом по одному.
Вот так выглядит тахометр с подсветкой стрелки.
И, забегая наперед, фото всей приборки в сборе (видео будет ниже, вот оно будет интереснее).
Сделав красные стрелки и голубоватую шкалу само собой напрашивается плавное включение и выключение подсветки. Чем и занялся далее.
Сразу скажу, в инете предостаточно электрических схем реализации данной задачи. По принципу работы они идентичны, но кто-то усложняет, кто-то выкладывает схему с неправильным изображением транзистора, в итоге у людей не работает, а у него работает. Короче говоря, привожу 2 правильные схемы и с моими номиналами. Почему 2 схемЫ? Всё просто, я использовал 2 схемы, одну отдельную на подсветку стрелок, вторую — на подсветку шкал. И всё потому, что для теста собрал обе, а в итоге тестов пришел к выводу, что самый идеальный вариант — это раздельное включение.
Первая схема — через неё подключил подсветку шкал.
Если схемы поменять местами, то подсветка шкал будет загораться первая, затем стрелки.Мне лично больше нравится именно вариант включения вначале стрелок, а затем шкал.
Вот видео этих двух вариантов, выбирайте сами:
Может возникнуть вопрос «почему не запараллелить стрелки с шкалами и не использовать общую схему?». Пробовал на каждой схеме. Дело в том, что маленькие светодиоды под стрелками потребляют меньше тока, а большие — больше, в силу разности потребления тока маленькие загораются первыми, но быстро, затем задержка пару сек и включаются моментально большие. Подбор номиналов ни к чему не привел. В любом случае, получается не то, что я хотел. А с разделением схем всё идеально — плавно загораются первыми стрелки, затем плавно (а не резко) подсветка, а при выключении плавно гаснет подсветка, и затем медленно стрелки. В общем, то, что я хотел! 🙂 И ещё, если вы решите сделать с двумя схемами учтите, что если из светодиодов подсветки шкал будет хоть один отличаться по типу, мощности и т.д. — он будет загораться либо раньше, либо позже. Так что учтите, светодиоды стрелок должны быть идентичны друг другу, так же и светодиоды подсветки шкал между собой должны быть идентичны.
Обе схемы реализовал на кусочке монтажной платы (тренировочная для сборки макетов, в радиомагазинах продается).
Сделал провода из приборки длиннее и разместил платку в левой части торпеды, чтоб в случае чего был доступ к платке и не пришлось снимать приборку.
Итак, теперь видос, по работе всего этого чуда.
Сразу приведу видео из последних, как мне кажется цапонлак со временем выгорает на светодиодах и свет становится более белым. Но мне и так нравится 🙂
Ну и в следующей статье дополню отчет по доработке подсветки блока печки, кнопок кондея, отопителя стекла, а также корректора фар.
Если будут вопросы — задавайте, может какие-то нюансы упустил.
АХТУНГ! Изменения: переделал эту подсветку на RGB регулируемую на светодиодной ленте. Смотреть ЗДЕСЬ
Сообщества › ВАЗ: Ремонт и Доработка › Блог › Светящиеся стрелки приборной панели.
Покупать б/у приборку ради стрелок(например от волги или от иномарки, но тогда две) не хотелось, не потому что нет денег, хотя и по этому тоже. Два дня ломал голову, как и из чего их сделать. И тут мне на глаза попалась линейка из прозрачного красного пластика. Она и была взята за основу. Плюс в интернете нашёл мануал по изготовлению светящихся стрелок. Помимо того что они не должны превышать вес оригинальной стрелки, их ещё нужно обязательно от балансировать. Иначе приборы будут погоду на Марсе показывать. Ну вот есть чертеж.
Основу стрелок делал из корпуса старых конденсаторов, он алюминиевый, легко обрабатывается и если его полирнуть блестит как хромированный.
Для больших стрелок я брал два конденсатора 14мм в диаметре. Далее вырезал из 4мм оргстекла две круглые заготовки диаметром 13мм.И сделал надфилем пропил под углом где то 45 градусов.
Супер клеем вклеил стрелки в круглые заготовки. Верхнюю часть стрелки я отполировал на войлочном кругу, а нижнюю заклеил тонкой полоской белого оракала. Вот получилось что то похожее на стрелку.
Затем в центр круглой заготовки при помощи паяльника впаял втулки от родных стрелок. Сточил одну сторону заготовки перпендикулярно стрелке и вклеил это всё в колпачок. Одев стрелку на иглу, приступил к балансировке. Взял грузик(которым литые диски балансируют), откусывал по не многу, приклеивал его на противоположную стрелке сторону до тех пор, пока стрелка не перестанет «клевать носом».
Вот результат с подсветкой…
С маленькими стрелками всё оказалось намного проще. Перед тем как уничтожать безвозвратно родные стрелки, я проверял тем же способом, как они сбалансированы на по заводу.
Проверка показала что, стрелка тахометра и спидометра сбалансированы идеально. А стрелки остальных приборов не какой балансировке не повергались(особенно экономайзера). Разве только стрелка вольтметра более менее сбалансирована. Так что дело пошло быстрей.
От родной стрелки я всё отрезал оставил только центральную круглую основу с посадочной втулкой. Подготовил четыре заготовки и паяльником впаял в них свои «огрызки». Поверх стрелки над ее основанием наклеил донышко от тех же конденсаторов, но 10мм в диаметре. Стрелки установил на приборы и собрал всю приборку.
Subaru Legacy II BD BG › Бортжурнал › Подсветка приборов, псевдо оптитрон (светящиеся стрелки)
Даже после замены ламп накаливания на светодиодную ленту, даже после окрашивания стрелок в флюаристентный лак из рыболовного магазина и подсветки ультрафиолетом, бесить панель приборов своим гнусавым и колхозным видом не переставала., а мечта) о горящих стрелках не покидала. Итого что было в процессе вышеописанных переделок:
В один из дней было решено переделать панель приборов, была куплена самая дешовая панель приборов с горящими стрелками и подходящими по размеру аутентичных, это была панель с хонды одисей, продали в контрактной конторе за 500 рэ, разбираем и сдергиваем с неё стрелки:
и это бес толку, пару стрелок сломал пока снимал вилкой из под низу:
Берём блок питания, в моём случае зарядник от нокии (5 вольт, но вольтметр показал 6,85 вольта), обрезаем штекер, находим с помощью вольтметра плюс, подсоединяем контакты к одной из обмоток и смотрим на показание по шкале, в моём случае было 3,5 тыс на одной обмотке и 4,25 тыс на второй, чиркаем показания (потом перед насадкой новой стрелки прицепляем блок питания к одной из обмоток ставим стрелу, тестируем присоединением блока питания ко второй обмотке), затем берем свой первый прибор и с помощью того же фена снимаем свою стрелку, первый блин и первый облом, стрелка вышла с осью, гейм овер(( ЭТО ОСНОВНАЯ ГЛУПОСТЬ МЕРОПРИЯТИЯ((((((((((((((((((((((, НЕДОШУРУПИЛ, ЧТО СТРЕЛКИ ЕСТЬ И ЧТО ЭТИ НАДО БЫЛО ПРОСТО ПАЯЛЬНИКОМ СПЛАВИТЬ С ОСИ, на оставшихся трёх приборах я так и сделал, жало паяльника в тело стрелки по оси вращения с двух сторон и стрелки как не бывало и ось на месте
отбрасываем мысли о безнадёжности ситуации и продолжаем труды, рассверливаем отверстие до колпачков одисеевских (благо удалось их применить именно они избавляют от засветов на шкале, в противном случае пришлось применить бы фольгу из под банки от пива и красить черной краской для эстетики) удаляем светофильтр средством для снятия лака с ногтей, тут всё без происшествий:
Далее клеим, я делал на момент, колпачки на шкалу, стараемся по центру, после выпаиваем из красной светодиодной ленты диоды. Работы по пайке диодов производил согласно журнала www.drive2.ru/cars/subaru…ebreeder/journal/1026734/
спаиваем в моём случае 7 штук на шкалу спидометра и тахометра параллельно, цепляем сопротивление в 750 Ом на прибор, и три светодиода последовательно на шкалы температуры и топлива, + сопротивление в 2 кОм на прибор (определил методом тыка, так что бы светились и большие и маленькие стрелки одинаково, маленькие из-за физиологии ярче горят). Пример фото на приборе топлива, контакты от диодов в виде двух ворсинок из провода ведём по обратной стороне шкалы минуя надписи иначе будет видно в деле, выглядит это так:
В спидометре перед удаление стрелки паяльником, цепляем все тот же блок питания к одной обмотке и наблюдаем 79 км/ч и к другой и видим 159 км/ч, в приборе температуры аналогично, стрелку запоминаем/зарисовываем и удаляем паяльником, сверлим, клеим колпачки, диоды, устанавливаем новые стрелки. Да кстати, вырванную ось тахомета я как то вставил, затем подвытягивал её обратно по чуть чуть, пока не добился её свободного возврата на упор или на 360 градусов за упор, при этом она слегка болтается в своей посадке, забегая вперед скажу, что показывает обороты она верно (согласно выставке по блоку питания да и вообще) но слегка не равномерно/плавно падает при падении оборотов, пока не раздражает, но если это произойдет то просто куплю другую приборку и сдерну с неё моторчик (теперь то я знаю как удалить стрелку без последствий) Вот три готовых прибора:
С прибором уровня топлива всё немного сложнее, подцепив блок питания к обмотке заметил перегрев резистора обмотки, а стрелка ели ели движется к некой отметке, припаял сопротивление в 100 Ом к блоку питания и присоединил к обмотке, где то 10 мин хватает что бы стрелка встала в неком положении кот. надо запомнить. Затем паяльником срезаем стрелку. И тут облом номер два, примеряя новую стрелку слегка снять/одеть, выдираю слегка одетую новую стрелку с осью, как я это перенес, не знаю, выдернул ось из стрелки, вставил назад, подключил блок, попил/покурил 10 минут, надел стрелку в запомненное положение, вроде всё ок, протестировал из положения нижний упор блоком, всё оке:
Далее устанавливаем все приборы, спаиваем, я дополнительно поставил модуль розжига на подсветку шкал приборов взятую по схеме вот отсюда www.drive2.ru/cars/nissan…/aleks-nik/journal/251617
всё предельно просто, разместив его так:
вся спайка правой пары приборов
тестируем всё собранное дома, всё работает, отрезаем паяльником детали световода для наружной подсветки приборов и стрелок, далее красим любой черной краской отрезанные торцы, на ведь уже не нужен этот свет, стрелки и так горят:
Собираем панель и несем в машину ставить. Включаем — красота, радуемся как ребенок, бежим за пивом, включаем/выключаем и снова радуемся.
Итак, видео резаулта:
Остались два вопроса господа разработчики: яркость светодиодов подсветки шкалы с модулем розжига ниже на 30% чем без него, как быть? и второй, с модулем розжига штатная регулировка яркости не работает, т.е. она работает, но при понижении яркости светодиоды перестают гореть! как быть? не хочется модуль удалять, ауры не будет(