Как сделать струны сквозь корпус
Сверление очень непростых отверстий для сквозного крепления струн
Вместо стандартного string-thru бриджа (типа GTC-102 и аналогичных) мастер установил так называемый top-loading бридж, в котором струны крепятся не через корпус, а прямо сверху. Вот, например, такой же на стюмаке:
Я этот формат недолюбливаю. Экономия экономией, но угол перегиба струны на бридже уменьшать нежелательно. Кроме того, струна может даже приподнимать седло, под которым проходит, особенно когда оное опущено низко. Ну да ладно, поставили и поставили, не мое дело.
А вот потом начались чудеса.
По невообразимой причине мастер решил все-таки сделать сквозное крепление струн!
На другой стороне гитары тоже есть чему удивиться.
Опять же, деревянная вставка сделана очень аккуратно. А уж чернодеревянное корытце, инкрустированное в палисандр, и вовсе отличное. Жаль только, что отверстия просверлены неровно и по пути через толщу корпуса немного разбежались:
Устав от борьбы с этим безумием, заказчик попросил меня установить стандартный бридж и переделать сквозное крепление.
Я, естественно, отказался. Потому что хуже такого колхоза представить себе трудно. А гитара и так достаточно странно выглядит.
(зато можно было бы переделать ее в двенадцатиструнку, раз уж у нас получилось бы двенадцать дырок 🙂
Для начала я посадил базу нового бриджа на корпус и засверлился на миллиметр в местах выхода струн. Предстоит сверление крохотных отверстий под углом, и если всверливаться в ровную поверхность, тонкое сверло гарантированно уведет бог знает куда. Поэтому нужны ямки.
То есть надо бы засверлиться в корпус под углом двадцать три с гаком градуса к вертикали. И ровненько.
Гораздо интереснее ловить поворот корпуса на горизонтальной плоскости. Мне ведь надо, чтобы сверло вышло с другой стороны точно на черной вставочке, а не слева или справа. Этот вопрос я решил, начертив на корпусе несколько линий, параллельных основной оси, а затем используя сверло станка как направляющую, вдоль которой надо смотреть. Это трудно описать и очень легко понять на месте 🙂 В общем, смотря через сверло на поле с параллельными линиями, несложно повернуть корпус в нужную сторону так, чтобы сверло с этими линиями совпало.
Поэтому я поступал хитрее: засверливался почти на всю толщину корпуса, не доходя до выхода 3-4 мм. Затем вынимал корпус из станка, вставлял в отверстие сверло и по торчащему концу сверял угол с расчетным с помощью того же угломера:
Точный угол выдержать не удалось ни разу, везде была небольшая поправка. Соответственно, знак этой поправки позволяет предположить, в какую какую сторону сверло сдвинулось. Дополнительно уточнить это можно большой стопкой неодимовых магнитов со стороны выхода сверла, они хорошо чувствуют сталь в толще древесины.
Чтобы компенсировать сдвиг, я брал сверло на 2 мм (вместо 2,5, которым сверлилось все остальное) и распирал его в отверстии в нужную сторону. По диагонали в цилиндре, да. Меня хоть можно понять? Так вот, в распертом состоянии и сверлил. Тем самым выход отверстия на последней паре миллиметров немного перемещался в нужную мне сторону.
Началось все с крайних отверстий. Вот они:
Как видно, шестая струна вообще идеально попала на старое отверстие. А вот первая ушла в сторону (самая правая дырка). Точнее, она-то как раз никуда не ушла, это старые отверстия были насверлены черт знает как. Достаточно приложить бридж, чтобы убедиться, что расстояние между крайними струнами я выдержал практически идеально.
В общем, все получилось хорошо, кроме того, что на черном дереве остался страшный бардак. Лишние дыры, торчащие зубочистки, рога и копыта.
Это я тоже исправил. Взял латунь-двушку:
Отпилил, на гриндере завалил уголки до плотной посадки в чернодеревянный паз. Затем просверлил отверстия:
Зенковкой (или как эта штука называется?) сделал красивые фасочки на входе в отверстие:
Зашкурил, брызнул лаком, приклеил:
Деталь делается минут за 15. Форд когда-то написал прекрасную штуку: «я воспринимаю латунь как красное дерево среди металлов: она хорошо выглядит, великолепно обрабатывается, достаточно прочна и недорого стоит». Могу только подписаться. Латунь очень полезно иметь в мастерской для таких вот мелочей.
И, собственно, все. Бридж стоит, почти полностью закрывая старые отверстия:
А в новые отверстия струны пролетают со свистом, ни малейших проблем при их установке я не обнаружил.
Даже на «годин» похоже, если прищуриться 🙂
Как поменять струны на гитаре?
Каждый музыкант-новичок рано или поздно сталкивается с необходимостью поменять струны. На деле оказывается, что далеко не все знают и до конца понимают данный процесс. Поэтому мы решили объединить информацию из интернет-статей и видео в один материал: сегодня мы расскажем вам, как правильно поменять струны на гитаре.
Наш материал мы разделили на две части: замена металлических струн (для примера рассматриваем именно случай с акустической гитарой, процесс замены струн на электрогитаре базируется на тех же принципах, и он обычно менее сложен) и замена нейлоновых струн.
Коротко о том, почему технология перетягивания струн так разнится в зависимости от материала самих струн:
Как отличить акустическую гитару от классической? Взгляните на изображение ниже, и вам все станет понятно. Не будем касаться отличия в размере и форме деки и грифа (все-таки они бывают разные), но обратим внимание на колковую механику и на нижний порожек. Металлические струны крепятся не на самом подструннике, а с помощью специальных пинов «утоплены» вглубь корпуса гитары.
Колковая механика для классических гитар обычно имеет пластмассовый горизонтальный вал, который шире, чем вал на акустических гитарах. В случае с акустиками он изготавливается из металла и расположен вертикально.
Как поменять металлические струны на акустической гитаре?
Данный процесс имеет несколько этапов – рассмотрим каждый из них подробно.
Для ослабления струн очень удобно использовать специальные недорогие аксессуары-вертушки.
Мы с вами не такие варвары, поэтому воспользуемся специальным инструментом (кстати, на обычных вертушках для колков почти всегда есть вырез специально для демонтажа пинов).
Вставляем шарик-наконечник струны в отверстие в нижнем порожке и фиксируем её пином, плотно фиксируем все элементы.
Формируем 1-2 витка с помощью бутона колка либо с помощью вертушки. Постарайтесь сделать не более 3 витков, при этом один из них лучше пустить над выступающим «хвостиком» струны, а остальные – под ним. Так струна будет надежно зафикисирована в колке, при этом не потребуется много витков.
Запомните: большое количество витков – это зло, которое приводит к тому, что гитара чаще расстраивается!
Поэтому мы формируем маленький аккуратный узелок. Если смотреть на голову грифа с лицевой части гитары, то 1-3 струны должны иметь намотку по часовой стрелке, а 4-6 – против часовой.
В целом, как мы и говорили, процесс замены струн занимает около получаса. Постепенно вы поймете, как менять струны именно на вашей гитаре за 10-15 минут, и сможете делать это даже в экстренных ситуациях прямо перед выходом на сцену или перед репетицией.
Как натягивать нейлоновые струны на классическую гитару?
Теперь пришло время узнать особенности замены нейлоновых струн – а их, поверьте, достаточно.
Но тут нас ждет самое важное отличие нейлоновых и металлических струн: ни на одном из их концов нету шарика! Рассказываем, что с этим делать.
Начнем с самой толстой струны. Протягиваем её в отверстие струнодержателя на 10-11 см.
В первый раз у вас уйдет немало времени (кстати, возможно у вас и что-то не получится – для теста попробуйте дешевые комплекты струн, пока не приноровитесь, например, вот такие).
Будьте готовы к тому, что процесс «усадки» и подтягивания струн в случае с нейлоном длится дольше – иногда до 6-7 дней. Чтобы ускорить процесс, можно для начала натянуть струны на четверть-полтона выше, чем необходимо. Однако будьте осторожны, если у вас комплект струн с высоким натяжением – смотрите, чтобы они не лопнули. Не забывайте о подстройке гитары.
Теперь немного лайфхаков:
Некоторые наборы нейлоновых струн продаются уже с такой страховкой: для этого формируются утолщения струны еще на этапе производства. В таком случае дополнительных узелков не требуется.
Отметим также, что отдельные комплекты нейлоновых струн уже имеют шарики на конце по аналогии с металлическими струнами. Это дает возможность менять струны на гитаре в разы быстрее и без дополнительных манипуляций с узелками.
guitar.by
Струны сквозь корпус: достоинства и недостатки
Модератор: moderator
Струны сквозь корпус: достоинства и недостатки
#1 Сообщение Sochnev » Пт фев 05, 2010 8:47 am
Re: Струны сквозь корпус: достоинства и недостатки
#2 Сообщение Butthэd » Пт фев 05, 2010 9:44 am
цветов нарвал тебе я поутряни.
да только пчолы-сцуки покусали.
меня за каждый их укус ты в щотчку пацылуй.
тебя люблю то не вопрос, а ну давай садись на *Уй © Gamlet
18/99
Re: Струны сквозь корпус: достоинства и недостатки
#3 Сообщение [Drakkar] » Пт фев 05, 2010 11:11 am
Re: Струны сквозь корпус: достоинства и недостатки
#4 Сообщение Kondrath » Пт фев 05, 2010 1:38 pm
Re: Струны сквозь корпус: достоинства и недостатки
#5 Сообщение meconium » Пт фев 05, 2010 3:20 pm
Re: Струны сквозь корпус: достоинства и недостатки
#6 Сообщение Never_Die » Пт фев 05, 2010 9:53 pm
Re: Струны сквозь корпус: достоинства и недостатки
#7 Сообщение Lazept » Пт фев 05, 2010 10:13 pm
Re: Струны сквозь корпус: достоинства и недостатки
#8 Сообщение Junk3r » Пт фев 05, 2010 11:36 pm
Re: Струны сквозь корпус: достоинства и недостатки
#9 Сообщение Sochnev » Сб фев 06, 2010 2:26 am
Re: Струны сквозь корпус: достоинства и недостатки
#10 Сообщение Booster » Сб фев 06, 2010 3:42 am
Re: Струны сквозь корпус: достоинства и недостатки
#11 Сообщение cola05 » Сб фев 06, 2010 11:12 pm
Re: Струны сквозь корпус: достоинства и недостатки
#12 Сообщение Butthэd » Сб фев 06, 2010 11:58 pm
цветов нарвал тебе я поутряни.
да только пчолы-сцуки покусали.
меня за каждый их укус ты в щотчку пацылуй.
тебя люблю то не вопрос, а ну давай садись на *Уй © Gamlet
18/99
Re: Струны сквозь корпус: достоинства и недостатки
#13 Сообщение cola05 » Вс фев 07, 2010 2:58 am
Re: Струны сквозь корпус: достоинства и недостатки
#14 Сообщение кузьмiч » Вс фев 07, 2010 11:00 am
Re: Струны сквозь корпус: достоинства и недостатки
#15 Сообщение Скиф » Вс фев 07, 2010 7:26 pm
— жесткий контакт стуны с деревом корпуса, как следствие, хороший сустейн и много верхних частот
— стабильный строй
— меньше проблем с мензурой
Гитарная мастерская Дмитрия Болотова
Новая гитара! Круто! Но через день – другой вы замечаете, что крутизна куда-то исчезает. То строй плывёт после пары бэндов, то струны призвякивают, то фон переть начинает. К сожалению от этих и не только проблем, не застрахована ни одна гитара, ни дешёвая, ни очень дорогая. Давайте попробуем разобраться с этими проблемами не прибегая к посторонней помощи. Сразу оговорюсь, что о звуке в целом и проблемах связанных с ним (как то волчки и мёртвые ноты), мы здесь не говорим, об этом будет другая статья. В этой статье речь пойдёт о том, как сделать ваш инструмент более играбильным.Начнём описание проблем с голвы, головы грифа.
Если инструмент совсем новый, то просто подтяните их крепление. Если колки затягиваются сверху гайкой, то подтяните её, если у вас не «герметичные” колки, то подтяните с задней стороны грифа крепёжные шурупы. Со старыми колками всё сложнее. Сейчас я опишу что можно сделать с «герметичными” колками. Первое, на что надо обратить внимание, так это на пластиковую шайбу под бутоном колка. На убитых колках она или сильно изношенная, или её совсем нет.
Без неё о стройном инструменте можно не мечтать. Если все шайбы на месте, то нужно на всякий случай смазать колки. Откручиваем винт который держит бутон, снимаем бутон и шайбы, и капаем вовнутрь пару капель машинного масла.
Шток бутона и шайбы смазываем вазелином и прикручиваем бутон. ВНИМАНИЕ. При затягивании винта бутона не переусердствуйте, т.к. этот винт является регулировочным.
Слегка. подтянули и пробуем, как крутится бутон. Если легко, то ещё подтягиваем. Колок должен крутится с очень не большим усилием.
Хочу сразу оговориться, с дешёвыми китайскими и корейскими колками, проблем всегда будет много. По этому, если вам нравится ваш инструмент и вы не собираетесь с ним расставаться, то лучше замените колки на фирменные (шаллер, гото,). При выборе, руководствуйтесь не только посадочными размерами, но и передаточным числом. Его обычно пишут в таком виде 1:15 или 1:22. Чем выше передаточное число, тем стабильнее будет ваша гитара! С колками разобрались, идём дальше.
а до шестой струны 2 мм. Причём заметьте: расстояние измеряется от порожка до низа струны!
Поднимаем струны если нужно и пробегаем пальцами (играем) по всем ладам, на всех струнах. Если нигде не призвякивает, прыгаем от радости и кричим ура, если где-то звенит, то отпускаем анкер на пол оборота и опять проверяем на наличие звякания струн об лады. Если после нескольких отпусканий анкера, всё равно звенит, то это уже повод потревожить мастера, т.к. это уже серьёзная проблема. О шлифовке ладов я напишу отдельно и мне кажется, что очень мало кому захочется заниматься этим хлопотным и кропотливым делом не имея навыков и должной оснастки.
В этом случае, поможет только оперативное вмешательство! Берём мелкий (бархатный) напильник, прямой и без ручки, заклеиваем голову грифа и деку возле грифа несколькими слоями малярного скотча (если гриф съёмный, то лучше его снять) и плавными, длинными движениями вдоль всего края накладки грифа, под нужным углом спиливаем торчащие лады. После того как напильник начнёт задевать накладку, берём вместо него наждачку №600 и слегка шлифуем всё это безобразие.
Мифы и реальность. Главный миф, о том, что на гитарах с прикрученным грифом, пятка грифа и место под неё на деке, часто ужасно обработаны и вообще, что весь этот узел убивает сустейн. Ну – ну! Через мои руки прошло много гитар и басов, и первое, что я делаю со всеми гитарами – бренчу на них, проверяю, какой у них звук, атака, сустейн. Второе моё действие – я подтягиваю гриф! И тут начинаются чудеса. Обычно при подтяжке, отвёртка делает от пол оборота до полутора оборотов. на всех шурупах держащих гриф. После подтяжки, я снова тестирую инструмент и не нахожу какой либо, хоть немного существенной разницы. Можете попробовать сами. Возьмите отвёртку и попробуйте подтянуть гриф на своей гитаре, и я уверен, что вы будете удивлены тем, что он у вас не затянут. Отсюда отпадают все работы связанные с притиркой этого узла и прочим канифолиньем мозгов!
5) УГОЛ НАКЛОНА ГРИФА ПО ОТНОШЕНИЮ К ДЕКЕ!
Этот угол должен быть отрицательным (ну в крайнем случае 0)! Если угол положительный, то натяжение струн будет слабое и отсюда будут следующие проблемы: слабая атака, не внятная артикуляция, чрезмерно мягкий звук. Так же менять угол наклона грифа приходится если бридж опущен до нельзя, а струны один чорт высоко. Для того, чтоб изменить угол наклона грифа, необходимо проделать следующие действия: ослабляем струны (можно не снимать), откручиваем гриф, под пятку, поперек подкладываем кусочек шпона шириной 10-15 мм, прикручиваем гриф на место. Если нет шпона, то годится плотный картон (электрокартон) или металлическая пластина толщиной 0,5 мм (например из сердечника трансформатора). После того, как прикрутили гриф на место, проверяем и регулируем высоту струн. Если одной подкладухи окажется мало, то подложите ещё! Специально для тех, кто уже прицелился в меня из рогатки, с криком: «Так нельзя. нужно всё пришлифовывать и подгонять детали максимально плотно друг к другу. ”, я отвечу – друзья, а что же вы скажите о дорогих моделях Фендер, в которых на ура применяется система подстройки угла наклона грифа? Неужели по вашему, на фендере работают полные идиоты и убийцы сустейна?
Вот где таится потенциал. Если на вашей гитаре дребезжат открытые струны и регулировка высоты струн над грифом не приносит облегчения, то вам сюда. Часто эта проблема возникает через какое-то время после покупки гитары. Рассмотрим причину этого. Я думаю, все понимают, что анкер удерживает гриф от деформаций лучше всего в середине грифа, а на концах накладки грифа, действия анкера сведено к нулю. Вот и получается, что в районе верхнего порожка, на гриф действует только натяжение струн, которые и гнут его. Получается, что порожек, как-бы совсем чуть-чуть кивает в сторону струн и струны перестают опираться на его внутренний край. Точка опоры смещается к середине порожка и струна начинает звякать об его край.
Тут, опять же требуется оперативное вмешательство. Необходимо пропилить канавки под струны, под бОльшим углом. Делать это нужно очень аккуратно, т.к. велика вероятность пропилить слишком много и тем самым положить струны на первый лад! Делать это нужно твёрдыми движениями от себя к голове грифа, держа натфиль или пилку под одним и тем же углом!
Таким же способом, можно и слегка опустить струны если они слишком высоко над первым ладом.
С бриджем аля Гибсон (тюн-о-матик) всё довольно просто. Подставкой мы можем регулировать высоту струн и мензуру. О том как регулировать мензуру я расскажу позже. Высоту струн регулируют опорными винтами. Против часовой – поднимаем струны, по часовой – опускаем. Бриджем в котором струны крепятся можно регулировать степень натяжения струн и все вытекающие из этого последствия: атаку, сустейн, артикуляцию.
Фиксированные бриджи аля страт и теле рассматривать особо и нечего. Они позволяют только: регулировать мензуру и высоту струн. Некоторые модели, позволяют также изменять систему крепления струн, т.е. «струны сквозь корпус” и «струны на бридже”, тем самым, опять же меняя натяжение струн.
8) ВИНТАЖНОЕ СТРАТОВСКОЕ ТРЕМОЛО!
Шести болтовое винтажное тремоло. Фууууу, скажите вы. А чего фу? Вон Блекмор, играет и хоть бы хны! Но тут, конечно есть огромное НО. Этот парень играет на фирменном инструменте, премиум класса, а у вас китай-нонейм. Так вот, первое что требуется, это заменить пружины с китайских на фирменные (шаллер, гото). Второе, если играете на тонких струнах, то убираем два средних опорных шурупа дабы убрать лишние точки трения.
Если вы играете на толстых струнах, то всё остаётся на месте! Эта конструкция бриджа позволяет регулировать мензуру, высоту струн и то, как это будет работать: т.е. как одностороннее (только на понижение строя), или двухстороннее (понижать и повышать строй). Разговора о том, как заблокировать тремоло, вы от меня не дождётесь, т.к. я убеждён, что всё, что на гитаре есть – должно работать и использоваться (хотя бы раз в год).
Итак, если машинка будет использоваться как односторонняя, то регулируем натяг пружин. Для этого снимаем заднюю крышку, настраиваем гитару в том строе, в каком она будет использоваться и смотрим – лежит машинка всей плоскостью на деке или нет. Ели нет, то натягиваем пружины посредством вкручивания регулировочных шурупов. Делаем оборот на каждом шурупе, подстраиваем гитару и смотрим, легла машинка или нет. Если нет, то ещё по обороту и т.д. Пока не уложите.
Теперь информация для тех, кто хочет работать винтажной машинкой в обе стороны. В этом случае машинка должна быть приподнята над декой в задней части на 2-2,5 мм. Добиться этого, чуть сложнее чем положить машинку. Если машинка лежит на деке, то отпускаем пружины, отвёртывая (против часовой) шурупы. Отпустили на один оборот каждый шуруп, настроили гитару, проверили на сколько поднялась машинка. Если не поднялась совсем или поднялась, но мало, то повторяем операции.
Не большое лирическое отступление: дешёвые колки и работа машинкой (если конечно у вас не флойд) обычно не вяжутся. Специально для этого были придуманы локовые колки, но я конечно понимаю, что такие колки стоят больше чем китайская гитара в целом. По этому один маленький совет для всех: не наматывайте на колок километр струны, достаточно для получения хорошего и стабильного строя, если тонкие струны будут навиты на колке в 3-4 оборота, а толстые в 2 оборота. Также для более стабильного строя на гитарах с тремоло полезно установить роликовый порожек (хотя бы даже китайский),
ну или на худой конец, подложить под струны в прорези верхнего порожке густую смазку (какую – решать вам).
А это информация для тех, кто выбросил кочергу и не собирается пользоваться благами установленного на его гитаре винтажного тремоло. Просто натяните посильнее регулировочные пружины и вы добьётесь эфекта блокировки машинки, что благоприятно скажется на стабильности строя.
Высота струн регулируется с помощью опорных винтов.
Для того, чтоб проверить, строит ли гитара по мензуре, желательно иметь тюнер! Да, я знаю, что особо «ушастые” сейчас презрительно фыркнули, но я повторюсь: тюнер для этого дела незаменим! Начнём!
1. Настраиваем гитару в том строе, в каком вы будете играть.
2. Берём ноту на двенадцатом ладу и смотри, что нам показывает тюнер.Если струна высит, то длину рабочей части струны необходимо увеличить (тянем седло от грифа), если струна низит, то длину рабочей части струны необходимо уменьшить (седло подаём к грифу). Так поступаем со всеми струнами!
11) НАСТРОЙКА ПОЛОЖЕНИЯ ЗВУКОСНИМАТЕЛЕЙ!
Это дело вообще не имеет канонов. Каждый настраивает высоту звучков по своему вкусу. Я называю это «как по кайфу». Приступим.
Кладём гитару на колени, перед этим естественно включив её в аппарат и дёргаем одной рукой первые 2-3 струны, одновременно вкручиваем или выкручиваем регулировочный винт звучка, со стороны дёргаемых струн. Слушаем и как только «поймали кайф» останавливаемся. Переходим на последние 2-3 струны и соответственно к противоположному регулировочному винту. Так поступаем со всеми звучками.