Как сделать костюм черной смородины
Создаем шпильку со «смородиной»
Шпилька со «смородиной» является простой в изготовлении и не требует много времени. Уделив ей час-два, вы можете получить симпатичное украшение, которое дополнит ваш образ.
Для ее создания вам потребуется:
1. Тонкая проволока. В моем случае это проволока 0,37 мм.
4. Бисер зеленый чешский маленький, 10/0.
5. Тонкая леска и бисерная игла — для плетения листа.
6. Черные бусины: 6 мм — 11 штук, 8 мм — 4 штуки.
7. Плоскогубцы — для закрепления концов проволоки на шпильке.
8. Шпилька простая, без украшений.
Начинается изготовление шпильки с создания веточки смородины. Для этого нужно отрезать примерно 90 см проволоки и осторожно согнуть ее пополам, после чего надеть на нее 1 зеленую бисеринку. Далее на оба конца проволоки нанизывается бусинка, диаметром 6 мм и 4 зеленых бисеринки.
Затем нужно отогнуть один конец проволоки и нанизать на него 3 бисеринки, 1 бусинку 6 мм и 1 бисеринку, после чего протянуть проволоку обратно, не проходя только через крайнюю бисеринку- она и будет держать все остальное, не позволяя соскользнуть и рассыпаться.
Сквозь оба конца проволоки одновременно протягивается 1 бисеринка, после чего повторяется веточка из 3 бисеринок, 1 бусинки 6 мм и 1 бисеринки, но уже с другой стороны, при помощи другого конца проволоки.
Далее сквозь оба конца проволоки протягиваются 3 бисеринки, после чего снова повторяются веточки слева и справа.
Наборка материалов на каждую из веточек не меняется, и они повторяются по данной схеме. Между левой и правой веточками на оба конца проволоки нанизывается 1 бисеринка, перед началом двух новых веточек — 3 бисеринки. Это повторяется ровно до того момента, пока все 11 бусинок 6 мм не образуют смородиновую веточку.
Далее делаются еще 5 веточек по той же схеме, лишь с отличием, что бусинки уже не 6 мм, а 8 мм. После того, как последняя веточка готова, через оба конца проволоки проводится 1 бисеринка, и смородина на время откладывается в сторону.
Теперь время изготовления листа для шпильки. Лист изготавливается по схеме, предложенной ниже, из зеленого бисера и лески. Для удобства лучше использовать бисерную иглу, отличающуюся особой тонкостью. На схемах показана только половина листа, вторая делается симметрично с другой стороны.
Получившийся лист необходимо сшить при помощи 4-5 бисеринок по краям. Одновременно нужно поддерживать форму листа.
Когда лист будет подшит, понадобится проволока длиной около 30 см. Она проводится сквозь бисеринки листа, ближе к центру. Кроме того, благодаря ей можно зафиксировать предпочитаемую форму листика.
Теперь остается лишь прикрепить части к шпильке.
Веточка плотно прилагается к шпильке, чтобы проволока легла вплотную, после чего проволока очень плотно закручивается на шпильке, так, чтобы закрепленная веточка не могла болталась. Проволока не должна быть слишком заметна, поэтому достаточно обмотать сгиб шпильки и еще немного. Лишняя проволока отрезается, а концы придавливаются к шпильке при помощи плоскогубцев. Можно это сделать и руками, но необходимо соблюдать осторожность, чтобы не пораниться проволокой. «Ягодам» нужно придать более реалистичную форму.
Листик крепится точно также, но желательно расположить его так, чтобы он «спрятал» закрученную на шпильку проволоку.
Вот и все, шпилька готова. Такую можно изготовить, как из обычных бусин, так и при помощи натуральных камней. Особенно интересным может быть сочетание в таком изделии глянцевых и матовых бусин — например, агата и шунгита.
Создаем изысканный комплект украшений «Чёрная смородина»
Это моя первая запись в данном разделе, и надеюсь что не последняя 🙂 Сегодня хочу рассказать вам об одной своей работе, которая оказалась отправной точкой в моём творчестве. Надеюсь, каждый из вас найдёт здесь для себя что-нибудь полезное 🙂 Итак, поехали!
Работа называется «Чёрная смородина» и это дипломная работа, т.е. я её делала, когда выпускалась из института в 2013 году.
Гарнитур состоит из колье и браслета и был выполнен из металла (медь, мельхиор, серебро), в процессе применялась горячая эмаль, использовался чёрный жемчуг и фианиты.
Процесс изготовления колье и браслета у меня заняло примерно 5 месяцев, но если работать нон-стоп, то возможно за месяц-два можно управиться 🙂
1. На первом фото хочу показать для сравнения готовое колье и проект к нему. Работа над проектом у меня началась с разработки эскизов. Нам было дано задание — придумать колье-воротник (тогда это было модно) и широкий браслет к нему. Я изначально хотела использовать в своей работе горячую эмаль (я в неё влюблена) и минимум камней. Т.е. хотела сыграть на выразительности и пластичности металла, его декоративной обработке, фактуре и т.д. Я не случайно выбрала образ чёрной смородины для своей работы, и была уверена что её резные листья и чёрные ягоды можно было наилучшим способом воплотить в металле.
2. После прохождения всех комиссий и утверждения проекта администрацией института, началась работа в металле. Заранее я отрисовала каждый листочек отдельно, сняла ксерокопии (наверное до сих пор где-то дома лежат), и приступила к делу. На данных фото можно увидеть как я приклеила ксерокопии листочков на пластинку металла, и засверливаю отверстия в них, это нужно для того что бы была возможность выпилить ячейки, ведь это будущие прожилки листьев.
3. После того как все прожилки выпелены, их нужно напаять на фактурную пластину металла. И выпилить.
4. Я точно не вспомню сколько в итоге было листочков на колье и браслете. Часть листочков — медно-мельхиоровые, часть серебряные. Позже расскажу почему так.
5. По проекту листочки на колье объединяет жгут (ободок, гривна и т.д., поправте если не так), соединяющийся между собой кольцами. На фото процесс нанесения фактуры на эти детали.
6. Сверка с эскизом. Как я любила раскладывать эти листочки).
7. После того как все основные и несущие элементы готовы (листья и жгут), осталось их соединить между собой и добавить пластичности листьям. На каждый листочек был припаян «хвостик», разной толщины, в зависимости от размера листочка. Согласно эскизу каждый листочек выгибался и спаивался, а «хвостики» припаивались к жгуту, в итоге получались готовые элементы украшения.
8. Постепенно, шаг за шагом, собиралось колье.
9. После того как все элементы собраны, осталось припаять соединительные колечки, касты для фианитов и чашечки для жемчуга. И в принципе колье уже можно мерить на манекен 🙂
(Обратите внимание — за окном зима)
10. Примерка жемчуга.
11. На этом этапе приостановим работу над колье, и начнём воплощать в реальность браслет. По такому же принципу выпиливаем каркас и листочки.
12. Браслет состоит из 3-х элементов. Выгибаем их, и напаиваем на них уже объёмные листочки. Местами дополняя кастиками для фианитов.
13. Это я в процессе работы над колье.
14. Когда работа с металлом закончена, все шарниры, колечки, касты, чашечки и листочки находятся на своих местах, начинается самое интересное! Работа с горячей эмалью. Вам наверное не понятно почему эмаль называется «горячая». А называется она так, потому что запекается она в муфельной печи при температуре 750-800 градусав. По сути, горячая эмаль это стеклянный порошок, с различными примесями, от которых зависит цвет. Такая эмаль очень долговечна. Именно такую эмаль использовали в своих работах К. Фаберже, Рене Лалик, Ж. Фуке и другие известные ювелиры прошлого. Конечно сейчас есть и понятие «холодная» эмаль, я ей не пользуюсь и это совсем другая история.
15. Для того что бы горячая эмаль оставалась прозрачной и яркой и не потеряла свой цвет при воздействии высокой температуры, её нужно наносить на «чистые» металлы, т.е. на золото или серебро, именно поэтому часть листьев в колье и браслете выполнены из серебра.
16. После того как эмаль нанесена, переходные кольца пропаиваются, колье и браслет зачищаются. Начинается закрепка камней. Колье крепится в тисках, но предварительно фиксируется термопастой «китт» на деревянной плакетке. Тоже самое происходит и с браслетом.
17. После того как все камни закреплены, изделие окончательно шлифуется-полируется и отправляется на гальваническое покрытие. По проекту это золочение.
На фото позолоченный браслет и колье, на которые примеряются жемчужины.
18. Жемчужины просверлены насквозь, они крепятся на штифты, а сверху на штифт надевается колечко, для более точной имитации ягод. Лишняя длина штифта убирается.
19. Примерка готового колье на манекене и несколько фото отдельно.
20. Я была бы не я, если бы не заказала художественную съёмку своего проекта. Гарнитура со мной нет, зато красивые фото остались, и это так приятно 🙂
Спасибо большое за внимание, надеюсь что вам понравилось! 🙂
Как превратить куст смородины в дерево
Всем известно, что чёрная и красная смородина растёт в виде кустарника. Однако ряд приёмов агротехники позволяют превратить смородиновый куст в смородиновое дерево. Как вырастить его, расскажем в этой статье.
Плюсы выращивания смородины в виде дерева
Для смородиновых кустов характерно чрезмерное разрастание и всестороннее раскидывание ветвей. Когда большинство из них оказывается лежащими на земле, проведение прополочных работ и обработка почвы значительно усложняется.
К тому же, процесс сбора испачканных в земле ягод превращается в неприятное занятие. Кроме того, свежесобранные плоды придётся промывать намного дольше.
Поднятие кроны смородинового растения позволит избавиться от проведения дополнительных очистительно-обрабатывающих работ.
Приподнятые ветви смородины на шпалере лучше освещены и насыщенны кислородом, что положительно влияет на весовой показатель урожайности.
Проведение обрезочных мероприятий существенно облегчается.
Также древовидная смородина, в особенности на фоне декоративной травы или фасада жилого сооружения, выглядит весьма декоративно.
Вокруг смородинового деревца образуется свободное открытое приствольное пространство. Это идеальное место, чтобы посадить какую-либо разновидность растения, обладающую фитонцидными свойствами.
Работы по возделыванию такой культуры сделают рост сорных растений замедленным и отпугнут вредителей. Временные затраты на обрабатывающие мероприятия заметно сократятся.
Немаловажным преимуществом выращивания смородины в виде дерева на штамбе или шпалере является то, что, когда пришла пора собрать урожай, садовод больше не вынужден наклоняться в течение длительного времени и травмировать руки об острые шипы.
Если говорить о том, сколько раз в жизни плодоносит древовидная смородина, можно сказать, что смородиновое дерево не теряет способность к плодоношению в течение 8 лет с того момента, как кустарник сажают на постоянное место.
Многие садоводы задаются вопросом: на какой год плодоносит смородина после посадки. Первый урожай можно собирать на третий год после формирования. Также при вопросе, кусты смородины на какой год начинают плодоносить, следует упомянуть, что при отсутствии надлежащего ухода начало стадии, когда созревают плоды, может наступить на один сезон позже.
Правильная посадка и формовка дерева
Междурядья следует располагать, соблюдая трёхметровый интервал. Каждый из штамбов, на котором растёт куст, должен быть подвязан к прочно укреплённому колу.
Первым шагом в формировании «деревца» является его фиксация в единой точке, расположенной в центральной части ствола. Обратите внимание! Во избежание, по мере разрастания кронной части, наклона смородинового дерева в боковую сторону, следует подвязать его внизу и вверху.
Чтобы дерево сохраняло декоративный эстетический облик при выращивании плодоносной смородины на даче и давало ещё более богатый урожай, следует периодически проводить садоводческие мероприятия по обработке кроны.
С наступлением второго года после высадки на грядку из неё отбирают около пяти наиболее здоровых основных ветвей. Ветвь, расположенная по центру, укорачивается на восьмую часть от пророщенной за год. Оставшиеся ветви подвергаются более существенной подрезке, при которой главной целью является формовка кроны дерева в форме сферы.
С наступлением следующих садоводческих сезонов на каждой из ветвей сохраняют 4 однолетних веточки, укорачиваемых при отрастании до 24-сантиметровой длины. Деформированные, сросшиеся крестообразно и не до конца развитые ветви необходимо удалить.
С началом фазы состаривания ведущих ветвей, время наступления которой приходится на пятый год после высадки, следует вырезать их в порядке прихода в негодность. Оставить следует только пару почек, чтобы дать возможность кронной части дерева пополниться молодыми побегами.
Выращивание смородины на шпалерах
Выращивание ягодных культур на шпалере пришло к нам из Западной Европы. Связано это с тем, что на Западе, в отличие от стран бывшего СССР, ягоды предпочитают употреблять в свежем виде в составе миксов, фруктовых наборов и т.д.
Количество ягод смородины, получаемых с одного растения при шпалерном способе выращивания меньше, чем с обычного куста, но зато они в разы крупнее и слаще. Вариант выращивания на шпалере подойдет и для тех дачников, которые рассчитывают продавать смородину и им важен товарный вид конечного продукта.
Кроме того, все растения получают достаточно света, не заслоняют друг друга, реже болеют и, как следствие, хорошо плодоносят.
Особенности посадки саженцев
Для формирования «плодовой стенки» важна хорошая опора. В роли несущей конструкции выступают деревянные столбы или железные трубы высотой около 2-2,5 м. Промежуточные столбы устанавливают на расстоянии 6-8 м друг от друга. Концы столбов, которые будут закопаны в землю, нужно обработать антисептиком для предотвращения гниения. Обрабатывают обычно 50-70 см нижней части опоры.
Высота взрослых кустов смородины колеблется в зависимости от сорта, но обычно составляет не менее 150 см. Поэтому и шпалеру для «смородиновых деревьев» делают не ниже этой отметки. Первую проволоку натягивают на высоте 30 см от земли, вторую и последующие – на расстоянии 30-40 см.
Лучше всего на шпалеру натягивать оцинкованную проволоку диаметром 3-4 мм, или с полимерным покрытием.
В отличие от кустового способа выращивания для закладки «плодовой стенки» используют 2-летние саженцы смородины высотой не менее 70 см и имеющие 3-5 ветвей. Их высаживают на расстоянии 40-50 см друг от друга. Ямы выкапывают размером 40×40×30 см. В каждую из них насыпают плодородный грунт, смешанный с фосфорными и калийными удобрениями (по 80-100 г суперфосфата и сернокислого калия).
Растения сажают строго вертикально, заглубляя корневую шейку в почву на 5 см. После посадки их обильно поливают (6-8 л воды на одно растение).
Внимание! Основной побег на саженце после посадки не обрезают.
При осенней посадке смородину до конца вегетационного периода достаточно полить 2-3 раза. А при весенней посадке – каждые 7-10 дней.
Обрезка смородины на шпалере
Сразу после посадки все боковые побеги на саженцах укорачивают до 5 см. Такая сильная обрезка способствует переходу вегетативных почек (ростовых) в вегетативные (плодовые). Ветви, расположенные у самой земли, вырезают, чтобы в последующем было удобнее собирать ягоды и они не пачкались, касаясь земли. Главный побег при этом не трогают.
Благодаря систематической обрезке нижних ветвей урожай на «смородиновых деревьях» будет формироваться на высоте 90-150 см над землей, что существенно упростит уборку урожая.
В первый же год после посадки куст подвязывают к первой проволоке шпалеры (на уровне 30 см от земли). Лучше осуществлять подвязку побегов при помощи тапенера (особенно для больших площадей) либо шпагатом вручную. Проволоку использовать не рекомендуется, т.к. она со временем начнет передавливать утолщающиеся побеги, и подвязку придется периодически ослаблять.
Ничего страшного, если у вашего «смородинового дерева» образуются два равноценных «ствола». В этом случае будет действовать принцип замещения. С течением времени можно будет увидеть, какой побег прочнее и претендует на главенствующее положение. После этого второй можно удалить.
Формировка в последующие годы сводится к следующим действиям:
— регулярно вырезают прикорневые побеги (поросль), расположенные близко к земле боковые ветви;
— следят за тем, чтобы растение сохраняло древовидную форму (внешне «смородиновое дерево» должно напоминать колонновидную яблоню).
Отличия «шпалерного метода» от обычного
Главное отличие от традиционного формирования кустов смородины состоит в том, что нужно укорачивать все боковые побеги, и при этом ни в коем случае не трогать основной (он будет выполнять роль ствола у нашего «смородинового дерева»).
Смородина всегда образует прикорневые побеги (они особенно заметны на фоне весенней земли, поскольку обладают ярко-зеленой-красной окраской). При обычном способе выращивания их оставляют для формирования куста. При выращивании смородины на шпалере все прикорневые побеги своевременно удаляют, чтобы вся сила растения расходовалась на развитие основного побега.
Подкармливают «смородиновые деревья» так же, как и обычные кусты смородины. Единственное, что удобрения вносят из расчета на погонный метр.
Азотные удобрения необходимы для роста и развития растений – их лучше вносить с марта по июль каждые 20 дней в количестве 30 г/м.п.
Фосфорные удобрения растениям нужны для закладки цветков и формирования ягод – их лучше вносить ближе к августу в количестве 50 г/м.п.
Калийные удобрения необходимы растению для хорошей перезимовки – их лучше вносить в сентябре в дозе 80 г/м.п.
Очень хорошо смородина отзывается на внекорневые подкормки (по листьям) растворами комплексных минеральных удобрений, содержащих бор, медь, цинк и др. микроэлементы.
Смородине на шпалере не нужен какой-то особый уход. Единственное, о чем следует помнить: почва под такими кустами из-за отсутствия веток быстро пересыхает. Поэтому растения нужно обильно поливать по периметру кроны, особенно в жаркий и засушливый период. Лучше это делать под вечер, чтобы влага за ночь успела впитаться и проникнуть в корневую систему.