Как сделать камуфляж на модельку
Как нанести камуфляжную окраску на масштабную модель?
В большинстве своем военная техника окрашена в камуфляжные цвета.
Любым видам техники можно придать камуфлированный окрас – танкам, самолетам, кораблям, вездеходам и прочей бронетехнике. Многие начинающие моделисты задаются вопросом: Каким образом окрасить модель в камуфляжные цвета? Конечно, камуфляж разной техники отличается друг от друга, однако, по сути, в основе окраски заложен одинаковый процесс.
Итак, первый способ нанесения камуфляжа выполняется с применением маскировочной ленты.
Изначально в своей работе я применял скотч от компании Tamiya. Сначала окрашивал модель в основной цвет, затем нарезал из скотча фигурные полоски и обклеивал ими модель. Такой способ можно отнести к разряду невероятно трудоемких работ, ведь в процессе окрашивания, очень сложно нанести пятна камуфляжа аккуратно, с соблюдением плавности линий. Переходы цвета в этом случае получаются довольно резкими, а границы очень четкие, а не размытые, как должны быть.
Само окрашивание получается хорошим, но процесс работы очень долгий и трудный. Маскировочный скотч предназначен для защиты стекла и нанесения ровных линий. Да и по финансовым затратам этот способ нельзя назвать дешевым.
Второй способ нанесения камуфляжа не менее интересен. В этом случае в работе с моделью в ход идет офисный пластилин и фольга.
Плюсами этого способа нанесения камуфляжа является скорость, доступная стоимость материалов и возможность придать границам пятен необходимые очертания. Глубина размытости в данном случае достигается при помощи регулирования наклона аэрографа.
Когда я сам решил испробовать такой способ окрашивания модели, выяснилось, что в доступных для меня магазинах отсутствует офисный пластилин Uhu Patafix. Конечно, можно было бы заказать его на сайте, но для себя я предпочел найти подходящую замену, ей стала пластическая масса от компании Bostik – одна из крупнейших компаний, занимающихся производством герметиков и фдгезивов. Пластилин под названием Blu tack был создан как клеящий материал для крепления различных плакатов, который не оставляет следов на поверхностях. Первоначально состав выпускался только в синем цвете, но сейчас можно приобрести его различные цветовые варианты. В Российской Федерации массу выпускают под маркой Quelyd Blu-Tack.
В моделировании этот пластилин применяют как клей для временного крепления деталей на основание при нанесении грунта и краски, кроме того из него получаются отличные колбаски для создания контура камуфляжных пятен.
Материал Blu-Tack является отличной замена продукту немецкой марки UHU – Patafix. Существует и российский аналог массы для фиксации производства торговой марки «Секунда».
Вскоре при помощи коллег на местном форуме моделистов, удалось найти массу Blu tack в розничном магазине «Лента». Стоимость одной упаковки составила 90 рублей.
На упаковке нанесено изображение ракеты и призыв «Make Models».
Пластинка в бело-серо-голубых тонах.
Отщипнул небольшой кусок для тестирования. Поверхности действительно остаются чистыми, никаких следов. При помощи маленького кусочка удалось удержать мобильный телефон, прикрепив к вертикальной поверхности.
Сформировал узкую колбаску.
В следующий раз я буду наносить краску на модель с использованием этого метода. Немного фольги для первого раза дома найти сосем не трудно, а в будущем обеспечу для себя некоторый ее запас. Хорошо бы придумать подходящее название для этого метода окрашивания, например – пластилин-фольга и или Фольгопластилин.
На форумах моделирования мнения участников о пластилине «Blu tack» сходятся на том, что масса хорошая. Однако если оставить его на поверхности на длительное время, то могут остаться пятна. Поэтому 3-4 часов будет достаточно.
На данный момент я пытаюсь разыскать удобный и не слишком сложный метод нанесения пиксельного камуфляжа.
Kramscalemodels
Краматорский клуб масштабного моделизма
Использование лака для волос для нанесения зимнего камуфляжа
Техника, которой я иногда пользуюсь для нанесения на бронетехнику зимней окраски, известная под названием “техника применения лака для волос”. Это эффективный способ нанесения потёртого и застарелого покрытия, наложенного поверх основного цвета брони. Эту же технику можно использовать для моделирования ржавой поверхности машины, заменив белую краску на оттенки ржавчины.
Для начала соберём и покрасим модель, как делаем это обычно, обработав поверхность смывками и фильтрами, а в конце добавим матовое покрытие для защиты покраски. Матовое покрытие предотвратит возможные реакции нижних слоёв краски с лаком.
Затем на всю поверхность модели разбрызгивается лак для волос – пусть он полностью высохнет. На всякий случай я распылил сразу два слоя лака – вдруг в первый раз что-то было упущено. Лак для волос подойдёт любой, даже самый дешёвый, производства любой безымянной фабрики.
Спустя около 10 минут, когда поверхность машины сухая на ощупь, можно начать наложение побелки. Для этой процедуры следует использовать краски на акриловой или водной основе. Я предпочёл простую белую краску производства фирмы Tamiya. Разбавив краску, как для обычного использования (т.е. 1 часть краски на 4 части растворителя), я аккуратно нанёс её по всей поверхности. Кое-где я для разнообразия нанёс чуть больше краски, чем в других областях.
Выждав 15 минут и вооружившись мягкой кисточкой, которую я увлажнил тёплой водой, я начал обрабатывать ею побелку. Если краска не удаляется, снова намочите кисть и продолжайте обрабатывать область. В конце концов краска сдастся, обнажив нижний слой базового покрытия. Продолжайте работу до тех пор, пока не достигните желаемого результата.
Обтирая поверхность губкой, получаем эффект потёртости внешних краёв машины и добавляются сколы краски.
Затем на машину наносится коричневый фильтр, который придаст белой краске эффект выветривания и эрозии.
После завершения покраски, я дал поверхности высохнуть в течение часа с лишним, и лишь затем начал добавлять к побелке различные цветовые оттенки. Для этой задачи пригодились белила с тонированным оттенком Humbrol, которые я нанёс на модель прямо из бутылки, без разбавления. Впрочем, после этого я в некоторых частях поверхности разровнял краску кисточкой, смоченной разбавителем.
Затем лёгкими касаниями кисточки я нанёс по краям, болтам и труднодоступным зонам белую эмаль производства Tamiya – эти места стали более свежими и непотёртыми. Я не стал разбавлять краску или наносить её увлажнённой кистью.
Затем крылья и более низкие зоны машины получили порцию коричневой масляной смывки.
На данном этапе можно отложить работу и продолжить сборку оставшихся деталей и/или покраску.
Другие области машины (к примеру, колёса, “юбки” и т.д.) можно также обработать по описанной технике.
Как уже было отмечено, данная техника отлично подойдёт также для имитации коррозии машины, сколов краски и т.п.
Рассмотренный способ сравнительно прост в применении, не занимает много времени, однако в результате может получится действительно стоящая модель!
Как сделать камуфляж на модельку
Алгоритм этапов покраски и везеринга стендовой модели для начинающих моделистов.
Здравствуйте Уважаемые Моделисты и те, кто только делает первые шаги в Мир Моделей.
Купив в первый раз набор для склеивания, и собрав пластиковый «шедевр» строго по инструкции, очень хочется продемонстрировать его всем окружающим и сравнить с другими работами. Как? Естественно через интернет. Но глянув туда видим, что практически все размещенное там окрашено, покрыто пылью и забрызгано грязью и внешне ничего общего с пластиковой игрушкой, что стоит у Вас на полке, не имеет. Естественно, у тех кого «зацепило», возникает много вопросов. Как? Чем? В каком порядке? Информации в сети по вопросам окраски и везеринга огромное количество, но систематизировать ее человеку, для которого слова «прешейдинг», смывка, фильтры и т.д. пустой звук, на первых порах сложно и зачастую непонимание отбивает желание заниматься этим увлекательным хобби. Дабы минимизировать потери пополнения в армии моделистов, попытаюсь в этой статье дать общее понимание этапов покраски и везеринга стендовых моделей. (Не претендую на 100 % авторство всего, что будет изложено, т.к. данная статья основана на огромном количестве материала полученного из сети, периодических изданий и личного опыта. Поэтому сразу благодарю всех тех, чьи мысли, опыт и практика подсмотренные мной, будут использованы в данном материале.)
Исходя из личного опыта советую всем начинающим моделистам, на первом этапе, не замахиваться на какой-то конкретный прототип, а воспользоваться одной из схем окраски предложенных фирмой производителем, желательно однотонной. Также, в случае использования схемы предложенной производителем, нет необходимости подбирать краски, их названия и номера цвета уже даны.Такой подход, на первых порах, позволит получить опыт в работе с покрасочными материалами и избежать лишней траты средств на приобретение массы ненужных, на этом этапе, материалов.
Итак, модель куплена, собрана и радуя творца, готовится к обретению неповторимого внешнего вида, а значит можно начинать подготовку и непосредственно покраску модели. Для осуществления задуманного нам будет необходимо пройти следующие этапы:
1. Обезжиривание
Обезжиривать модель необходимо для качественной адгезии грунтовки или краски к поверхности модели. На не обезжиренной поверхности материал может собираться в капли, т.е. неровно ложиться. (нанесите воду на кусок пластика и увидите результат), либо в последствии отслоиться от поверхности, тем самым необратимо испортив готовую модель. Обезжиривание лучше всего проводить путем отмывания модели старой зубной щеткой обычным «Фэйри» который используется для мытья посуды, либо обработав поверхность кистью со спиртом. После мытья в «Фейри» модель необходимо промыть под струей теплой воды и тщательно высушить. Спирт высохнет сам и быстро. Процедуру обезжиривания проводить в перчатках и не трогать модель голыми руками.
2. Грунтовка модели
После грунтования необходимо дать модели просохнуть 24 часа.
3. Базовая покраска
Существует два основных способа покраски моделей, это покраска кистью и покраска аэрографом. Покраска аэрографом дает более качественный результат, однако требует приобретения достаточно дорогого оборудования, а это не всегда это доступно, особенно для юных моделистов. Кисть требует гораздо меньших расходов, но добиться приемлемого результата, на мой взгляд, сложнее. Но в своей работе моделисты используют оба способа, поэтому освоить кисть крайне важно и необходимо. Краску для покраски кистью, как уже говорилось выше, лучше всего покупать ту которая указана производителем. Если в Вашем регионе данная марка отсутствует, можно подобрать аналог. Консультанты в любом магазине с удовольствием окажут Вам помощь. Для начинающих советую использовать акриловые краски на водной основе (Tamiya, Gunze Sangyo и др.). Они не имеют резкого запаха и проще отмываются. Необходимо обратить внимание, что есть краски которые производителем сразу подготовлены для использования в аэрографе, например Vallejo серии Model Air. Я такие краски под кисть не рекомендую (слишком жидкие). В базовую покраску также можно включить выкраску камуфляжа, прешейдинг (затемнение углублений и впадин на модели), высветление (выделение более светлым тоном базового цвета выступающих частей модели).
После покраски необходимо дать модели просохнуть 24 часа.
4. Нанести глянцевый лак на места нанесения декалей
Чтобы избежать, так называемого, «серебрения» декалей на поверхности модели (это когда видно подложку), наносить их необходимо на глянцевую поверхность.
Дать просохнуть 12 часов.
5. Нанести декали
При нанесении декалей желательно использовать специальные жидкости, которые позволят «приварить» их к поверхности, а так же позволить декалям стать пластичными в случае нанесения их на неровные поверхности.
Дать просохнуть 12 часов.
6. Нанести глянцевый лак на приклеенные декали
Это необходимо, чтобы защитить их от механических воздействий, а так же выровнять их границы относительно поверхности модели.
Дать просохнуть 12 часов.
7. Покрыть модель матовым или полуматовым лаком
Еще полуматовый лак называют «сатиновым». Эта процедура защищает краску от механических повреждений могущих возникнуть при манипуляциях с моделью, а также подготовит поверхность к нанесению следующих слоев.
Дать просохнуть 24 часа.
8. Нанести на модель корректирующие цвет фильтры
Наносятся они для коррекции цвета модели и придания ей более живого и реалистичного вида. Фильтры являют собой очень жидко разведенную краску в пропорции 5% краски и 95% растворителя. Фильтры изготавливаются из краски отличной от той которая используется для базовой покраски модели, например на акрил хорошо подходит художественное масло. Наносятся фильтры только на матовую или полуматовую поверхность. Опытные моделисты, как правило фильтры изготавливают сами, но имеется в продаже целая линейка тематезированных фильтров различных производителей (например MIG Productions, Ak interactive и др.), что очень удобно.
Дать просохнуть, минимум 24 часа.
9. Покрасить или приклеить покрашенный ранее шанцевый инструмент, ящики, навесное оборудование, брезенты и т.д.
10. Нанести матовый или полуматовый лак
Дать просохнуть 24 часа.
11. Нанести масляные точки «фэйдинг» (англ. fading-выцветание)
Масляные точки наносятся для имитации воздействия окружающей среды на поверхность прототипа модели (дождь, ветер, выцветание краски на солнце). Очень эффектный прием, мгновенно добавляет реалистичности модели. Выполняется, как правило, художественными масляными красками и размывается уайт-спиритом. Выполняется на матовой или полуматовой поверхности.
Дать просохнуть, минимум 48 часов.
12. Нанести матовый или полуматовый лак
Дать просохнуть 24 часа.
13. Нанести имитацию потеков топлива и иных технических жидкостей на баках, на трансмиссии, ступицах колес и т.д.
Выполняется как самостоятельно изготовленными, так и приобретенными специальными жидкостями указанных выше производителей.
Дать просохнуть 24 часа.
14. Нанести глянцевый лак
Дать просохнуть 24 часа.
15. Нанести смывку
Применение смывки позволяет выделить все выступающие детали и подчеркнуть тени в углублениях. Смывка представляет собой краску разбавленную растворителем в пропорциях 50% на 50%. Как и фильтры, смывку можно изготовить самому (например художественное масло и уайт-спирит), или приобрести уже готовую.
Дать просохнуть 24 часа.
16. Нарисовать сколы, царапины и потертости
Рисуются тонкой кистью от руки, возможно использование поролоновой губки.
Дать просохнуть 12 часов.
17. Нанести финишный слой лака
Вид лака зависит от Вашей идеи и от модели.
Дать просохнуть 24 часа.
18. Нанести финальные штрихи (грязь, пыль, ржавчина, следы выхлопа и т.п.)
Ну вот, выполнив все вышеперечисленные шаги и поставив модель на подставку, мы держим в руках не кусок пластика, а маленькое произведение искусства. И пусть, может быть, до совершенства еще далеко, модель которую Вы держите в руках уникальна, а Вы можете смело себя называть художником.
Указанные в статье порядок работы и время пауз на просушку не раскрывают технологий исполнения и являются ориентировочными, зависящими от используемых материалов и применяемых методов и технологий. Естественно, каждый моделист, со временем, приходит к своим, присущим только ему одному, алгоритмам и методам работы с моделью.
Надеюсь и Вы найдете свой путь в Мире Моделей, а моя статья Вам немного поможет.
Зимний камо от MIG JIMENEZ (Часть 1)
Зимний камо от MIG JIMENEZ (Часть 1)
автор Denis в Сб Июл 09, 2016 7:13 am
На этот раз результатом «посиделок за рабочим столом» известного испанского моделиста Мигеля Хименеса стал танк Тигр в масштабе 1/48.
Далее рассказ будет от первого лица. Говорит Мигель.
Тигр, изкоробочный, давненько склеенный, но не покрашенный. Я хочу сделать его в зимнем камуфляже, используя новые жидкости для сколов (АК-88, АК-89). Я постараюсь изложить все как можно подробней.
Модель покрашена в базовый цвет, без модуляций и прочих эффектов.
Перед нанесением жидкости для сколов краска должна быть защищена слоем лака.
Далее берем жидкость для сколов Worn Effects по всей модели. Можно нанести несколько слоев.
После того как жидкость полностью высохнет не ждем и сразу накрашиваем остальные цвета камуфляжа.
Я использую небольшую плоскую кисть, чтобы смочить поверхность модели водой (теплой), и начинаю стирать краску. Неровность циммерита очень хорошо помогает в этом.
Теперь у нас есть основа для дальнейшего нанесения зимнего камуфляжа, так же очень «потрепанного».
Первый шаг готов, переходим к «зиме».
Перед нанесением жидкости для сколов проделанная работа должна быть защищена слоем лака.
Теперь, используя ту же жидкость для сколов, задуем всю модель из аэрографа.
Сразу после высыхания жидкости наносим белый цвет. Матовый белый от Тамии будет лучшим решением. Обратите внимание, что я наношу белый хаотично, неравномерно по всей площади. Также следите за тем, чтобы слой был не слишком толстым.
После того, как краска высохнет, можно начинать самое интересное. Смачиваем поверхность модели водой, немного ждем и жесткой кистью начинаем тереть, пока не увидим, как сходит белая краска. Это легко и интересно.
Посмотрите, насколько результат стирания неравномерный по всей модели. Некоторые области могут быть почти новыми, некоторые стерты так, что не узнать.
Теперь вскроем наш результат лаком (сатин, глянец) и переходим к смывкам.
Для этого я выбрал АК-066, она хорошо подходит и для зимних камуфляжей. Её цвет более нейтральный и специально создан для камуфляжей с основой Dunkelgelb.
Тонкой кистью наносим смывку точечно на стыки, швы, углубления, заклепки. Не переживайте, если нанесли слишком много, либо не попали в нужное место, излишки потом уберутся. Не забывайте, что перед смывкой всегда должен быть слой лака, глянцевого либо полуглянцевого, это залог качественного эффекта капиллярности.
Теперь, используя чистую кисть и уайт-спирит, уберем излишки смывки. Обратите внимание, смывка должна высохнуть, обычно это 3-5 минут.
Все очень легко и просто. Если следовать основным правилам (глянцевая поверхность, контроль нанесения, время для высыхания и удаление излишков), мы всегда достигнем качественного результата.
Техника потеков очень проста, используя мягкую круглую кисть, рисуете вертикальные тонкие линии на наклонных поверхностях модели. Делайте линии разной длины.
Подождем, пока смывка высохнет, и, используя чистую плоскую кисть, начинаем растушевывать вертикальные линии. Смачиваем кисть в уайт-спирите и повторяем. Не старайтесь за раз растушевать все сразу. Делайте несколько подходов. Промывайте кисть.
Конечный результат должен выглядеть вот так:
Если вы перестарались и стерли все, просто нанесите потеки заново и повторите процесс.
Теперь время для сколов и масляных красок.
Начнем с использования Vallejo 70822 (Dark Brown), этот цвет отличный для создания сколов. Используем очень тонкую кисть, желательно новую.
Начинаем наносить мелкие точки и линии, очень мелкие, придавая им такую форму и размер, который необходим.
Для начала используем белый цвет для того, чтобы немного усилить белый камуфляж. Все делаем средней круглой кистью. Мы делаем это только с одной стороны щитка (ближе к его концу).
А в начале щитка наносим коричневый цвет
Возьмите чистую кисть, либо промойте ту, которой работали, промойте её в уайт-спирите и немного растушуйте цвета.
Видите результат? Переход цветов получился мягким, но и коричневый и белый цвет становятся более насыщенными к стыкам щитков. Это создает контраст и хороший визуальный пример объема нашей модели. Эту технику можно использовать также на других частях вашей модели, просто подберите нужные цвета масла.
Еще один пример. Используя грязный серый цвет, изобразим эффект накопившейся грязи возле подбашенного кольца.
Точно так же растушуйте цвет по поверхности кистью, смоченной в уайт-спирите.
Используя белый, выделим некоторые части корпуса. После различных смывок и потеков наша модель выглядит несколько темной, не такой, какой хочется её видеть под зимним камуфляжем. Добавляем мелкие точки белого масла на различные детали, чаще всего выступающие над корпусом. Не перестарайтесь и следите, чтобы нанесение точек имело хаотичных характер, не затыкивайте всю модель краской. Конечно, после нанесения белого растушуйте его, используя уайт-спирит, это придаст мягкости и натуральности цветам.
