Как сделать кривой велосипед

ВЫПРАВЛЕНИЕ ПОГНУТЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕЛОСИПЕДА

При падении, наезде на препятст­вие, неосторожном обращении с ве­лосипедом отдельные его детали могут быть пн гнуты. Во многих слу­чаях при помощи достаточно прос­тых средств работоспособность ве­лосипеда может быть восстанов­лена.

Чаще всего страдают детали ка­реточного механизма, расположен­ные ближе всего к дороге. От уда­ров о препятствие получают погну­тость педальные оси, шатуны, веду­щие звездочки, валы кареток.

Шатуны. При наезде на препятст­вие! педалью или при падении шату­ны Vtoryr изгибаться и скручивать­ся. Часто возникают оба этих де­фекта одновременно. При ремонте в стационарных условиях начинать нужно с выправления скручивания шатуна. Снятый с велосипеда шатун малой головкой прочно зажимают в тиски, подложив под губки проклад­ні из мягкого металла для предо­хранения декоративного покрытия шатуна от царапин. В отверстие большой головки вставляют метал­лический стержень длиной не менее 0,5 м так, чтобы концы стержня, вы­ступающие по обе стороны головки шатуна, были примерно одинаковы­ми по длине. Действуя стержнем, как рычагом, шатун закручивают в нужном направлении до восстанов­ления параллельности головок. Что­бы не изогнуть шатун в нежелатель­ном направлении, надо нажимать на концы стержня одновременно двумя руками с одинаковым усили­ем.

Погнутость шатуна исправляют в

тисках с достаточно широкими губ­ками, подложив в нужных местах упоры из подручных материалов (лучше из мягкого металла). Мож­но под упоры подложить кусочки кожи или плотной ткани. Допуска­ется править шатуны молотком на металлической плите, используя медную или деревянную прокладку.

Диск ведущей звездочки. Для [на­правления диска без снятия его с велосипеда используют любой под­ходящий металлический стержень: автомобильную монтажную лопат­ку, большую отвертку и т. п. Стер­жень вводят в отверстия на диске звездочки и, действуя как рычагом, выправляют диск. Чтобы не повре­дить декоративного покрытия дис­ка, в нужных местах под стержень подкладывают ветошь или плотно свернутый кусок бумаги.

Для исправления погнутых зубь­ев звездочки ее нужно снять с вело­сипеда. Зубья исправляют легкими ударами молотка с последующей за­чисткой заусенцев напильником.

Ось педали. При задевании педа­лью за неровности дороги обычно гнется ее ось. Перед правкой оси следует убедиться в отсутствии на ней трещин. Треснувшую ось нужно заменить на новую.

Выправлять ось удобно, ввернув ее в головку шатуна. Шатун следу — ет обязательно подпереть деревян­ным бруском. Поворачивая ось в резьбе шатуна, следует поставить ее в удобное для выправления удара­ми молотка положение. Чтобы пос­ле каждого удара ось не поворачи­валась в резьбе, между осью и ма­лой головкой шатуна лучше проло­жить шайбу, свернув ее из проволо­ки’. Удары молотком нужно наносить осторожно, стараясь не задеть резь­бового конца оси.

Несильно погнутую ось можно выправить молотком на металличе­ской плите. При этом под резьбовой конец оси подкладывают проклад­ку из мягкого металла. Перекаты­
вая ось по ровной поверхности, можно проверить правильность правки.

Рамка педали. Перекошенную рамку педали разбирают и пласти­ны рамки выправляют молотком на ровной металлической плите. Изно­шенные резиновые колодки заменя­ют новыми.

Рама и передняя вилка велосипед да. Эти элементы могут пострадать при наездах на препятствия и паде­ниях. Если трубы при изгибе не по­лучили трещин и больших вмятин, то их можно исправить без примене­ния специального оборудования.

Следует помнить, что внешний вид поврежденных узлов велосипе­да полностью восстановить невоз­можно, а выправленные детали не будут обладать первоначальной прочностью. Тем не менее с извест­ной осторожностью отремонтиро­ванным велосипедом пользоваться можно.

У передней вилки после аварии могут быть деформированы одно или оба пера или погнут стержень вилки. Выправлять погнутые эле­менты вилки следует в сборе с ра­мой. Чтобы не повредить шарико­вых дорожек подшипников рулевой колонки, в чашки вместо сепарато­ров с шариками закладывают спе­циально изготовленные из медной или алюминиевой проволоки толщи­ной около 4 мм колечки, диаметр которых равен диаметру сепара­тора.

Для выправлении вилки потребу­ется прикрепить к стене или к полу упор 2 (рис. 60), за который можно зацепить наконечники вилки и при­готовить деревянный брусок / подходящего размера.

При выправлении стержня вилки (рис. 60, а) брусок подкладывают под нижнюю часть головной трубы рамы и, нажимая на задний конец рамы, рывками исправляют погну­тость. Правильность выправления определяют на глаз, н после этого, собрав рулевую колонку на шари­ках, убеждаются в отсутствии бие­ния нижнего конуса при вращении вилки.

Если изготовить прочный упор для закрепления наконечников цил — ки затруднительно, можно попы­таться выправить вилку, подведя ее концами под дверь или под тяжелый неподвижный предмет.

Ни и коем случае нельзя при вы­правлении трубчатых элементов вилки и рамы пользоваться молот­ком: даже от легких ударов на тру­бах образуются неустранимые вмя­тины.

Деформированные перья перед­ней вилки исправляют таким же способом, но под упор 2 (рис. 60, б) подводится только одно перо, дру­гое исправляется потом. Деревян­ный брусок 1 помещают под ко­ронку вилки.

Трубы рамы, погнутые у головной трубы, исправляют также в сборе с передней вилкой. Шарики подшип­ников в этом случае также должны быть заменены проволочными ко­лечками. Брусок / подкладывают под верхнюю часть головной трубы (рис. 60, в) и рывками нажимают на ценную вилку рамы. Выправлен­ную трубу контролируют, прикла­дывая к ней линейку.

Если изгиб рамы и вилки проис­ходит в обратном направлении, пе­реднюю вилку устанавливают в ру­левой колонке с обратной стороны (сверху). На упоре вилку устанав­ливают другой стороной (рис. 60, г), брусок 1 подкладывают под ниж­нюю часть головной трубы рамы.

Брусок, во избежание образова­ния вмятин на головной трубе, нель­зя подкладывать под середину тру­бы, а необходимо располагать его ближе к чашкам подшипника. Реко­мендуется на бруске сделать полу­круглую выемку под трубу.

Если труба рамы прогнута посе­редине, ее можно выправить следу­ющим образом. Прочный деревян­ный брус, примерно равный по дли­не прогнутой трубе, прикладывают

К трубе так, чтобы между^ ним и трубой образовался зазор. Брус и трубу связывают вместе нескольки­ми витками прочной веревки. За­кручивая веревку с помощью корот­кой палочки, трубу притягивают к брусу. Операцию повторяют не­сколько раз, пока труба не будет выправлена. Под концы бруса мож­но дополнительно подложить дере­вянные подкладки, чтобы сохранить приемлемый зазор между трубой и брусом. Правильность правки про­веряют линейкой. Чтобы не повре­дить окраску рамы, между трубой и веревкой следует проложить куски картона.

Рмс. 60. Исправление элементов передней вилки и рамы

Нередко v деформированной в ре­зультате аварии рамы ее передняя труба, если смотреть спереди, откло­няется в сторону по отношению к подседельной трубе (рис. 61). В этом случае для исправления ис­кривленной рамы необходимы ти£- ки, в которых можно закрепить ка­реточный узел рамы. Под губки тис­ков подкладывают прокладки, что­бы не повредить резьбу. В перед­нюю трубу рамы вставляют подхо­дящий металлический стержень и, взявшись руками за его концы, осто­рожно поворачивают переднюю тру­бу в нужную сторону. Подседель­ную трубу нужно придерживать за верхний конец, поэтому исправлять р а му удо б но вдвоем. И р а в иль пость исправления определяют сначала ви зу а л ь но. Бол е е то 4-і ю п р а в и л ь • ность отремонтированной рамы про­веряют после освобождения ее из тисков и сборки с передней вилкой с помощью длинного шнура.

Рис. 61. Исправление искривленной рамы

Шнур натягивают между нако­нечниками вилок, установив перед­нюю вилку в нормальное положение (рис. 62, и). Шнур должен расноло —

житься симметрично относительно рамы. Чтобы исключить ошибку, вызванную неправильностью формы передней вилки, проверку повторя­ют при повернутой на 180° передней вилке (рис. 62, б). Если симметрич­ность расположения шнура сохраня­ется, следовательно, вилка не имеет боковых отклонений. В противном случае вилку нужно проверить и

выправить перья вилки. После этого

После выправления рамы и вилки надо проверить, не повреждена ли их окраска. Поврежденные места шпаклюют и подкрашивают.

Если при падении велосипеда из­гибается стержень руля, в большин­стве случаев его не удается извлечь из стержня вилки: изогнутый вместе со стержнем болт не вывертывается. Тогда стержень выправляют, не снимая руль с велосипеда. Изогну­тый вбок стержень удобно выправ­лять, повернув руль вместе с вил­кой и колесом на 90°, нажимая од­ной рукой на одну сторону рулевой трубы и поднимая другую сторону. После исправления стержня вместе с рулевым болтом руль вынимают и тщательно осматривают, проверяя, есть ли трещины. Велосипед с трес­нувшим рулем эксплуатировать опасно.

Рис. 62. Проверка исправленной рамы

Если трещины образовались в нижней части стерж-ня руля, стер­жень в случае крайней необходимо­сти укорачивают и ножовкой дела­
ют новые прорези, не меньшей дли­ны, чем были. Рулевой болт укора­чивают так же, как и стержень, и нарезают на конце новую резьбу М8Х1.

При первой возможности стер­жень или руль в сборе нужно заме­нить, так как укороченный стержень руля ограничивает возможность ре­гулирования руля по высоте.

Источник

Как сделать кривой велосипед

ну дык надо поглядеть какое у неё там максимально допустимое давление написано.

То есть она расправится сама должна?
У неё не будет другого выхода.

Пять много, 4 можно.

4 вроде как «по паспорту» можно, для асфльта. Я так никогда не качал, всегда качаю 2,5-3,5 ибо бордюры.

ну дык надо поглядеть какое у неё там максимально допустимое давление написано.

У неё не будет другого выхода.

А что именно Вы вообще хотите выронить, многие покрышки (даже дорогие) имеют некоторую кривизну и садятся не ровно, так что особо не запаривайтесь над этим вопросом, главное что бы сам обод был без «восьмёрок» и «яиц». А так, как Вам уже совершенно правильно рекомендовал wonzen, если есть явные перекосы, то можно немного подспустить и попытаться выронить руками. Можно ещё это делать на перевёрнутом байке, что бы не было давления самого велосипеда на одну из сторон покрышки в момент накачивания, хотя в принципе, это не так уж и важно. Если после всех манипуляций всё равно останутся небольшие неровности, то в принципе ничего страшного в них нет. Если перекосы всё же достаточно большие (при ровных ободах) то можно попробовать поменять резину если это для Вас будет очень критично. Удачи.!

Russs, «по паспорту» это я так, обобщая что на покрышках пишут сбоку

Если вращать колесо без нагрузки видно, что неровно одета покрышка.

кроме давления, допустимого для покрышки, есть еще ограничение давления у обода. в общем случае (шоссеры и прочую асфальтовую чертовщину не учитываем, это отдельная тема) качать более четырех атмосфер я бы не советовал.

а за вот такие заявления

От того что кратковременно, без нагрузки, превысить рекомендуемое давление никаких ужасов не произойдёт.

надо немедленно давать в рыло, не раздумывая. ПЕРЕКАЧИВАТЬ ПОКРЫШКИ НЕЛЬЗЯ.
были случаи взрыва даже не сильно перекачанных покрышек. последствия могут быть от отсутствия таковых, если повезет, до травм и повреждения материальных ценностей.

ой, ой ой боюсь боюсь боюсь)))
Проблема в том что были случаи взрыва и совсем не перекачанных покрышек. И что теперь? И у меня лично. и один раз вырвало треть борта обода, хотя, справедливости ради он был стукнутый и рихтованый.
Бабахнуло громко но материальных ценностей не пострадало.

В связи с этим я считаю, что даже полезно немного перекачать для усадки и проверки, а потом вернуть нужное давление и относительно спокойно ездить.

tyche,
Всё понятно, значит просто переверните байк и медленно накачивайте колёса, но не до жёсткого состояния а так что бы покрышку можно было «править» руками. И как она станет ровной, докачайте до нужного Вам давления. Посмотрите, может ещё камера не совсем правильно оделась, такое тоже редко но бывает.

а обод не расправит? там, вообще-то, тоже есть ограничение на давление в покрышке.

Минуту назад забортавал 2 колеса. Покрыхи Мишлен хс dry2 фолдинг, 2.0. Сначала сели изрядно кривоо. Чутка подкачал, ручками с обоих сторон поправил и вдул около 3х атмосфер, сидят практически идеально. Дерзай 🙂

ПЕРЕКАЧИВАТЬ ПОКРЫШКИ НЕЛЬЗЯ.[/COLOR]

хрень полная, качал до 5 атм чтобы она встало как надо и сдувал до 2-3, и не чего не взывало, не один раз, и не только я так делал, все в норме

но в целом приведенные слова следует воспринимать примерно так же, как и «хрень полная, переходил дорогу на красный светофор и ничего не случилось, и другие так делают, все в норме».

какое рекомендуемое давление и какое максимальное она держит.

Нет там такого, там только MIN и MAX.

а маслом можно? или смазкой силиконовой например? 🙂 Харрикейн не становится нифига

Вам можно, и только Олифковым не рафинированным. 🙂

Вам можно, и только Олифковым не рафинированным. 🙂

А остальным? Не повредит ли масло покрышку?

А остальным? Не повредит ли масло покрышку?

Покрышку нет, а вот вас да.

и да, автомобильный компрессор и накачка до ограничения обода (4 атм в моём случае) рулит

касательно лишней смазки, мыло же как раз хорошо тем, что засыхает, не?

мазать мылом борт и обод, накачать до дуба (без фанатизма) сам парился вечно с ровностью.
кстати кевларовые сами норм ложатся, только с мемтал тросом хреновенько

мазать обе стороны обода и покрыхи по всему диаметру, в ванной, ибо пена капать будет, накачать, крутануть проверить, смыть водичкой!

tufoed,
Я расстроилсо. Блин вот считал швабру «нормальной» и обошлись не дёшево.

mox_,
Не обода тфу тфу тфу близко к идеалу.

Ни когда больше швабру не куплю и с нового кубика сниму и продам нафик.

Попробуйте поизвращаться следующими двумя способами:
1. посмотрите внимательнее на замятия корда на этой стороне (они образовались, когда покрышку складывали для транспортировки), попробуйте их расправить (можно поразгибать, понатягивать, даже позажимать тисками, только без фанатизма, корд все-таки довольно нежная штука). Потом попробуйте поставить еще раз.
2. попробуйте перевернуть покрышку и поставить другой стороной. рисунок там конечно не симметричный, но на поведении это мало отразится (может быть будет чуть хуже самоочищаться). если встанет, покатайте так некоторое время, потом переставляйте обратно как положено, должна встать.

Ну и если есть другой обод (в смысле совсем другой, не такой же), попробуйте поставить на него. опять же, если внезапно встанет, оставьте так на некоторое время, а потом снова пробуйте на свой.

tufoed,
Сегодня с работы приеду займусь по новой «растягивать резину» это уже дело принципа. Либо она порвётся и пойдёт на помойку, либо будет вставать надлежащим образом.

sputnik64,
Вдул 5.5, толку ноль.

serega87,
Если бы при езде не чувствовалось я бы и не заморачивался. Постоянно этот «»бам-бам-бам-бам» под задницей, просто бесит.

UST в обычный обод действительно трудно впихивается. Не понимаю зачем брать UST на обычные обода.

У меня тоже были проблемы с трудной установкой швальб (не UST) никак до конца не хотела бортировочная полоса выходить вплоть до отрыва серой ленты НАКЛЕЕНОЙ! на борт. Вообще я рассудил тогда что дело в том, что трение о камеру очень высокое и не дает ей свободно расправляться внутри покрышки, что мешает последней распрямляться. Сообразно с этим просыпал внутреннюю поверхность тальком и все встало с полпинка и продолжает вставать. К швальбе претензий больше не имею. До случая со швальбой тальк пользовал не всегда и все было ОК, думаю это от того что до этого у меня в основном кенды были, а у них боковины не «бумажные» в отличие от труъ лайтовых швальб и их так просто трением о камеру не остановить в их порыве установиться правильно. Все ИМХО, но работает.

Да, при установке естественно всегда качаю до максимально допустимого для покрышки значения (как правило это 50-55 PSI)

Прблемму решил демонтажом и установкой новой резины от нокиана. Села идельно.

conrad,
Да я купил её новую у человека с рук (он её с чайника заказал) на прозапас полгода назад. Честно говоря не придал значения, что они бескамерные. Впредь наука.
Швальбу теперь невозьму никогда. Итак на память две покрыхи с пробегом 60 км остаются которые в своём селе мне реально непродать 🙁

Швальбу теперь невозьму никогда.

А вот это зря. Делать такой вывод из-за неудачи с теоретически не предназначенными друг для друга ободом и покрышкой глупо. Особенно учитывая, что покрышки этой фирмы действительно хорошо работают и по каждой модели можно купить как обычную недорогую версию, так специализированную гоночную, причем как в максимально облегченной реализации, так и с повышенным уровнем защиты.

У меня постоянно были проблеммы с посадкой швальбе биг эпл, попробовал специальную жидкость для бортировки покрышек (http://www.veloprobeg.ru/product_info.php?cPath=31_104_190&products_id=6930), вроде помогло.
Можно зайти в авто шиномонтаж, у них есть какая-то гадость для посадки покрышек, помогает

ставил сегодня big apple 20*2.0, помогло только жидкое мыло и давление в 7-8 bar (при макс. рекомендованном 5, нифига не расправляется). Пришлось большой насос купить специально.

кроме давления, допустимого для покрышки, есть еще ограничение давления у обода. в общем случае (шоссеры и прочую асфальтовую чертовщину не учитываем, это отдельная тема) качать более четырех атмосфер я бы не советовал.

а за вот такие заявления

надо немедленно давать в рыло, не раздумывая. ПЕРЕКАЧИВАТЬ ПОКРЫШКИ НЕЛЬЗЯ.
были случаи взрыва даже не сильно перекачанных покрышек. последствия могут быть от отсутствия таковых, если повезет, до травм и повреждения материальных ценностей.

Не надо в шиномонтаж.
Открою «тайну» содержимого баночек в шиномонтаже. В большинстве случаев это отработанное моторное масло. Любое масло жрет резину. Не мажте. Мыло или силикон на борт решает все проблемы посадки. Видно мало практики у автора, потренируйтесь и все получится.

У швабли качество стало низкое

Сегодня ставил к началу активного горного сезона вперед и назад NN Evo PaceStar DD 2.25, полученные вчера с БайкДисконта. Сели с первого раза так, что не придерешься. Во время осмотра обнаружил, что у обеих покрышек, с одной стороны, буква B в названии размазана, дефект печати. Видно их контроль качества это браком не считает, но заплатив за штуку по 35 евро. хотелось бы что бы и принт был качественный.

Источник

Сообщества › Сделай Сам › Блог › Дешевый и приличный велосипед своими руками

В моем блоге более 20-ти статей по велосипедам, написанные моим сыном Qirex-RD для моих читателей. В связи с наступившим велосезоном, я решил адаптировать и опубликовать здесь ту которая максимально соответствует тематике данного сообщества и будет полезна многим. Это реальный пример того как за дешево из некой приемлемой основы (а подобные велосипеды есть у большинства) можно своими руками собрать действительно приличный велосипед, именно под себя и свои нужды, а не довольствоваться тем «универсальным» решением из магазина.

Статей уже много и под каждой из них ни раз поднимался вопрос стоимости и актуальности затрат. Кто-то не обламывается, кто-то говорит что все дорого и не оправдано, а кто-то и вовсе считает что не понимая ничего можно покупать Б/У и экономить при этом. Идут разговоры о надежности и о былом, как кто-то когда-то давно успешно 69 лет ездил на советском недоразумении, а сейчас типа уже «не то», «зажрались» и т.д…
Но все сводится к обсуждению готовенького из магазина, или покупке некого убитого хлама с «авито», а может и того хуже — на алиэкспресс!

Пришло время пояснить что такое кастом и сломить стереотип что всё хорошее — дорого.

Кастом (custom) — сильно модифицированный базовый велосипед.
Фулл кустом (full custom) — велосипед построенный с нуля, начиная с голой рамы.

Сборка кастома на готовой основе — самое эффективное по цена/результат. Фулл кастом — крайне невыгоден экономически и применяется в случае с хай-энд байками, где бюджет крайне высок.

Техническое задание для данного велосипеда:
Вел для езды по городу и тропинкам в парках. В данном случае асфальт/тропинки: 80/20

— качественный
— надежный
— требующий минимум обслуживания
— комфортный
— достаточно быстрый
— с адекватной внешностью
— максимально дешевый

Что-то вообще нереальное, да? Особенно учитывая последний пункт.

Decathlon Kemmel, ростовка 21″, колеса 26″, 2016г. Произведен в России на заводе ВелоБалт, г. Калининград. В стоковом состоянии одной ногой говнобайк. Не едет, не тормозит, не управляется, посадка раком, разваливается. Но несмотря на все, это великолепная основа.

— жесткая стальная рама нужной ростовки
— жесткая вилка
— рулевая колонка 1 1/8
— трансмиссия 1х6 (картридж)
— приличное качество
— адекватный внешний вид
— низкая цена

Рама, вилка, рулевая колонка

Стальные, из выскоуглеродистой стали. Крайне переупрочнены (что свойственно для дешевых велосипедов), от того тяжелые но очень жесткие, это хорошо. Полноценная рулевая колонка размера 1 1/8 дюйма, а не резьбовое убожество — это мастхэв, и оно тут именно так.

Важно чтобы спереди была только одна звезда средних размеров (34-40Т), с высоким зубом. Все так и и есть, 38Т.
Система под квадрат, средней паршивости, длинна шатунов 170мм — что адекватно для маленьких 26-х колес, и пойдет для меня т. к. мой естественный каденс довольно высок. Каретка картриджная (на промах) — то что нужно.

Качество и внешность

Собран нормально, хотя колеса пришлось поправить. Но это в общем и не важно, т. к. он все равно пройдет под полную переборку.
Цвет черный, покрашен нормально, ничего лишнего, никаких пидерских расцветок и непонятных надписей. К слову Kemmel это городок в Бельгии.

Велосипед приходит не собранный, в коробке, это особо приятно когда он сразу попадает под переборку. Для начала всё разбирается и дефектуется (в данном случае косяков не было). То что остается — перебирается и смазывается высококачественной смазкой.
А на замену идут…

— руль, вынос, грипсы
— педали
— переключатель и манетка
— кассета-трещотка
— торомоза и тормозные ручки
— все тросы и рубашки
— резина и камеры

Рама у этого велосипеда длинная во всех отношениях, и заводская посадка с длинным выносом и низким рулем естественно не корректная, это проблема всех дешевых велосипедов. Ща поправлю, причем именно под себя.
За место родного 90мм выноса с подъемом

7 градусов встает 60мм с подъемом 0, а нужная высота добавляется проставочными кольцами под ним (длинны рулевого штока хватает).
Родной 610мм руль с подъемом 20мм меняю на руль 640мм и подъемом 50мм.
В моем случае это компоненты Truvativ Hussefelt, которые долгое время лежали без дела. Это обеспечило нужную мне посадку и значительное улучшение управляемости из-за сокращения длинны выноса.
Грипсы Velobox Lock-On, ибо я использую только лок-он тип грипсов.

Игрушечные и одноразовые меняются на приличные пластиковые, они травмобезопасны как для ног так и для обуви. Платформу беру самую большую, ибо катаю в скейтборд кедах + размер ноги 45. ODYSSEY Grandstand PC — то что нужно именно мне, они на втулках, а значит не подохнут зимой (данный байк эксплуатируется в любую погоду).

Переключатель, манетка, кассета-трещотка

Тормоза и тормозные ручки.

Вся несуразная китайчатина которая не тормозит а лишь притормаживает, меняется на приличные Shimano Alivio BR-T4000 (ручки и тормоза). Т.к. рама и вилка ломовые, V-брейки их не разжимают, как это происходит с дешевыми амортизационными вилками и на сопливых дешевых алюминиевых рамах. Отсюда получаем шокирующую тормозную мощь и модуляцию, что позволяет пользоваться тормозами одним пальцем т. е. как у взрослых велосипедов с дисковой гидравликой. И нет они не перестают тормозить в мокрую погоду или зимой (как многие ошибочно считают) ведь я поставил всепогодные колодки.

Все тросы и рубашки.

Работа переключателей и тормозов напрямую зависит от них. В большинстве случаев на готовых байках стоят самые дешевые китайские так еще и проложены не правильно, у и тех кто не в курсе появляется ощущение того что «переключатели/тормоза — говно». А дело в тросах и рубашках. Меняю всё, заодно прокладываю рубашки нужных длин, это очень сильно сказывается на трении троса внутри них.

Это самое главное и самое сложное в выборе. Именно резина задает характеристики любому велосипеду, то где и как он будет использоваться напрямую зависит от установленной резины (и наоборот). В данном случае надо обязательно брать во внимание отсутствие подвесок и несовершенство колес (одинарные обода).
Тут годы стрит катания напоминают о себе — вел обут в Kenda Kiniption 26×2.3 60TPI Wire.
Почему именно это верный выбор?

— накатистая
— мега зацеп на асфальте и укатанном грунте
— мощные боковины и мощный корд (нужно для обезопашивания дешевых ободов)
— большой воздушный объем (ширина 2.3 дюйма, комфорт)
— широкий рабочий диапазон давлений (2 — 5.5 бар)
— протектор по всей площади
— низкая цена

Камеры — CST 2.2-2.5 (дешевые и рабочие)
Камера? Да подумаешь камера… Нет! Камера это очень важно, ведь ею можно дополнительно корректировать поведение покрышки. Я использую тяжелые «полноценные» камеры 2.2-2.5″, а не универсальные тонкостенные (гандонообразные) по типу 1.5-2.3″. Фишка в чем — я хочу максимальный накат и минимальный пробой на гранях (об бордюр), и все это при минимальном давлении. Чуть дальше поясню что это дает и почему я сделал именно так.

То что осталось сток:

Рулевая колонка и каретка норм.
Колеса после переборки и настройки крутятся очень хорошо. Пойдут.
Седло средней ширины и средней жесткости, на удивление анатомическое и довольно удобное. Норм.
Подседельный штырь порадовал длинной, т. е. замены не требует.
Система хоть и простая но ее жесткости хватает. Вес небольшой из-за того что у нее одна звезда а не 3, которые бы весили целый килограмм.

Что получилось в итоге?

А получился велосипед по всем пунктам соответствующий изначальному техническому заданию.
Пройдусь по каждому из них, с пояснениями.

Качественный?
Да. Рама надежная, жесткая, покрашена хорошо. Компоненты трансмиссии Shimano. Остальные компоненты тоже на уровне.

Надежный?
Да! Он простой, в нем толком нечему ломаться. Может кто-то скажет про «пластилиновые» колеса с одинарным ободом? Да они такие, но теперь это не проблема, ведь обуты они в ломовые покрышки, которые великолепно распределяют ударные нагрузки и исключают вмятины при сильных ударах об острые грани. Именно для этого я и использовал толстостенные камеры, они создают дополнительное внутреннее трение внутри колеса, что делает резину «дубовей» на пробой при низком давлении.
Зачем нужно низкое давление? Так для комфорта и амортизации, ведь подвесок у нас «нема». Но при этом благодаря корду и толстым камерами, резина не превращается в соплю как на фэтбайках, т. е. сброс давления не ухудшает управляемость. Накат тоже остается хорошим из-за двойного компаунда покрышки (в центре жестче, на боковинах мягче).
А еще эти самые покрышки крайне стойки к проколам. На таких можно ехать по битому стелу и особо не заморачиваться, чего не скажешь о многих других дорожных и даже кантрийных.

Требующий минимум обслуживания?

Да. Семи-скоростная трансмиссия не чувствительна к загрязнениям как например 10-ти скоростная, посему цепь можно чуть ли вообще никогда не мыть. Ободные тормоза не нуждаются в особом уходе. А больше там и нет ничего.
Приятный бонус — трещетка а не втулка с барабаном. У дешевых велосипедов (30к рублей) одна и та же беда — разваливается все что связано с барабаном из-за некачественной смазки. Перебирать вплоть до нереального из-за отсутствия в продаже спец съемников и запчастей, т. е. попадос на втулку в сборе + переспицовку колеса (

3к за всё). А тут… открутил трещетку в сборе, выкинул, новую поставил, готово. Край 800р и никакого гемора.

Да, он комфортный. Благодаря резине с большим воздушным объемом которая успешно работает на низком давлении (2 бар в моем случае), он легко справляется с неровностями дороги, а так же с сильными ударами при приземлениях на плоскость. Чётенько шагает по ступеням лестницы, и не дробит зубы на корешках в парках.
Посадка уже подогнана лично под меня и мои предпочтения (базовый байкфит), так что он мне удобен.

Да, он достаточно быстрый. Взвешиваю — 14 кг (+/- 100 грамм). При таком весе (а столько весят некоторые АЛЮМИНИЕВЫЕ велосипеды за 35 000+ рублей)))) у него хороший накат, благодаря отсутствию пружинки спереди, стрит резине, пересобранным втулкам и правильно подобранным передаточным отношениям. А резина с равномерным протектором по всей поверхности и двойным компаундом (по центру жестче по краям мягче) позволяет на асфальте кренить его в поворотах как супер байк (мотоцикл). Управляемость, сцепление с дорогой и тормозной путь — отличные.

Да, он черный, без хохломы и гжели, но выделяется в толпе тем что он не сток. Это замечают даже те кто в велах не понимает, что он «не как все».

О да! Сам велосипед был куплен новым за 6300р (вместе с доставкой) в соответствующей торговой сети.

Все остальные компоненты для него были куплены в Москве, новыми и в магазинах, и обошлись они суммарно в

8000р. Те компоненты которые были заменены я продал на авито за 2000р.
Итого за 12 300р, получился не просто новый качественный велосипед, а велосипед который и был нужен.
Велосипеды схожей цены из магазина вообще рядом с ним не стоят. Не едут, не тормозят, не надежны, не удобны и зачастую выглядят ужасно (китайская петушня).
Даже в бюджете 25к мы получаем не все что может этот, все равно нужны будут доделки и доп вложения.

И тут кто-то скажет «погодь, а чем собирать-то, это надо тоже в стоимость вписывать!». Так в том-то и прикол что для сборки данного кастома не требуется НИКАКОГО спец инструмента, только обычные гаечные ключи и шестигранники. Самый край это если вы захотите снять шатуны и выкрутить каретку, два необходимых съемника обойдутся в 500р суммарно.

А еще кто-то скажет что мол «имея связи и скидки все можно». Обломитесь, все что было использовано в этом байке было намеренно куплено в России и по предложениям доступным всем и каждому, в интернет магазинах с доставкой по всей стране.

Кастом это когда каждый делает сам то что нужно ЕМУ, независимо от бюджета. Данный аппарат можно было собрать и с упором на внедорожное использование, выбрав другую резину и камеры, другие передаточные отношения и другую геометрию посадки. Байк бы получился другим, но цена бы не изменилась.
Если бы данный базовый байк не вписался в ТЗ, то я просто взял бы другой, более подходящий. Но суть всегда остается — получить именно то что нужно, рационально пользуясь ЛЮБЫМ бюджетом.

Дешево не значит плохо, просто уметь надо.

Источник