Как сделать капот стекловолокно
Toyota Corolla Levin 3S-GE+MT+LSD AE92 › Бортжурнал › Капот из СТЕКЛОМАТА своими силами №1
И снова здрасти уважаемые читатели или просто кто смотрит фотки.
На это раз фоток не так много, писать тоже много не хочу.
Чаще всего будет встречаться слово «ЖДЕМ!»
Ну пожалуй начнем, да?
Купил вот такой набор ))
Начнем с лева. 1 Жидкий воск. 2 Отвердитель для смолы. 3 Смола. 4 Гелькаут. 5 Стекломат на заднем плане. (не забивайте голову названиями, после объясню, что для чего.)
Вот наш донор. Капот попался с облазившим лаком, пришлось весь затереть вместе с лаком. Подготовил и заделал мелкие косячки. (если кто будет делать, отнеситесь к этой процедуре серьезно, все царапины и коцки останутся на изделии если их сразу не убрать.)
После надо обязательно сделать отбортовку, я для этого взял мягкий пластик. Это чисто моя идея, все как-то скотчем делали, мне показалось, что скотч это не надежно. В общем моя идея тоже оказалась не фантан. (((
Вырезаем полоски шириной 5см и осмотрим дальше.
Все эти полоски, приклеиваем к капоту на термо клей, это будет нашей отбортовкой. Все же надо было проклеить скотчем края, но я это понял потом. (( но все приходит с опытом.
Вот что должно было получится. Наверняка у некоторых сейчас возникает вопрос «А ЗАЧЕМ ОНА, ОТБОРТОВКА » А она нужна для того, чтоб были четкие края изделия и для скрепления двух матриц. В общем, без нее не как. Хотя некоторые делают и без нее, не пойму как они потом склеивают 2 части ровно.
После берем жидкий воск, сразу скажу, что он полное говно, вообще не советую его покупать, я просто продешевил, он стоит 300р а нормальный которым нужно натирать 1000р, но не мог я 1000р отдать за воск.
Но это я тоже понял потом после того, как пытался оторвать матрицу и после того, как попробовал нормальный воск.
В общем наносим воск в моем случаи кисточкой, а по нормальному тряпочкой в несколько слоев, с высыханием каждого слоя и растирания его.
Получаем вот такую картину, не забываем натирать отбортовку.
После берем Гелькаут, он бывает разным цветом и предназначением: для матрицы и для изделия, но суть одна — это смола с какой то хренью, очень густая.
Мажем толстым слоем, чтоб небело просветов. ЖДЕМ. а ждать долго, по хорошему сутки, потом можно еще слой сделать если есть просветы и опять ЖДЕМ.
(я не подождал и у меня все встало дыбом, переделывал)
ААА совсем забыл рассказать, зачем нужен этот самый гелькаут. А нужен он для того, чтоб не было на поверхности всяких неровностей и пор от волокна, он как бы все это скрывает и копирует поверхность изделия.
После раскатываем Стекломат. Он бывает разный, толстый и тонкий, я взял 300ку, сказали само то.
Советую сначала все померить отрезать, а потом уже пропитывать смолой. После как все отмерили, уложили, разводим смолу в ведерке, только не переборщите с отвердителем, его всего надо 2%! от объема смолы, а то не успеете пропитать Стекломат, как смола засохнет. У меня было так пару раз. Это просто лишний расход материалов. Я разводил примерно по 0.5 кг Пропитывать смолу лучше вдвоем, на много быстрей получается. Пропитали слой ЖДЕМ сутки. потом еще так же 2 слоя с полным высыханием.
Кто то делает сразу все слоя, но мне говорили, что так не прочно будет. И не забываем перед новым слоем проходить крупной наждачной бумагой, чтоб сбить пупырышки, иначе будет торчать волокно и будут воздушные пузыри, а это плохо.
Не снимая матрицы, делаем тоже самое с внутренней стороны. Воск, гелькаут и 3 слоя стекломата 300ки.
Для удобства, лучше сразу вырезать кусочки Стекломата, уложить на изделии, а потом уже пропитывать смолой.
Внутреннею часть (ребер жесткости) уже натирал нормальным воском, получилось очень клево и матрица просто отщелкнула, без всяких там проблем и залипаний. Вот что получилось, гладенькая, ровная.
Обрезаем лишнее с помощью болгарки и дрели с шарошкой.
Потом прикладываем обратно к Изделию, на котором внешняя матрица, сверлим отверстия, по краям, они нам пригодятся в самом конце чтоб стянуть 2 матрицы, это надо обязательно делать с изделием, чтоб они отцентровались. После, надо было, как то усилить внешнею матрицу, способов очень много, пена, доски, но я почему то подумал, что ребра будет намного прочней и не дадут матрице гнутся, это кстати тоже очень важный момент. Если будет кривая матрица, значит и изделие будет кривое. Уделяем этому максимум внимания. Моя конструкция очень простая, картон, приклеенный ребрами к матрице на тот же стекломат. Приклеили, опять Ждем сутки. (((
После того как 2 матирцы готовы, начинаем исправлять косяки, ну как без них? делаю первый раз.
На внутренней матрицы их по сути и нет, там где шпакля, просто получился горб от шовного герметика который был на стандартном капоте, а мне нужна там ровная поверхность для склеивания между собой внутренней и внешней частей капота.
Внешняя матрица капота. Там тоже пришлось немного нанести шпакли, при отделении матрица от капота, края немного раскрошились. просто технология была не известна, теперь все знаю и можно обойтись без шпакли.
Вот такая вот красота с ребрами )) Это матрица с внешней стороны капота.
Это внешняя сторона матрицы ребер капота.
Это внутренняя сторона матрицы ребер капота
Как сделать капот из стекловолокна
Если вы загорелись идей изготовить капот из стекловолокна своими руками, смеем предупредить, что процесс от идеи к готовому покрашенному капоту потребует много усердия. Стоимость такого изделия также нельзя назвать демократичной. Давайте рассмотрим, чего вам будет стоить желание уменьшить вес авто либо выделяться в потоке.
Способы изготовления
Существует два способа изготовления кузовных деталей из стекловолокна:
Для начала рассмотрим более дешевый вариант изготовления капота своими руками.
Материалы, инструменты
Для ориентира в количестве материала мы приводим значения, которые нужны для изготовления капота с прямой лицевой стороной размером 105*135. Для работы вам потребуется:
Процесс изготовления
Далее представлен наиболее дешевый метод. Чтобы сделать капот из стекловолокна, вам нужно:
Обратная сторона
Лучше всего – сделать те же самые манипуляции, но уже на обратной стороне капота. Затем нужно, предварительно сняв пленку, зашлифовать привалочные плоскости и склеить две части.
Капот в любом случае нуждается в усилителях. В эконом-варианте вы можете произвольно сделать их своими руками. Для этого вырежьте и расположите должным образом полоски с пенопласта, предварительно смочив поверхность смолой. Затем обклейте их стекловолокном. Если на вашем авто не предусмотрены газовые упоры, обязательно нужно сделать место для фиксации упора капота.
Крепления и защелка
Чтобы сделать крепления, вырежьте две пластины из металла толщиной примерно 3 мм. Вкрутите в них по два болта с каждой стороны так, чтобы к ним можно было прикрутить «уши» капота. Прихватите их сваркой, а затем обрежьте шляпы болтов, чтобы получить ровную плоскость. Чтобы капот ровно ложился по зазорам, внимательно измерьте расположение пластин.
Пластины и защелку нужно «замуровать» в изготовленный капот. Для этого посадите их на эпоксидную смолу, а затем перекройте достаточным количеством слоев стекловолокна.
Матричный метод
Данный способ является более технологичным. Изготовление потребует дополнительных материалов:
Делаем матрицу
Изготовление матрицы своими руками:
Теперь переходим к внутренней стороне. Все щели между усилителями нужно тщательно замазать пластилином. В остальном процедура полностью сходна с уже описанной выше. Поскольку две части матрицы будут впоследствии соединяться, для внутренней стороны достаточно положить 2-3 слоя стеклоткани плотностью 600 гр/кв. м. Не забудьте замуровать крепления и защелку.
Изготовление матрицы заканчивается соединением двух частей. В качестве клея используется полиэфирная смола с добавление аэросила. Для качественного соединения поверхность необходимо тщательно обезжирить. После окончательной подгонки нанесите клеевой состав, а затем плотно прижмите две части. Оставьте матрицу на 1-2 дня для полного схватывания.
Окончательное придание формы и покраска
Из материалов вам потребуются:
Предположим, что облегчением тюнинг капота вы не планировали заканчивать. Для формовки всевозможных фальшвоздухозаборников, технологических отверстий можно использовать пенопласт либо монтажную пену. После приклеивания с помощью полиэфирной смолы вы можете придать им произвольную форму, а затем обклеить стекловолокном и техническим пластилином.
Финальную форму изделию придаст шпаклевка. Подготовка для грунтования осуществляется абразивом Р80 – для черновой обработки. Обязательно используйте проявку и бруски разной длины. Обработка абразивом Р-240 является финальной перед грунтованием. Грунтовка шлифуется Р600 с проявкой, а затем Р800 как финальная обработка перед покраской. Завершением стеклопластикового капота будет покраска своими руками.
Делаем капот из стекловолокна
Что собой представляет стеклопластиковый капот
Одной из первичных и неотъемлемых функций капота, является защита внутреннего механизма и агрегата от внешних факторов окружающих условий. Капоты имеют всевозможные конструкции, и подчёркивают стиль и экстерьер автотранспорта. Хорошим вариантом остается капот со стекловолокном, так как он устойчиво держит форму и надежней, нежели классическая и металлическая разновидность. Благодаря своим достоинствам такой капот очень потребляем в кругу автолюбителей. Так как изготовление такого капота, значительно уменьшает денежные расходы, большинство автовладельцев пытаются заниматься этим собственноручно.
Метод изготовления собственноручного капота из стекловолокна
Вся процедура разработки и изготовления капота займет примерно от двух до трех недель. Для успешного произведения работы, вы должны иметь огромное желание и все делать на совесть. Дабы изготовить капот, вам необходимо подготовить следующее:
· смола для ламинирования;
· краска для автотранспорта.
Итак, приступим. Приготовленной смесью из масла и мыла, необходимо смазать капот-основу. При замешивании жидкости, необходимо соблюдать пропорции 1 к 1. Вам нужно обеспечить герметизацию, для этого после полного высыхания смеси на поверхности капота наложите поверх нее тоненький слой полиэтилена. Дальше в ход идут пласты стекловолокна, делам немного с нахлестом. Остальное, что осталось лишнее на поверхности: пыль, мусор, остатки стекловолокна, следует убрать. Также нужно добавить малость отвердителя и смолы. Смола понадобится для ламинирования. Дабы слишком быстро не засохла смесь, выдерживайте пропорции на данном этапе. При помощи точечного метода наносим образовавшуюся жидкость на поверхность нашего стекловолокна. По окончанию процедуры дайте подсохнуть поверхности пару часов. Посредством шлифовочных приборов отполируйте поверхность. Очень аккуратно и старательно нужно обработать участок стыковки стекловолокна. Для следующего слоя стекловолокна, совершите такой точно процесс. И не забывайте, что нужно также подождать высыхания поверхности, ориентировочное время два часа. Еще нужно будет проконтролировать, дабы слои стекловолокна не попадали друг на друга. Повторяем шлифовку поверхности. Далее на капот наносим внушительный слой шпатлевки, не переусердствуйте. Ждем стопроцентного высыхания, переворачиваем, а затем размещаем капот на мягкое место. Немного по-другому следует работать с внутренней частью. Необходимо нанести на поверхность смолу, естественно для ламинирования и только потом сверху ложем стекловолокно. Когда убрали полиэтилен, следует при помощи шлифованного устройства обработать капот. Если вы заметили на капоте неровности, избавьтесь от них обрезками волокна. Следующее, что нужно сделать, это приклеить слой стекловолокна на весь капот. Все что получили, устанавливаем на автотранспорт, и досконально убираем все дефекты с поверхности.
Монтаж собственноручного капота
Когда соберетесь устанавливать творение, первым делом все нужно измерить, а затем примерить на машину. Потом не спеша, ставим на капот крепление, которое можно зафиксировать смолой для ламинирования. Это необходимо для придания прочности, несколько слоев стекловолокна ложем на крепление. Далее шлифуем полученное изделие, желательно делать это на твердой поверхности, и наносим грунт. После высыхания грунтовки, это занимает 2 часа, как вы уже знаете, красим капот. Только когда высохнет первый слой, можно наносить следующий. После окончательного завершения изделия, приступайте к установке на автотранспорт. Если вы придерживались всех пунктов, то ваша поверхность получится ровной и красивой. Как только установили капот, дайте ему немного времени усесться на кузов автотранспорта, и чтоб он приработался. После установки капота можете окрасить свой автотранспорт целиком.
Proexpert › Блог › Рекомендации по установке стеклопластиковых кузовных элементов / условия возврата
Доброго дня уважаемые участники сообщества и гости моего блога!
Рекомендации по установке капота из стеклопластика:
Стеклопластиковый капот может изменить геометрию стремясь найти точку опоры под нагрузкой собственного веса. К примеру после изготовления капот отвезли в транспортную компанию для отправки, капот упаковали в жесткую обрешетку либо положили в паллетный борт (деревянный ящик) так что его три угла нашли свои точки опоры а четвертый нет (висит в воздухе), вот этот угол в течении 5-7 дней пока капот везут заказчику будет стремится найти точку опоры и менять общую геометрию капота. Тот же самый эффект может произойти когда капот просто лежит в гараже и ждет своей очереди на установку. Этот эффект не возможно полностью исключить поэтому вполне вероятно что он проявит себя в большей или меньшей степени.
Основным «рабочим» моментом для стеклопластикового капота который может возникнуть является расположение его в проеме «винтом», т.е. когда одна сторона в районе блок-фары утоплена в проем а другая сторона возвышается над проемом
1. Снимите уплотнитель проема капота, вполне вероятно что он будет выталкивать стеклопластиковый капот из проема так как его толщина больше чем у оригинального капота, возможно придется заменить оригинальный уплотнитель проема капота на уплотнитель «по меньше».
2. Сперва просто накиньте капот в проем не устанавливая его на петли, выставите его в проеме по зазорам относительно крыльев и блок-фар, визуально определите наличие «винта».
3. Установите капот на петли, при необходимости рассверлите отверстия в петлях для увеличения диапазона регулировки капота в проеме. В случае когда капот утоплен в проем ниже чем нужно подложите под шпильки регулировочные шайбы дабы поднять капот относительно проема. Следите за тем чтобы не создавалось напряжение (когда плоскость капота от лобового стекла до блок-фар идет на излом) в месте крепления капота к петлям, в случае возникновения напряжения убирается регулировочная шайба из под дальней от лобового стекла шпильки или подкладывается регулировочная шайба под ближнюю от лобового стекла шпильку. За счет подкладывания регулировочных шайб под ближние от лобового стекла шпильки можно увеличивать «угол атаки» капота в случае когда капот не плотно прилегает в проем в районе блок-фар, левый верхний угол (у лобового) отвечает за правый нижний (у блок-фары) и правый верхний за левый нижний.
4. Отрегулируйте замок капота так чтобы он не создавал излишнего напряжения между передней и задней частью и не выгибал капот «горбом». Отрегулируйте замок капота по глубине, если капот будет слишком сильно вдавливаться замком капота в проем то углы капота в районе блок-фар поднимутся над проемом, возможно придется растачивать посадочные отверстия замка капота дабы опустить его ниже или выше относительно кузова.
5. После выполнения вышеописанных действий если визуально присутствует «винт капота» приступаем к корректировке его геометрии. К примеру левый угол капота в районе блок-фары лежит в проеме так как нужно, а правый угол «висит в воздухе» на высоте 20 мм от проема. Подкладывая под левый угол капота «проставку из картона» высотой 10мм он поднимается над проемом на те же 10 мм, а правый угол опускается на те же 10 мм относительно проема…т.е капот выровнял свою геометрию и «висит» относительно проема на 10 мм с обоих сторон. Открываем капот, прогреваем изнутри весь каркас (усилитель) капота до 60-70 градусов (не больше), закрываем капот с «проставкой из картона», фиксируем в таком положении и оставляем остывать на 3 часа, после этого геометрия капота исправится. Скорее всего высоту «проставки из картона» нужно будет сделать чуть с запасом на 3-4 мм, так как правый угол капота может немного отыграть назад и не полностью откорректировать свою геометрию. Процедуру можно повторить при необходимости.
6. Вполне вероятно что излишняя толщина стеклопластикового капота будет изнутри где нибудь упираться в кромки кузова либо в оригинальные пластиковые элементы (к примеру в «жабо») и мешать установить капот на своё место, с помощью грубой наждачной бумаги стачиваем лишний пластик.
Рекомендации по установке двери из стеклопластика:
Стеклопластиковая дверь может изменить геометрию стремясь найти точку опоры под нагрузкой собственного веса. К примеру после изготовления дверь отвезли в транспортную компанию для отправки, дверь упаковали в жесткую обрешетку либо положили в паллетный борт (деревянный ящик) так что её три угла нашли свои точки опоры а четвертый нет (висит в воздухе), вот этот угол в течении 5-7 дней пока дверь везут заказчику будет стремится найти точку опоры и менять общую геометрию двери. Тот же самый эффект может произойти когда дверь просто лежит в гараже и ждет своей очереди на установку. Этот эффект не возможно полностью исключить поэтому вполне вероятно что он проявит себя в большей или меньшей степени.
Основным «рабочим» моментом для стеклопластиковой двери который может возникнуть является оттопыривание верхней части двери «рамки обзорного стекла», т.е. когда верхняя часть двери в районе крыши выступает за габариты кузова обычно в пределах 10-20 мм образуя щель. Это происходит потому что пластика в этой рамке как правило совсем немного (особенно в боковых дверях) и ее геометрия легче изменяется под нагрузкой собственного веса.
1. Снимите уплотнитель дверного проема, вполне вероятно что он будет выталкивать стеклопластиковую дверь из проема так как её толщина больше чем у оригинальной двери, возможно придется заменить оригинальный уплотнитель дверного проема на уплотнитель «по меньше».
2. Сперва просто приложите дверь в проем не устанавливая ее на петли, выставите ее в проеме по зазорам относительно передних или задних крыльев и других дверей, визуально определите необходимость корректировки геометрии двери. Если корректировка не требуется — можно зафиксировать дверь в правильном положении к примеру с помощью малярного скотча и наносить разметку для крепления петель. Если корректировка геометрии двери требуется — все равно выставить дверь в проеме ориентируясь на правильное положение нижней «основной части» двери в проеме и наносить разметку для крепления петель так как геометрию двери удобнее исправлять на двери с установленными замком и петлями.
3. Просверлите в каждой петле по два отверстия под винты «впотай». Просверлите по разметке пластиковую дверь и «наживите» петли. В целях обеспечения максимальной жесткости при установке стеклопластиковых дверей и во избежания люфтов при эксплуатации — верхнюю и нижнюю петли необходимо соединить между собой металлической пластиной (расположенной вертикально) или уголком изнутри двери чтобы образовалась единая металлическая конструкция на которой будет висеть дверь.
4. После того как стеклопластиковая дверь установлена на кузов и ей требуется корректировка геометрии (выступает за габарит кузова) верхней части «рамки обзорного стекла» — прогрейте феном две стойки «у корня» градусов до 60-70 (не больше) и вдавите рамку в проем с помощью струбцин или упоров и оставьте остывать на 3 часа, геометрия откорректируется. При необходимости эту процедуру можно повторить.
5. В стеклопластиковых боковых дверях нашего производства нет направляющих для стекла (нет технической возможности их воспроизводства и точной установки из стеклопластика), этот момент можно компенсировать установкой электростеклоподъемников. Так же можно вырезать со старых оригинальных дверей направляющие и самостоятельно закрепить их на стеклопластиковую дверь по месту.
6. Предупреждаю что НЕЛЬЗЯ «с целью повышения безопасности» устанавливать в стеклопластиковую дверь металлическую трубу (по примеру с заводской дверью), т.к. эту трубу при боковом ударе выломает из двери и она войдет в салон!
Рекомендации по установке силовых бамперов из стеклопластика:
1. Стеклопластиковый силовой бампер формируется из 10 слоев «трехсотого» стекломата пропитанных полиэфирной смолой, толщина стенки получается от 7 до 10 мм. В связи с тем что боковые части силовых бамперов в «острых» верхних углах которые сопрягаются с передними крыльями не обладают достаточной прочностью (по причине их малой площади и свойств самого стеклопластика) для того чтобы держать себя в геометрически правильном положении (отклонение от 10 до 20 мм) клиенту при установке бампера возможно потребуется «подтянуть углы» бампера с помощью строительных стяжек (закрепленных изнутри бампера) или дополнительного кронштейна изготовленного по месту из металла в целях выставления правильного положения относительно передних крыльев.
2. Заказывая стеклопластиковый силовой бампер нашего производства клиенту следует понимать что «основная сила» такого бампера заключается в его монолитном исполнении! ПРЕЖДЕ ЧЕМ ВЗЯТЬ БОЛГАРКУ (ЛОБЗИК) В РУКИ и ОТРЕЗАТЬ / ПОДРЕЗАТЬ / ВЫРЕЗАТЬ «девственную» плоскость бампера под какую нибудь «штуковину» ДЕСЯТЬ РАЗ ПОДУМАЙТЕ к чему это приведет!
Следует понимать что общие оригинальные кромки бампера по его контуру / кромки отверстия под птф / кромки воздуховодов усиленны собственной геометрией (края загнуты во внутрь)…а дыра вырезанная лобзиком или болгаркой является «рваной» с такими же «рваными» прочностными характеристиками!
3. РАБОТА С ВОЗДУХОВОДАМИ БАМПЕРА: Мы всегда делаем воздуховоды стеклопластиковых силовых бамперов глухими, дабы клиент самостоятельно решил как и куда он будет направлять поток воздуха поступающий в воздуховоды бампера.
Самая неудачная мысль для стеклопластикового силового бампера взять в руки болгарку/лобзик и выпилить отверстия воздуховодов «окном» по контуру так же как это исполнено в заводском бампере, тем самым ослабив (как правило) центральную «рабочую» часть силового бампера лишив его нижнюю юбку мощной опоры сверху…
Самое оптимальное решение данного момента это перфорация глухой плоскости воздуховода с помощью дрели и сверла по толще по принципу «пчелиных сот»…тем самым обеспечивая охлаждение и сохраняя опору для нижней юбки силового бампера, к тому же круглое отверстие гораздо меньше «склонно к надрыву» нежели квадратный рез…
4. ЦЕЛОСТНОСТЬ НИЖНЕЙ ЮБКИ БАМПЕРА: К примеру «буксировочные проушины» упираются изнутри в плоскость бампера и не дают выставить правильно бампер относительно кузова по причине лифта кузова или нестандартных буксировочных проушин…
Самая неудачная мысль для стеклопластикового силового бампера взять в руки болгарку/лобзик и подрезать или сделать пропил в нижней юбке так, чтобы все встало на свои места…тем самым «надрезать лист бумаги» который при соответствующей нагрузке по этому надрезу и порвется…
Самое оптимальное решение в такой ситуации работать с буксировочными проушинами, переносить их либо делать их быстросъемными…Тот же самый подход нужно применять если «мешают» установки стеклопластикового силового бампера защита картера или рулевых тяг, а так же упоры под реечный домкрат
5. УСТАНОВКА СИЛОВОГО БАМПЕРА С ЛЕБЕДКОЙ: В большинстве случаев площадка под лебедку и клюз расположены напротив той части бампера куда крепится номерной знак…
Самая неудачная мысль для стеклопластикового силового бампера взять в руки болгарку/лобзик и вырезать «прямоугольное окно» в размер номерного знака тем самым ослабив насколько возможно центральную часть бампера к тому же острые углы получившегося окна при соответствующей нагрузке будут рваться на раз…законы физики никто не отменял…
Самое оптимальное решение: Аккуратное овальное отверстие без острых углов строго под клюз! Будет еще лучше и прочнее если площадка под лебедку + клюз + бампер будут закреплены как единое целое…т.е. получиться еще одно центральное крепление бампера к раме через площадку под лебедку.
Если клюз оборудован роликами, а они как известно требуют большого прямоугольного окна в бампере (не делайте острые углы в окне), то центральное крепление бампера к раме через площадку под лебедку просто необходимо…т.к. оно нивелирует потерю прочности от такого большого выреза!
6. ОТВЕРСТИЯ ПОД РЕЕЧНЫЙ ДОМКРАТ: Если вам необходимо сделать в стеклопластиковом силовом бампере отверстия для подъема кузова с помощью реечного домкрата их нужно располагать ближе к центральной части бампера к примеру по бокам от площадки для крепления номерного знака, так же отверстия должны располагаться по центру бампера (не с низу и не с верху). Отверстия вырезаются без острых углов и усиляются металлом т.к. «лапка» реечного домкрата будет стачивать кромку пластика в отверстии как напильник…
7. Стеклопластиковый силовой бампер крепится на прямую к раме и в связи с тем что рама относительно кузова гуляет в процессе эксплуатации (особенно на бездорожье) необходимо выставлять бампер с зазором не менее 10 мм относительно кузова! Ни в коем случае нельзя закрепленный к раме силовой бампер «дополнительно» крепить к кузову например к передним крыльям…
Условия по возврату стеклопластиковых кузовных деталей:
1. В том случае когда заказчик требует оформить возврат стеклопластиковых кузовных деталей с нарушенной целостностью, производитель имеет право отказать в оформлении возврата.
2. В том случае когда заказчик требует оформить возврат стеклопластиковых кузовных деталей уже покрытых лакокрасочным покрытием, производитель имеет право отказать в оформлении возврата.
3. В том случае когда заказчик требует оформить возврат стеклопластиковых кузовных деталей без проведения полноценных и всесторонних работ по установке, производитель возвращает заказчику только стоимость кузовной детали (без учета транспортной составляющей) по прибытию ее в город Сызрань и проверке деталей на комплектность и целостность, затраты на транспортировку до города Сызрань оплачивает заказчик.
4. В том случае когда заказчик требует оформить возврат стеклопластиковых кузовных деталей после проведения полноценных и всесторонних работ по установке (производитель имеет право запросить подтверждающие видео и фото материалы) в соответствии с общими рекомендациями по работе со стеклопластиком и получения неудовлетворительного результата, производитель возвращает заказчику стоимость кузовной детали с учетом транспортной составляющей по прибытию ее в город Сызрань и проверке деталей на комплектность и целостность, затраты на транспортировку до города Сызрань оплачивает производитель.