Как сделать судомодель с резиномотором
Простой кораблик на резиномоторе
Наша судьба иногда зависит от всяких случайностей, например, проявленный к какой-либо теме интерес в детстве может стать и почвой для профессиональных интересов всей жизни. Секрет Мастера предлагает родителям построить своими руками вместе с детьми простой кораблик с двигателем на резиномоторе.
Как сделать кораблик на резиномоторе своими руками
Материалы
Для строительства кораблика применены следующие материалы:
1. Обрезок доски шириной 120 мм, толщиной 20 мм и длиной 250-300 мм.
2. Три пластиковых карточки.
3. Два самореза или гвоздя длиной 30-40 cм.
4. Несколько банковских резинок.
Инструмент
Инструмент также нехитрый: ручная пила или электролобзик, отвертка и ножницы. Как опция может понадобится термопистолет с термоклеем
Порядок строительства кораблика своими руками
Строительство осуществляем по пошаговой инструкции.
Простой кораблик на резиномоторе
Шаг 1. Размечаем контуры корпуса кораблика на обрезке доски. Нос корабля может быть с прямыми или плавными обводами. Длина кораблика 250 мм, глубина выреза в корме под гребное колесо 90 мм, а ширина 70мм.
Шаг 2. В 40 мм от кормы на одинаковых расстояниях от бортов прикручивается два самореза или прибивается два гвоздя. Шляпки должны быть на высоте 20-25 мм.
Шаг 3. Изготавливаем гребное колесо. Подробную схему смотри на фото. Если вы начинающий кораблестроитель, то рекомендуется сначала сделать четырех лопастное колесо, а если есть опыт, то сразу сделать шести лопасное. После сборки колеса для надежности и фиксирования положения лопастей лучше подклеить последние у основания термоклеем.
Инструмент Размечаем середину Прорезаем 2 карточки Прорези до середины Собираем 4х лопастное колесо Четырехлопасное колесо Четырехлопасное колесо в профиль Разметка третьей карточки Порезь на третьей карточке Доработка второй карточки Установка третьей карточки в колесо Шести лопастное колесо Фиксирование термоклеем Шести лопастное колесо
Шаг 4. Гребное колесо устанавливаем в корпус используя минимум 2-3 резинки. Колесо должно находиться строго по центру выреза в корме.
Шаг 5. Проверяем работу резиномотора, закручивая колесо в сторону кормы.
Испытания кораблика на воде
Испытания кораблика проводим на водоеме, желательно без сильного ветра, течений и препятствий в виде водных растений или камней. Поодумайте о спасении кораблика после остановки мотора. Дальность плавания зависит от степени закручивания резинок, количества резинок и качества резинок, а также от прочности гребного колеса. Смотри видео.
Счастливого плавания и семь футов под килем!
Как мы строили резиномоторные комнатные модели класса F1D (для начинающих)
Опции темы
Как мы строили резиномоторные комнатные модели класса F1D (для начинающих)
От коллег моделистов нашей области поступила просьба рассказать, как построить простую комнатную модель класса F1D для начинающих. Решил открыть тему, чтобы все желающие ознакомились с нашим методом. Мои коллеги пока не зарегестрированы на нашем форуме, поэтому вопросы мне зададут по телефону, но картинки и описание процесса будут читать здесь. К моему удивлению далеко не все умеют оставлять сообщения, они только читают и качают. Но я думаю, что найдутся и другие желающие повысить свои знания и умения. Планирую рассказать о наших идеях и наработках на примере простых моделей F1D, а далее возможно о махалёте и вертолёте. По возможности отвечу на любой вопрос, касаемый темы.
Итак, приступаю.
Предлагаемая модель представляет собой резиномоторный свободнолетающий самолёт для полёта в закрытых помещениях.
Технические требования к модели таковы.
Будем следить за темой, и учиться!
Ну что, продолжу пожалуй.
Фюзеляж. Представляет собой бальзовую трубку с внутренним диаметром 6 мм и толщиной стенки 0,35 мм. Сейчас нет фото самого процесса изготовления, т.к. есть несколько готовых, изготовленных несколько лет назад. Но процесс опишу на словах. Для фюзеляжа требуется пластина имеющая, так называемый, срез C (если ошибаюсь-поправьте). Суть в том, что при виде на пластину видна чешуйчатая структура дерева. Такой срез получается только при определённом распиле ствола. Из множества пластин в магазине можно выбрать несколько с таким рисунком. Другие не годятся, так как не дадут достаточной жёсткости. Удалось купить пластины только приличной плотности, а именно 0,15 или даже больше при толщине 1,5 мм. Других не было в наличии. Бальза на цвет с красноватым отливом, если не ошибаюсь-это признак её высокой плотности. Лёгкая бальза обычно белая, а эта и твёрдая на рез. Но это не беда, возьмём толщиной. До необходимой толщины я бальзу шлифую на фрезерном станке шлифовальным диском с не очень крупной наждачкой. Шлифую именно диском, а не барабаном. Разница в том, что барабан притирает бальзу как катком, уплотняя её при шлифовке. В результате толщина уменьшается, а вес нет, практически. Диск же, подрывая волокна, стачивает их поперёк длины пластины, т.е. по ширине. Для удобства захода пластины под диск вначале шлифования, последний имеет форму грибка, т.е. не плоский целиком, а с конусом на периферии. Шлифование ведётся на приличных оборотах и сразу много пластин по очереди. Бальзу, толщиной 1,5 мм обычно сошлифовываю примерно за 10-12 проходов. Толщину контролирую микрометром. Толщина подбирается пробами готового фюзеляжа на закрутку, это приходит с опытом. В принципе, таким способом можно прошлифовать до толщины порядка 0,12-0,15 мм. На выходе может порвать, поэтому длину обычно отрезаю с запасом.
После шлифовки пластин, режу их по ширине с расчётом, что обвернувшись вокруг оправки с Д=6 мм получу точный стык без нахлёста. В моём случае-это 20,5 мм. Теперь начинаем накрутку на оправку. Для этого выбираю трубку или пруток ровный и желательно гладкий по длине на 50 мм больше фюзеляжа. Работаю на ровной доске. Сначала отрезаю полоску кальки шириной 80-90 мм и длиной на 20 мм больше бальзовой пластины-заготовки. Далее на кальку с краю кладу оправку и слегка наворачиваю кальку на неё со стороны ближнего к себе края. Беру тонкую беличью кисть и с помощью воды приклеиваю кальку к оправке примерно наполовину диаметра и по всей её длине. При этом стараюсь, чтобы вода не текла на кальку перед оправкой, иначе калька разлазится и морщится. После приклейки водой, наворачиваю оправку на кальку полтора-два оборота и прижимаю грузиками к доске, чтобы не каталась. Потом бальзовую пластину обильно смачиваю водой с двух сторон и быстро вкладываю в зазор между оправкой и свободным концом кальки. Далее накручиваю кальку вместе с пластиной бальзы движением от себя, сильно растопырив пальцы, чтобы охватить по всей ширине. Катаю только в одну сторону-от себя. Влага проступает и склеивает кальку, не давая раскрутиться обратно. Если влаги мало, мажу водой сверху ещё. После этого всё это сушу на батарее отопления минут 30 или больше. После просушки нахожу край кальки и поддеваю ножом. Плавно раскручиваю по всей длине пока не появится пластина. Далее отворачиваю кальку ещё и аккуратно извлекаю оправку, затем оставшуюся кальку из полученной трубки. При накрутке трубы очень важно, чтобы будущий шов был прямолинейным, а не в виде резьбовой линии, иначе после склейки трубка получится кривая. После получения крученой заготовки, обворачиваю её вокруг оправки, следя, чтобы шов был строго вдоль оси. Затем скрепляю будущий шов узенькими короткими полосочками бумажного (малярного) скотча с шагом примерно 15 мм поперёк шва. Затем эмалитом тоненькой кисточкой промазываю шов между полосками, следя, чтобы он те подтёк под бальзу на оправку. После просушки осторожно снимаю полоски скотча и проклеиваю пропущенные места. Затем слегка прошлифовываю клеевой шов наждачной шкуркой и снимаю с оправки трубку. Полученная трубка при длине 320 мм имеет вес около 0,4 грамма. Взвешиваю детали с помощью самодельных весов. Они представляют собой вертикальную фанерную пластину с куском проволоки из корда 0,3 мм. Одним концом проволока прикручена через шайбу к фанерной пластине, а другой конец с крючком торчит за пределы. Навесив на крючок разновеску порядка 1 г, отмечаю место на фанерке, где остановилась кордина. Затем вешаю разновеску 0,5 г и отмечаю метку. Оставшиеся участки равномерно делю визуально и получаю градуировку. Такие весы позволяют взвешивать очень малые веса, в зависимости от диаметра и длины проволочки. У меня есть вариант, где я меряю до 0,005 г. Весы стабильны, не требуют регулировки, легко перевозятся в коробке. Ножно только вначале установить «ноль» по метке.
Про конструкцию фюзеляжа продолжу в следующем посте.
Ну вот и продолжаю. Конструкция фюзеляжа в разрезе показана на рисунке. Впереди и сзади устанавливаются на эмалите стенки-перегородки, размером 6×15 мм и толщиной 1 мм. С передней стороны фюзеляжа на циакрине приклеивается кронштейн. Он представляет собой деталь, изготовленную из алюминия. Спереди отверстие D=0,3 мм, а задняя часть изогнута в виде буквы «U» и развёрнута на 90 градусов. Ось пропеллера сначала вставляется в отверстие кронштейна, а затем проходит в паз, перемещаясь в нём свободно. Положение оси фиксируется за счёт натяжения резиномотора. Такая конструкция позволяет сделать пропеллер съёмным. Форма кронштейна понятна из рисунка и фото №2 из предыдущего поста. Задний крючок делается из корда D=0,3 мм и приклеивается на эмалите к задней стенке. Для усиления места приклейки используется полоска микалентной бумаги, которая приклеивается к задней стенке с двух сторон, огибая и удерживая крючок. Между кронштейном и крючком, точно по центу вклеивается так называемый «козлик». Его конструкция должна быть ясна из рисунка. На козлик сверху опираются две растяжки, с одной стороны они привязываются к кронштейну, а с другой-к крючку. Растяжки сделаны из рыболовной плетёнки (материал СВМ или по-другому-кевлар). Они имеют очень малое удлинение при растяжении и служат для того, чтобы фюзеляж не сломался при закрученном резиномоторе.
В фюзеляж с задней стороны вклеивается коничечкая хвостовая балка. Она делается также, как и фюзеляж, посредством накрутки бальзы на конический стержень из хлыста удочки. На конце конус хвостовой балки имеет внутрениий диаметр 3 мм, а его передняя часть снаружи 6 мм, чтобы плотно входить внутрь трубки фюзеляжа. Весь фюзеляж в сборе весит порядка 0,7 г. В хвостовой балке бальза шлифуется до толщины 0,25 мм.
Судомоделирование. С чего начать?
Гражданский и Военно-Морской флот, имея в своём распоряжении суда, нуждаются в высокообразованных, умелых и знающих морское дело специалистах.
Практика работы показывает, что знания и навыки, приобретённые в кружке, очень помогают ребятам в период прохождения службы на флоте, многим кружковцам дают ориентацию в выборе профессии.
Основной формой подведения итогов работы кружка служит участие его членов в массовых мероприятиях: соревнованиях, выставках, показательных выступлениях и т.д.
Одна из особенностей кружков работающих сегодня, состоит в том, что материальная база близка к нулю и модели, изготавливаемые ребятами, в основном простейшие. Поэтому соревнования в кружках первого и второго годов обучения носят не итоговый характер, а служат одной из форм проведения занятий.
(Цитата из позабытого источника).
Что же это за простейшие модели для кружковцев первого года обучения? 
В основу разработки легла статья в журнале» Моделист-конструктор».
Ты ещё никогда не строил яхту?
А ведь это совсем не сложно! Давай попробуем построить её вместе. Только ты внимательно прочти всё, что здесь написано, и не торопись, когда начнешь работу.
А теперь за работу. Сначала выпили палубу (корпус), детали кильблока (подставки), рубку и киль с припуском 1-2мм. Шлифовалкой (бруском с наждачной бумагой) удали припуск так, чтобы линии деталей остались. Ножом с нижней стороны палубы выбери паз глубиной 3-4мм под киль. Возьми заготовку мачты и шлифовалкой закругли грани. Просверли отверстие в палубе под мачту. Приклей мачту и киль к палубе строго под прямым углом. Приклей рубку. Склей кильблок. Покрой модель и подставку 1-2 раза лаком и тщательно просуши. Слегка прошлифуй поверхности для удаления ворса. Покрась модель и снова покрой лаком. Каждый слой краски и лака должен быть тонким, без подтёков и полностью просушен. Согласно чертежу закрепи на палубе булавки. Теперь натяни нитки-форштаги и прикрепи к ним паруса (грот и стаксель) узкими полосками скотча. Приклей ватерлинию и номера.
Вот и всё. Теперь модель можно запускать.
Предлагаю Вашему вниманию контурные модели судов на резиномоторе. Модели просты по конструкции, весьма технологичны в изготовлении и отличаются высокими ходовыми качествами. В основу разработки легли наборы, выпускавшиеся ранее системой ДОСААФ СССР.
Наборы материалов, выпускаемые в былые времена ДОО «Фрегат» для постройки контурных судомоделей, предназначались для детского технического творчества и рассчитывались на детей среднего школьного возраста, имеющих начальный опыт моделирования. Набор состоял из деталей, заготовок и материалов, из которых можно построить действующую спортивную судомодель.
Модель может быть использована для участия в судомодельных соревнованиях различного ранга, а также при организации досуга любителей этого вида спорта.
Приступая к постройке спортивной модели, внимательно ознакомьтесь с описанием, чертежом и сборочными схемами.
В процессе работы строго соблюдай правила техники безопасности!
Лобзиком выпили корпус модели из дощечки толщиной 10-20 мм. При выпиливании оставляется небольшой припуск, который сошлифовывается напильником и «шлифовалкой». Удали припуск так, чтобы линии контура остались. Тщательно отшлифуй все кромки.
Лобзиком выпили контур модели из фанеры толщиной 3-4 мм и аналогичным образом обработай. Острым ножом выбери паз глубиной 4 мм в корпусе и вклей в него контур. На днище модели приклей киль высотой 15-20 мм из материала контура.
Покрой контур и корпус модели лаком и тщательно высуши. Слегка прошлифуй модель для удаления ворса.
Согни кронштейн гребного вала и припаяй к нему кожух. Закрепи кронштейн на днище модели винтами-саморезами. Припаяй к валу кольцо для резиномотора. Вставь гребной вал в кожух и одень на вал шайбу. Зажми гребной винт между двумя гайками на гребном валу. Закрепи носовой кронштейн (винт-саморез). Руль закрепи винтами-саморезами на днище модели. Добейся чтобы оба кронштейна и руль располагались строго по осевой линии модели. Лопасти гребного винта отогни в одну сторону под углом 20-30 градусов. Следи за тем, чтобы лопасти гребного винта не касались руля и корпуса модели.
Собранную модель окрась ТЕМПЕРНЫМИ красками и покрой паркетным лаком. Каждый слой краски и лака должен быть тонким, без подтёков и полностью просушен.
Ватерлинию вырежи из Оракала и наклей.
Резиновую нить уложи по прямой линии на плоскости стола. Измерь линейкой расстояние между носовым кронштейном и кольцом на гребном валу. Отмерив пять расстояний на резиновой нити, отрежь заготовку резиномотора. Концы отрезка свяжи между собой тугим двойным узлом. Образовавшуюся петлю вдень в кольцо на гребном валу до середины а оба конца петли на скрепку и далее на носовой кронштейн.
Запуск модели рекомендуем производить на специально оборудованной акватории, в бассейне или на неглубоком водоеме. При регулировке (настройке) модель следует запускать на нитке.
Правильно построенная и отрегулированная модель должна пройти расстояние 8-10 метров. Увеличив количество нитей и длину резиномотора расстояние, пройденное моделью, увеличится. Заводить резиномотор лучше вдвоём следующим образом. Снимите конец резиномотора с носового кронштейна, наденьте конец резиномотора на проволочный крючок, вставленный в дрель. Вытяните резиномотор так, чтобы длина его была в 1,5-2 раза больше. Удерживая резиномотор в натянутом состоянии и не давая гребному валу вращаться, сделайте дрелью 100 оборотов, постепенно укорачивая длину резиномотора. После заводки наденьте конец резиномотора на носовой кронштейн и, придерживая гребной винт рукой, поставьте модель на воду. Отпустив гребной винт, запустите модель. Если модель не ходит прямо, поверните руль в сторону, противоположную той, в которую модель поворачивает.
Запускайте модель только под наблюдением взрослых.
При запуске модели не касайтесь вращающегося гребного винта.
Не запускайте модель в зоне купания людей. Находясь на акватории, соблюдайте правила нахождения на воде. 
Собранную модель окрась ТЕМПЕРОЙ. Каждый слой краски и лака должен быть тонким, без подтеков и полностью просушен.
Ходовая часть по конструкции и способах установки идентична той, которая применяется при постройке контурных судомоделей на резиномоторе.
Надо заметить, что модель можно построить как с резиномотором так и с электромотором.
Эту модель подводной лодки можно построить за два-три занятия в кружке, а после запускать всё лето. Изготовив несколько таких лодок, вы сумеете провести ряд интересных соревнований.
Горизонтальные рули вырезаются из оцинкованного металла толщиной 0,5 мм и крепятся попарно винтами-саморезами в указанных на чертеже местах. Вертикальный руль крепится на заднем пилоне аналогично. Проделав все эти операции, корпус лодки тщательно окрашивается и лакируется.
Когда краска и лак хорошо просохнут, можно спустить «Русалку» на воду. Сначала подбирается грузик нужного веса. Добавляя постепенно кусочки свинца, надо добиться, чтобы лодка (с резиномотором!) плавала на ровном киле, погружаясь до ватерлинии. Для этого груз придётся передвигать по штырю в ту или другую сторону.
Найдя правильное положение груза, закрепите его клеем, заведите резиномотор и попробуйте запустить «Русалку». Очень может быть, что в первом рейсе она не захочет погружаться. Тогда отогните плоскогубцами заднюю кромку передних горизонтальных рулей немного вверх и повторите пуск. Если и этого окажется мало, слегка передвиньте регулировочный груз вперёд по штырю (не забудьте опять закрепить его в новом положении!).
Правильно отрегулированная модель должна погрузиться, проплыть под водой несколько метров и после раскрутки резиномотора подняться на поверхность.
Если кто заинтересуется вышеперечисленными темами могу поделиться файлами в AUTOCADе. От Вас потребуется лишь адрес электронной почты.