Как сделать ладу калину теплее
Решение проблемы, когда на Лада Калина плохо греет печка
С наступлением холодов многие автолюбители замечают, что на Лада Калина не греет печка. Неисправность может быть в разных элементах системы и иногда определить причину бывает не легко. Давайте попробуем подробно разобраться, как определить причину неисправности, а затем выполнить ремонт печки Лада Калина своими руками.
Как проверить работу печки Лада Калина
Все действия производим на работающем двигателе. Перед проверкой отопителя изучите схему и устройство печки Лада Калина.
Проверка вентилятора системы вентиляции и отопления:
Проверка заслонок печки:
Неизменяемые воздушные потоки указывают на неисправность механического блока управления отопителем (тяга слетела, либо не накручивается на ролик из-за его поломки), либо заслонку заклинило. Если в машине используется климат-контроль, тогда проверьте микромоторедуктор заслонки и блок управления вентиляцией, отопителя и кондиционером.
Если температура воздуха не изменилась, проверьте исправность механического блока управления печкой (тяга слетела, либо не накручивается на ролик из-за его поломки), либо заслонку заклинило. Если в машине используется климат-контроль, тогда проверьте микромоторедуктор заслонки и блок управления вентиляцией, отопителя и кондиционером. Убедитесь в исправности системы охлаждения двигателя.
Проверка датчика температуры салона:
Датчик температуры в салоне установлен в плафоне освещения на машинах оснащенных системой климат-контроль. Чаще всего определить неисправность датчика можно по режиму работы печки. Если из сопел панели дует только горячим или холодным воздухом, вне зависимости от положения рукоятки на блоке управления печкой, то скорее всего потолочный датчик воздуха вышел из строя.
Пару полезных советов
Заметили, что на Лада Калина печка дует холодным? Действуйте по схеме «от простого к сложному», проверьте для начала самые простые элементы системы отопления и вентиляции, например, воздушный фильтр и наличие охлаждающей жидкости. Затем постепенно переходите к более сложным деталям конструкции.
Статистика неисправностей печки Лада Калина
По результатам опроса «Почему на Лада Калина плохо греет печка?» были определены основные причины неисправности:
Остальные голоса были отданы за другие проблемы с печкой Лада Калина: неисправный дополнительный резистор печки, датчика температуры салона и загрязненный салонный фильтр.
Напомним, что различные доработки систем автомобиля вы можете найти в разделе тюнинг Лада Калина.
Лада Калина Универсал White Cloud › Бортжурнал › Плохо работает печка, или как заранее этого избежать?
Проблема плохо работающей или нерабочей печки на «калине» вылезает зимой. В это время года «Драйв2» просто пестрит сообщениями подобного рода. Оно и понятно, зимой людям нужен тёплый салон. Всегда было интересно почитать, как люди справляются с этим недугом и в чем была причина. Меня эта проблема не обошла стороной, хоть я и всячески пытался от неё уйти. Ну, как пытался? О проблемах с печкой я был начитан, что причиной потёков, завоздушивания является не рабочий клапан крышки расширительного бачка и менял крышку раз в полгода-год и был уверен, что всё будет отлично.
И вот, ездил я, ездил, и в один момент стал замечать, что печка не так жарит, как раньше. Всё хуже и хуже. С момента последней замены крышки прошло не более 2-х месяцев. Может быть проблема в ней? Съездил, взял новую. Покатался. Проблема не ушла. Печка работает всё хуже и хуже. И вот, в один прекрасный вечер, в конце рабочего дня я завёл машину с автозапуска. Прихожу, а в салоне морозильник. На улице минус 20, и в салоне так же. Стёкла не растаяли, руль холоднююющий! Температура на приборке где-то 70 градусов. Но, ведь, не должно быть так! Пошел отскабливать стекла, домой хоть как-то надо добираться, не бросать же машину. Почистил, сажусь, выезжаю с парковки, слышу бульки, как будто водопад, где-то со стороны панели. Ну, думаю, теперь-то ясно в чём причина! Воздух в СОД (система охлаждения двигателя)! Смотрю на приборку – стрелка доходит до 110 градусов. Ого! Припарковался, заглушил двигатель. Покрутился возле машины, покрутил крышку РБ. В бачке уровень не изменился, как был выше максимального уровня на 2 пальца, так и остался. Правда, я антифриз заливал только до максимального уровня при холодном движке, а потом он при прогреве поднимается. Не знаю, почему так. Двигатель завёл, погазовал, температура на приборке упала до 90 градусов. Так и доехал в «морозильнике» до дома, глуша двигатель на светофорах. Ух, как холодно было! Никогда не забуду!
В выходные искал горку для выгона воздуха из СОД. Нашел горку. К тому моменту печка дула чуть теплым воздухом. Все мои газования на горке под 4000 оборотов в минуту при открытом термостате ни к чему не привели. Уровень в бачке остался на том же месте. Потом съездил к мастеру, который мне как-то ремонтировал рулевую рейку. Он мне скинул трубку, что сверху приходит на термостат, отодвинув к верху пружинный хомут. Как только из термостата потек антифриз, трубку надел. Печка стала, вроде как, еще теплее, но всё не то… Надо сказать, что у меня Е-газ. В общем-то, термостат у меня исправен (нижний патрубок холодный, пока до 80 не нагреется), с помпы не течёт, на прокладку ГБЦ не похоже. В чем же дело?
Записался на сервис. Приехал, подняли морду машины, погазовали. В общем, делали всё то, что я и сам до этого делал. Кто-то из сервисменов обмолвился про крышку, что возможно она не исправна и спросил менял ли я её. Конечно, менял, и не раз… И тут меня как током ударило. Может эти крышки, что я покупал, уже с магазина не рабочие? Надо бы проверить. Так я и уехал от них, хорошо, что хоть бесплатно получилось.
Дома начал шерстить инет, как проверить эти крышки. Собрал стенд для проверки крышек.
Расширительный бачок – 170 руб.
Патрубок для нижнего выхода РБ – 100руб.
Болт, которым заглушаем этот патрубок, предварительно намотав на болт изоленты – 20 руб.
2 хомута на этот патрубок – по 20 руб.
Сосок (вентиль для бескамерки) — 15 руб.; надевается на верхний вход РБ, куда соединяют трубку обратки с радиатора, предварительно юбку этого соска полностью срезаю, чтобы затянуть хомут – 15 руб.
Хомут для соска – 15 руб.
Автомобильный компрессор с манометром – 0 руб.
На всё ушло 360 рублей.
Фото сего стенда не делал.
На выпуск клапан крышки РБ для инжекторов должен открываться при давлении 1,1-1,5кг/см2. На впуск, вроде как, 0,2-0,3 кг/см2. Если проверять клапан на всасывание ртом, то всасывать будет немного тяжеловато. Это и есть рабочий клапан на впуск. Ну что же, пришло время теста! Подключил компрессор к стенду и начал поочередно проверять все свои 3 крышки. Какого же было моё удивление, что на манометре уже 2 атм (приравняем атм и кг/см2, погрешность минимальна), бачок раздулся, а клапана крышек так и не сработали! Всех трёх! Вот это да! Ну что же. Теперь становится всё понятно. Даже клапан той крышки, что куплена менее недели назад не сработал. Отсюда вывод: с магазина крышки уже идут с нерабочими клапанами. Что делать? Иду домой, подрезаю и большую и маленькую пружину и снова к стенду для проверки. Так я добился, чтобы клапана срабатывали при давлении 1,2кг/см2. В общем-то проблема решена.
Febi пришли первыми. С них и начал свои опыты.
Спустя 2 недели пришли крышки Meyle.
Итог по клапанам крышек Febi и Meyle такой:
1. Симбиоз Febi и ВА («Восток-Амфибия») достаточно легко сделать, но проверка давления показала, что клапан Febi открывается при достаточно большом давлении – 1,6кг/см2
2. Meyle и ВА – изготовление такой крышки достаточно трудоёмкий процесс, но клапан работает как надо — открывается при 1,3кг/см2, никакие пружинки подрезать не надо, впрочем, клапан и так не разборный.
Так я и ездил несколько дней. Но услышав снова те самые бульки под торпедой, приоткрутил крышку на РБ, так и езжу. Печка дует теплым, но не так, как было при покупке машины. Вот что вспомнил. Летом, при немного влажной погоде у меня сильно запотевают все стекла в машине, жуть как. Смотрю на машины в потоке – у них не так. Приходится часто включать кондиционер. Это спасает ситуацию, но становится холодно. Тогда я думал, в чём же проблема. Проверял вентиляционные каналы. Они в норме. Теперь думаю, видимо надо менять радиатор печки. К тому же летом, когда я снимал ЭБУ, я видел на нём засохший антифриз. Знаю, что нужно перенести «мозги», но всё руки не доходят до этого. Неужели придётся проходить посвящение в «калиноводы». Планирую дотянуть до лета, а там, в гараже со снятием панели поменять радиатор печки. Буду фотографировать, откуда снят каждый болтик, шурупчик, чтобы легче было обратно собрать и не появилось лишних деталей. Есть еще один вариант, не снимая панели, поменять радиатор печки, но «колхозить» с вырезами ой как не люблю! У меня калина с кондиционером, получится ли самому поменять, пока не знаю. Информации в интернете на счет этого мало.
А теперь немного теории, которую я подчерпнул для себя, читая «лкфорум». Откуда берется воздух в СОД зимой и почему текут радиаторы? Самая главная первопричина всех этих проблем – это крышка расширительного бачка. При нерабочем клапане крышки, а именно при не стравливании лишнего давления, которое выше 1,5кг/см2, в системе создается избыточное давление, которому нужно куда-то выйти. И выход это лишнее давление находит там, где ему проще выйти. Проще говоря, рвется там, где тонко, и мы видим течь из плохо затянутых патрубков, течь из прохудившихся радиаторов. Поэтому «калиноводы» по причине нерабочего клапана крышки, который стоит в общем-то сущие копейки, имеют проблемы с потёкшим радиатором печки и попадают на дорогостоящий ремонт, не считая покупки нового радиатора отопителя. С потёкшими радиаторами разобрались. Но откуда же появляется воздух в системе? Когда двигатель остывает, в системе получается разряжение и воздуху нужно попасть внутрь. А если клапан не исправен, то воздух попадает через места соединений патрубков. Со временем эти соединения ослабевают и воздуху проще попасть внутрь. Но почему же тогда оттуда не вытекает антифриз? При холодной системе щели достаточно маленькие, чтобы антифризу вытечь, а воздуху достаточно, чтобы попасть внутрь. А при нагреве системы щели уплотняются. Отсюда мы имеем то, что антифриз никуда не вытекает, а воздух в системе появляется. Зачем же вообще нужно давление в системе? При давлении повышается температура кипения антифриза со 108 до 120-130 градусов. Летом это особенно важно. Иначе, можем получить проблемы с перегреванием двигателя и прогоревшей прокладкой ГБЦ. Кстати, одно из возможных причин появления воздуха в системе – это именно прогоревшая прокладка ГБЦ, когда в систему попадают отработанные выхлопные газы. Почему же многие советуют не докручивать зимой крышку РБ? А дело в том, что зимой при движении достаточно трудно довести температуру двигателя до точки кипения, хотя и может иметь место локальный перегрев, поэтому многие водители, чтобы не морочиться с клапанами крышки, просто не докручивают крышку до конца.
Рекомендую один раз разобраться с крышкей расширительного бачка и не знать проблем с СОД!
Лада Калина Хэтчбек нестрогая тачка люкс › Бортжурнал › Кому на Руси жить хорошо…или о том, как холодно зимой в калине из-за завоздушивания СОД…
С проблемой завоздушивания СОД и лютого подмерзания в салоне авто после я столкнулся ещё прошлой зимой…но заниматься её решением было всё некогда и некогда…
Терпению моему конец пришёл очень давно, но времени никак не мог выделить((и вот наконец в новогодние праздники выдался момент на проведение ТО(замена масла+фильтра) и решение этого конструкторского недразумения…в который раз убеждаюсь, что работа конструктора — это пипец лотерея!я сам инженер-конструктор и разрабатываю устройства я пытаюсь по максимуму учесть все варианты его использования и режимов работы, НО так случается, что упустишь мелочный момент и всё на смарку…вот и здесь, в калине, очередной прокол сотоварищей даёт «прикурить» зимой в салоне…ну в общем это лирика))
Итак, чтобы избавиться от завоздушивания СОД(образования воздушной пробки в радиаторе салонного отопителя и не только) необходимо провести следующие мероприятия:
1 — убедиться в целостности ГБЦ(ну это отдельная тема)
2 — убедиться в отсутсвии подтёков ОЖ(герметизация СОД)
3 — протянуть хомуты на патрубках(возможно заменить на новые)
4 — проверить работоспособность крышки РБ(в целях профилактики)
5 — всеми любимый «колхоз» в РБ — гидрозатвор из трубочки от капельницы, чтобы избежать поступление воздуха в термостат…
6 — провести процедуру изгнания лютого беса из СОД)) ну, в смысле воздуха…Для этого необходимо ослабить хомут на одной из трубок, подходящих к ДУ(для побогрева ДУ), снять эту трубку после чего открутить крышку РБ и дунуть в РБ так, чтобы из патрубка ДУ и снятой трубки потекла ОЖ — так убирается воздушная пробка из самой высокой точки СОД(это ДУ). Далее необходимо найти небольшую горку(наклоном около 30град к горизонту) и заехать на неё передом, открутить крышку РБ и добром погазовать на полностью прогретом ДВС! — так можно избавиться от воздуха в радиаторе отопителя…
Хотя по пункту 5 есть и другие варианты, но тут уж кто во что горазд, разновидности технических решении можно глянуть на профильном сайте …
В общем, собрался я протаскивать трубочку от капельницы(системы) в РБ через верхний патрубок…внешний диаметр этой трубки где-то 4 мм, а внутрений диаметр патрубка на РБ не больше 3,5 мм(да ещё и много облоя) — необходимо раздать(рассверлить) отверстие, НО т.к. дрелью туда не подлезть(мешает телевизор) при неснятом РБ(а снимать его ещё тот геморой на люксе), пришлось раздавать отверстие сначала сверлом на 3,5 мм, потом на 4 мм и уже последним на 4,5 мм — и вси эти свёрла крутить пришлось плоскогубцами…тяжкое занятие(( необходимо одной рукой несильно давить на торец сверла, а другой проворачивать сверло с помошью плоскогубц…после каждго прохода дул в отверстие для крышки РБ, чтобы удалить сружку из патрубка…наконец-то отверстие в патрубке стало круглым и большим и тут ещё одна непростая задачка — протащить трубку от капельницы в РБ…пробовал всяко:
сначало(как на форуме) пробовал протащить эту трубку по направляющей, т.е. по проволоке(брал разной толщиный и из разного материала), как ни пытался не получилось…потом попробовал просто так запихать-снова фиаско…и вот с третьим вариантом всё удалось — я проткнул конец трубки(видно на фото) и привязал к нему кусок тонкой медной проволоки, которую сначало затолкал в РБ и выташил через отверстие под крышку, ну и потихоньку тянув за проволоку и проталкивая трубку в патрубок я наконец-то протянул эту трубку в РБ! ушло у меня на все эти манипуляции часа 2 на морозе — замёрз, но сделал))
Лада Калина Седан Ягодка › Бортжурнал › Термостат от гранты в Калину. Или как я вернул тепло в калину.
Все доброго времени суток друзья! Вчера сделал запись в БЖ как затравочку, кстати вот она.
Наверное уже все знают как я мучаюсь с печкой, чтобы от печки жарило, а не как у меня, еле-еле грело. Долго думал и собирался, ставить или нет. Но вот первые холода, печка начала плохо дуть и меня окончательно это выбесило. Заказал детали и как обычно у Vovka44k и как всегда огромное ему спасибо. А заказал именно:
Термостат гранта фирмы Behr.
Прокладка термостата.
Пружинные(самозажимные) хомуты.
и 2 патрубка от гранты, один нижний и еще один патрубок от подводящей трубы до расширительного бочка.
А в магазине купил:
2 шпильки крепления термостата.
2 гайки которые самоконтрящиеся.
Патрубки печки калина.
Шпильковерт. (фото этого добра прилагается)
Начитавшись много записей о переходе на грантотермос, понял что нужно купить тройник, для того чтоб врезать в грантовский патрубок(который идет от радиатора на подводящую трубу) и выход с тройника идет на РБ. Купил от ГАЗ(марку точно не помню) Вот он на фото
Успокоившись, ждем все ништяки. В один прекрасный момент заехав забрав детали, приехав домой я понял что тройник у меня не влезет. Почему? Потому что диаметр больших отверстий не подойдет в патрубок. Точнее одну сторону я вставлю, а вот другую, вообще ни как.
Замерив диаметр, сообщаю Вовке что тот тройник не подходит. Нужен примерно такой 35\16\35, сказав что сейчас посмотрит и примерно подберет. Вот приходит от него заветная смс что есть такой тройник, вот именно по таким размерам, но косяк в том что ждать примерно 10 дней. Ладно, выбора нет, ждем. Решил проехаться по городу и найти такой патрубок.
И теперь могу сказать точно, что у нас в городе ИМЕННО ТАКОГО тройника нет в наличии. Это тройник от волги, которая с крайслеровским мотором. Есть примерно такой, только он длиннее и стоит 232р, но это не тот. Надо именно от волги которая с крысомотором. Опечаленные ждем когда придет этот тройник. Вот опять заветная смс что тройник пришел, забрав его в понедельник, примерив по размерам патрубка убедился что все подходит почти сразу же полетел в гараж переходит на грантовскую СОД.
Не устали читать? А это примерно половина.
Ладно, погнали дальше.
Приехав в гараж, переодевшись начинаем снимать защиту, затем все что мешает подобраться к термосу. И сливаем тосол(антифриз). Кстати с подогрева дросселя снимаем дальний шланг и суем его в бутылку, чтобы как можно больше выдуть тосола(антифриза) из системы. Затыкаем штуцер на дросселе пальцем и дуем в РБ. У меня легкие хорошие мне не составило труда быстро выдуть тосол(антифриз) из системы. Теперь нужно слить с радиатора. Ставим бутылку под машину и шланг чтобы когда выкрутим пластмассовый винтик, чтобы через шланг тосол(антифриз) ушел в емкость нашу. Но как обычно немного пролилось. Ну вот весь тосол почти и вышел, потребовалось 2 емкости по 5 литров. Одна полностью залита была, а вторая наверно на половину, может даже чуть меньше.
И начинаем откручивать термостат(само же собой убрав все фишки с датчиков которые помешают). Но перед этим откручиваем все шланги которые идут на термостат. А именно, патрубок радиатора который идет на термостат, а нижний патрубок который идет на термос нам больше не понадобится, так же не понадобится патрубок который идет с термостата на подводящую трубу. И откручиваем от РБ и выбрасываем эти патрубки.
откручиваем термостат головкой на 13, 2 гайки. И снимаем его. Затем начинается САМОЕ интересное. Достаем чудо шпильковерт и пытаемся приспособиться. Как бы я не пытался, у меня нифига не получилось. Чтож придется использовать старый дедовский способ, а именно на шпильку накручивать 2 гайки и контрогаить их и откручивать за ту, которая ближе к двигателю.Вот эти шпильки
Верхняя выкрутилась без проблем, НО вот нижняя…Народ, будьте ОЧЕНЬ АККУРАТНЫ и не дергайте эту шпильку резко. Где то читал что у парня там и осталась шпилька. Высверливать-фиг, только кислотой он вытравил. Честно сказать я думал что меня ждет тоже самое, ооочень тяжко она выкручивалась, но все таки потдалась и я еле-еле начал ее откручивать, выкрутили, выдохнули что у нас получилось сделать это без проблем. Вот она проблемная шпилька на фото
Далее убираем остатки прокладки от двигателя ногтем. и зачищаем мелкой наждачкой.
Вот решил сравнить шпильки
Далее начинаем вкручивать шпильки предварительно смазав резьбу литолом и закручиваем так же дедовским методом и будьте аккуратны, не переусердствуйте. В алюминий как никак вкручиваете.
Кстати вот старый термос и новый
И вот начинается еше один интересный момент, как же поставить нам пружинный хомут на патрубок, который крепится к самому радиатору охлаждения. У меня была в гараже крышка от термостата старого, сжимаем хомут в тисках, через хомут продеваем шланг и в шланг засовываем крышку термостата и захлапываем этот хомут. Затем берем пасатижи, сжимаем хомут, вытаскиваем крышку термостата и тихо матерясь засовываем шланг вниз, внизу продеваем в хомут шланг, надеваем шланг на радиатор и разжимаем хомут. Когда читаете, думаете все очень просто, ага…точно…У вас может вообще с первого раза не получиться, мне вот повезло. Затем шланг укладываем и крепим к подводящей трубе хомутом. Берем второй грантовский патрубок и примеряем от тройника до РБ. В принципе нет ничего сложного.
А что делать с подогревом дросселя? да ничего. Просто глушим болтом патрубок который идет от подводящей трубы и убираем ближе к моторному щитку за железячку)
И вот что должно у нас получиться в конечном итоге.