Почти каждый обладатель старого автомобиля, знаком с карбюратором Weber. Несмотря на то, что их уже не производят в новых машинах, использовать не прекратили. Карбюраторы ставятся на замену сломанным, или же разбирают на запчасти. Они популярны тем, что просты в эксплуатации, надежны, производительны и долговечны. Многие лидирующие компании начали выпускать аналоги карбюратора Вебер. Хотя это окупается, продукция не такая качественная, как могла быть. Оригинальные механизмы наоборот прославлены качеством. Они проверены годами и никого не заставят сомневаться. В данной статье рассмотрим подробнее плюсы и минусы, ремонт, настройку и регулировку.
Обзор карбюратора вебер
Карбюратор Вебер считается одним из старых механизмов. Его ставили ещё тогда, когда начали выпускать ВАЗ. Отвечает за смешивание воздуха с бензином, чтобы полученная смесь без проблем сгорала. Образующаяся реакция помогает сдвинуть поршень, который в свою очередь реализует мощность. Она передаётся двигателю, и машина может без проблем передвигаться по заданному маршруту.
Карбюратор относится к поплавковому типу. Его устройство простое, состоящее из поплавка, оси, жиклера, фильтра, клапана и штуцера. Все детали изготовлены из металла. Поплавковая камера находится либо сбоку, либо между диффузорами.
Карбюратор вебер (Weber 32) схема: 1. болты крепления; 2. система обогащения при полной нагрузке; 3. винт регулировки положения дроссельной заслонки; 4. регулировочный винт количества смеси; 5. штуцер подсоединения вакуумного регулятора опережения зажигания; 6. рычаг дроссельной заслонки; 7. кулачок ускорительного насоса; 8. рычаг насоса; 9. ускорительный насос; 10. корпус карбюратора.
Процесс действия такой же простой, как и устройство. В поплавковой камере находится бензин, который с помощью жиклера подаётся в распылитель через трубу. От типа жиклера зависит объём подаваемого топлива. Оно всасывается в карбюратор, и под напором давление спадает. Бензин, через коллектор попадая в цилиндр, сгорает.
В системе находятся специальные регуляторы, которые занимаются распределением пропорции воздуха и топлива. Нужный объем состава зависит от давления на двигатель. Со временем приходится проводить регулировку карбюратора, чтобы экономить топливо и предотвратить поломку системы. Есть возможно самостоятельно настроить подачу. Только это не рекомендуется делать, так как система может дать сбой.
Тарировочные данные карбюратора Weber DFT
Параметры
первая камера
вторая камера
Диаметр смесительной камеры, мм
32
34
Диаметр диффузора, мм
24
25
Главная дозирующая система:
маркировка топливного жиклера
112
125
маркировка воздушного жиклера
160
150
Маркировка жиклера системы холостого хода
50
60
Тип эмульсионной трубки
F30
F30
Приоткрытие воздушной заслонки, мм
5.2-5,8
Пусковой зазор воздушной заслонки, мм
1,5-2.5
Уровень топлива в поплавковой камере, мм
Частота вращения коленчатого вала холодного двигателя на холостом ходу (ускоренный холостой ход), об/мин
Частота вращения коленчатого вала прогретого двигателя на холостом ходу, об/мин
Содержание СО в отработавших газах. %
34.5-35.5
Компания выпускает карбюраторы разных видов. Так что они подходят почти ко всем автомобилям.
Бывают такие виды:
Плюсы карбюраторов Вебер:
Как любой механизм, карбюраторы имеют свои недостатки. Их мало, но зато серьёзные.
Ремонт карбюратора вебер
Перед владельцами автомобилей порою стоит сложная задача при определении момента поломки. Порою тяжело понять, нужен ремонт или нет. Проблемы появляются постепенно.
Если эти признаки становятся явными, то в срочном порядке стоит проверить весь механизм. Порою выявляются иные серьёзные проблемы.
При наступлении трудность в нестабильности оборотов холостого хода стоит обратить внимание вышел ли из строя электромагнитный клапан. Чтобы подтвердить предположение, необходимо проверить напряжение на проводе. Напряжение присутствует — система в порядке. Если же наоборот, то проводка нестабильна. Следует заменить всю сеть от замка зажигания до клапана. Никому не охота таких проблем. Так что стоит заранее проводить постоянную проверку.
Нестабильные повороты можно наблюдать и при образовании нагара на свечах. Причиной служат прогоревший выпускной клапан. Он отвечает за количество подаваемого горючего. В этом случае мощность искры маленькая. Механизм не в состоянии воспламенить топливо, следовательно, машина не может завестись. Такое состояние объясняется неправильной настройкой карбюратора. Чтобы уточнить предположения, необходимо провести регулировка. Если же это не подтвердится, заменяют клапан.
Настройка и регулировка карбюратора вебер
Последним этапом установки карбюратора считается регулировка. Перед этим необходимо систему настроить. Это несложный процесс, который займёт малое количество времени. Действия должны быть аккуратным и быстрыми. Регулировка проводится в три этапа.
Для удачного процесса, в первую очередь следует подготовить необходимые инструменты:
Также необходимы новые запчасти, такие как манжеты, жиклеры и другие. Когда закончится подготовка, рекомендуется осмотреть узлы механизма. От этого зависит дальнейшая работа. Осматриваются свечи зажигания. Из этого можно сделать вывод о последующих пропорциях воздуха и топлива. Следующим шагом будет очистка карбюратора. Для этого разбирают его и проводят процедуру с помощью насоса. Обязательно проверяют зазоры между электродами. Это необходимо проводить на прогретый двигатель.
1 этап. Регулировка заслонки дросселя.
В начале нужно открыть дроссельные заслонки с помощью поворота рычага. Заменяют расстояние до первичной камеры. Целью служит определение величины открытия заслонки. Оно должно быть 14,4-15,5 мм. Если это не так, следует подкрутить шток провода.
2 этап. Корректировка пускового устройства.
Проводят корректировку пускового устройства. Поворачивают рычаг заслонки на вторичной камере. Она должна закрыться. В этом случае кончик рычага прибегает к оси заслонки. На самом конце находится шток, который указывает надо ли корректировать положение. Оно хрупкое, и не стоит прикладывать много сил. Иначе сломается.
Производительность проверяется за десять полных ходов штока пускового устройства. Топливо, которое вышло за ходы, нужно собрать в мензурку и изменить объём. Он должен составлять 5,25-8,75 см3. Если это не так, то производят прочистку жиклера. Такую процедуру проводят не меньше десяти раз. После этого замеряют ещё раз. Возможно, что это решение не даст положительных результатов. Тогда необходимо полностью поменять ускоритель.
Это можно сделать на стенде, который отвечает за подачу топлива в карбюратор. Когда установится определённый уровень в пробирке, неизменное положение должно оставаться 10-15 секунд. Если уровень изменяется, то где-то происходит утечка через игольчатый клапан.
5 этап. Регулировка холостого хода.
Это завершающий этап регулировки системы. Необходимо прогреть двигатель 15 минут, а затем выключить. Винты количества и качества закручивают до конца. После чего мотор запускается. Одним из винтов устанавливают 800 оборотов в минуту. Другим винтом, качеством, закручивают до следующего упора. Такая процедура проводится пока обороты не упадут. Затем винтом качества прокручивать пол оборота и заводят машину.
Если водитель знает, как правильно выполнять эти этапы, то без труда выполнит работу без ошибок. Машина будет радовать хозяина своей стабильность и плавность.
В заключении можно сказать, что карбюратор Weber своей конструкцией получил заслуженное наивысшее место. Как уже говорилось, он лёгок в эксплуатации. Это можно понять по быстрой регулировки. В отличие от других видов, Вебер надежный механизм. Если взять множественные аналоги, которые создают популярные производители, то легко найти разницу. У тех более сложное строение, а это значит, что сложны в эксплуатации, и из-за мелких деталей часто происходят поломки. Эксплуатация системы возможна даже при экстремальных условиях. Это несравненный плюс на конкурирующем рынке. Если выбор упадёт на Вебер, то автолюбитель не пожалеет о своём решении.
Недавно в одной беседе промелькнуло: «Зачем трогать карбюратор- и так всё работает.» Не. Это не наш метод. С этими словами я в корне не согласен. Профилактика- вот правильное слово! К своему стыду, с момента покупки Жигулей, я с топливной системой ничего не делал. Если не считать установки топливного фильтра и другого бензобака. Т.е. много лет вся бяка направлялась прямиком в бензонасос и карбюратор. Но всё работало, никаких вопросов не возникало. И так всё было бы и дальше, но вот появилось полчаса свободного времени… Всё, что здесь написано, касается всех карбюраторов системы Weber с цифрами 2101 в номере. Стоят они не только в Жигулях, но ещё и в Москвичах. Так что статья для широких интересующихся масс. Конечно, большинство читателей ничего нового из этой статьи не почерпнёт. А начинающим, думаю, будет интересно. Главное: Ничего страшного в карбюраторе нет. Не надо бояться туда лезть. Просто надо всё делать без спешки, с предельным вниманием. Сразу скажу, что на фото в статье разные карбюраторы разной степени чистоты, т.к. статья писалась намного позже, чем была произведена описываемая работа. Поэтому фоткал первый попавшийся под руку карбюратор. Поэтому не судите строго, мол не помыл, грязища и т.д. На самом деле все блестит и пахнет. Чистым бензином. 🙂 Что может пахнуть лучше? 🙂 Всё в карбюраторе я промываю очистителем карбюратора. Любым. Т.к. любой очиститель карбюратора в баллонах эффективнее ацетона. Но, думаю, вы это и так знаете. Итак. Предположим, что с карбюратором всё в порядке, никаких видимых неисправностей нет. Наша цель-профилактика. Снимаем корпус воздушного фильтра. Рычагом ручной подкачки бензонасоса накачиваем бензин в карбюратор. Отсоединяем от карбюратора бензошланг и трос подсоса. Извлекаем тягу с пружинкой «1» из бобышки «2». Тяги бывают двух видов. Такая, как на фото, и латунная в которой пружина не видна. Латунная часто закисает- лечится смазыванием и разработкой.
И аккуратно отделяя прокладку от нижней части карбюратора снимаем верхнюю часть вместе с прокладкой.
Не путать местами! Хотя у меня были перепутаны. И всё работало 🙂 Промываем, продуваем.
Далее снимаем топливные и воздушные жиклёры. Не путать местами из первой и второй камеры! Далее извлекаем эмульсионные трубки. Я это делаю вот таким инструментом: слегка забиваем в трубку и, проворачивая, достаём. Некоторые делают это при помощи самореза.
Опять всё продуваем, промываем.
Далее снимаем распылитель ускорительного насоса.
Промываем, продуваем. Внутри шарик должен быть подвижен. Далее обращаем внимание на рычаг ускорительного насоса.
Непорядок. Отвинчиваем 4 винта, снимаем крышку мембраны ускорительного насоса. Рихтуем тягу, зажав в тиски рычаг. Не пытайтесь подогнуть рычаг не снимая с карбюратора! Проверяем как крутится колёсико. Под мембраной тоже хватает всякой бяки- убираем.
Обращаем внимание на кончик штока мембраны: он должен быть на месте и при нажатии на него внутри пружина должна прогибаться.
Если этого нет- будет провал при нажатии на газ. Ставим на место. Теперь всё как надо.
Собираем всё обратно. Ничего не путаем местами. После сборки, до установки корпуса воздушного фильтра, рекомендую проверить полностью ли открывается дроссельная заслонка второй камеры. Лучше, конечно, это делать вдвоём- один нажимает на газ до упора- второй смотрит. Ну, вот кратенько и всё. Удачи!
Лада 2103 Апельсин родом из СССР › Бортжурнал › Его величество Карбюратор Weber.Часть третья.Сборка, доработки, испытания.
Всем доброго времени суток, господа и дамы.
Вашему вниманию предлагается третья, заключительная часть моей свистоплясочной камастутры с изделием Димитровградского автоагрегатного Завода, урожденным Вебером.А если быть точнее — сборка после полной разборки, мойки и легких доработок.
Изначальная динамика как и прочие данные данного агрегата меня безумно радовали, но хотелось немного большего.Подинамичнее чуток чтоли, но чтобы топливо из бака не исчезало как Фантомас. Что делать?Как обычно для меня – гуглить, общаться с жиговодами, искать таблицы подбора жиклеров. В инете очень много противоречивой информации, даже на Д2 мало что удалось найти, нашел таблицы (о них ниже).Из общения с большинством знакомых жиговодов и автомеханов выяснилось, что для одной половины этот карб не знаком в принципе, а для другой он объект вожделения без каких-либо точных о нем сведений.Печааааально, придется все искать самому, комбинировать находимую информацию и выбирать наиболее логичные варианты и решения. По поводу таблиц. В процессе поиска выплывали наиболее на мой взгляд достоверные варианты и в процессе размышлений была выбрана комбинация для моего карба от вроде как более раннего (с большими значениями) 2103-1107010.Данные у него следующие:
В остальном кроме наличия эконостата он от 2103-1107010-01 не отличается.
Первое испытание перебранного карба производилось на протяжении недели на машине товарища (моя стояла на зимовке на даче) и по итогу было выяснено, что МД 4,5 на первую камеру многовато (плохо распыляет топливо, каплями летит), а расточка жиклера Переходной Системы была излишне большой и давала перелив с провалом и нормальным таким пинком под зад опосля этого провала.
Все нюансы были учтены, в первую камеру вернул МД на 4, а жиклер переходной системы переделал из запасного стокового, расточив сверлышком на 0,78 мм.Переливы пропали вместе с провалами, а динамика приятно порадовала – разгон немного бодрее чем раньше, а при открытии второй камеры очень заметный пинок, вытягивает со всего диапазона оборотов.После испытаний на Апельсинке вообще пришел в восторг – выстреливает.По расходу прям особо сильных изменений не заметил.В общем результатом эксперимента остался доволен.Позже думаю сделать удлинители Малых Диффузоров и вернуть в первую камеру МД4,5.
Pulmount › Блог › Карбюратор Вебер, раскрываем карты расхода топлива.
По просьбам наших товарищей.
Всем привет! Всех давно интересует проблема карбюратора Вебер, а именно «Валилово + расход»! Наши подписчики и одноклубники не раз спрашивали про это и просили растолковать. Хочу Вам рассказать некую повесть об этом.
За основу эксперемента был взят стандартный карбюратор Вебер 1107010 без модификаций. Он был не в лучшем состоянии и был разобран до болтика. В первую очередь была произведена чистка корпуса от многолетней грязи. Далее обычным очистителем карбюратора убрали все шлаки и грязь, как снаружи, так и снутри карбюратора, включая все его топливные и воздушные каналы.
После чего последовала сборка карбюратора.
— Верхняя часть. Замена диафрагмы пускового насоса, замена прокладки между верней и средней части на паранитовую с герметиком, заменен топливный фильтр, заменена игла с втулкой, зазор поплавка 0,6 мм.
— Газовая проставка. Точена под 23-й диффузор для лучшего распыления газа и обработана эпоксидкой.
— Нижник. Почищены каналы заменено уплотнительное кольцо качества смеси.
Далее у нас пошла установка и регулировка.
Вот тут действует второе правило — как отреставрируешь, так и поедет. Перед установкой на машину была проверена топливо подача и распыление насоса. Когда все устроило карбюратор был установлен на машину. Что дальше?
Внимание! Чтобы карбюратор выдавал мощность на 100% жиклеры надо подбирать в зависимости от объема двигателя и регулировать не на стенде а на ходу в ручную! С собой иметь жиклеры в + (На обогощение) и в — (на обеднение) После настройки которая вас устроит можете ехать и регулировать по страбоскопу, что не столь важно если вы шарите.
Регулируем пусковой зазор как он должен быть с завода 5 мм.
Запускаем мотор и регулируем карбюратор так, чтобы он хотя бы работал на холостых, прогреваем его до температуры двигателя и начинаем полноценную регулировку. Описывать я ее не буду, кому надо то спросит у меня. В первую очередь, чтобы добиться устойчивой работы мотора нам нужно иметь: хорошо работающие свечи с правильным зазором, в/в провода с нормальным сопротивлением и распределитель зажигания в нормальном состоянии, так же хорошо отрегулированные клапана.
После того как регулировка прошла на месте, Вы подрегулироваете опережение зажигания и смесь по ходу движения, для равномерной работы. При соблюдении всего выше сказанного ваш автомобиль будет валить и заворачивать асфальт в коврик, при этом в равномерной езде употреблять 8л на 100км! Именно этого мы и добились с этого карбюратора. Вот вся проблема!
Немного про газ. Если вы собрали карб на данной проставке впервую очередь убедитесь, что не травит газ! Еще немного информации, когда стоит такая проставка — карбюратора не существует! Работает только заслонка газа! И если у вас машина работает не устойчиво, беднит/богатит газом то это только газовый редуктор.
Я не сравниваю его ни с какими карбюраторами в данном посте, я не великий карбюраторщик, просто рассказываю о том, что это не миф!
В последствии этого было снято видео, я не умею снимать видео и говорить на камеру. Я просто показал словами как и что нужно делать в кратце, много оговорок и ошибочк в моей речи, но не серчайте.
Бывают такие виды:
1 этап. Регулировка заслонки дросселя.
2 этап. Корректировка пускового устройства.
Производительность проверяется за десять полных ходов штока пускового устройства. Топливо, которое вышло за ходы, нужно собрать в мензурку и изменить объём. Он должен составлять 5,25-8,75 см3. Если это не так, то производят прочистку жиклера. Такую процедуру проводят не меньше десяти раз. После этого замеряют ещё раз. Возможно, что это решение не даст положительных результатов. Тогда необходимо полностью поменять ускоритель.
4 этап. Проверка герметичности игольчатого клапана.
Это завершающий этап регулировки системы. Необходимо прогреть двигатель 15 минут, а затем выключить. Винты количества и качества закручивают до конца. После чего мотор запускается. Одним из винтов устанавливают 
800 оборотов в минуту. Другим винтом, качеством, закручивают до следующего упора. Такая процедура проводится пока обороты не упадут. Затем винтом качества прокручивать пол оборота и заводят машину.
