Как сделать лампочку в полнакала
Лада Калина Седан K-Line › Бортжурнал › DRL (ДХО) — Дневные ходовые огни. Дальний в полнакала. Сборка+установка
На эту тему уже много информации можно найти.
Вот например исследование вопроса по ДХО: Дневные ходовые огни (ДХО, DRL)
Мне понравился вариант с сайта: nsskn.narod.ru/pwmheadlamp/index.html по теме: Реализация дневных ходовых огней (DRL): дальний свет в пол накала.
Недавно Kli-Kli собирал ДХО по схеме с этого сайта. Понравилась реализация, да и детальки оказались более доступными для первой схемы. Решено наконец-то сделать )))
Но вот захотелось в свой корпус сместить устройство. Поэтому печатку рисуем свою.
Уже получилась вторая версия (первая оказалась не совсем красивой и функциональной)
Прошиваем МК. Заливаем прошивку, устанавливаем необходимые фьюзы.
Сразу не удалось заставить работать это простое устройство, т.к. невнимательность одалела совсем.
Делаем еще одно устройство по печатке с того же сайта с небольшими незначительными изменениями.
В этом устройстве удалось сразу провести испытания. Результат положителен. МК зашит верно. Проверяем и доводим до ума первое устройство.
Итог: собрано два устройства ДХО, оба функционируют ))) 15 уровней регулировки яркости дальнего света.
Подключил плату дальнего света в полнакала по схеме, представленной ниже.
Ближайший провод для подключения к ручнику взял со жгута проводов, что идет на комбинацию приборов (щиток приборов): коричневый провод с синей полоской.
В блоке МУС нашел проводок, на котором появляется напряжение при включении ближенго света (зеленый проводок).
Запитал устройство от предохранителя F1, на котором появляется напряжение при включении замка зажигания. Оранжевый провод в блоке предохранителей.
Заодно переместил реле включения габаритов в штатный блок на место реле К1, просто воткнув заводские клемы.
Переделал перемычку для работы стеклоподъемников без ключа зажигания. Раньше просто был установлен провод без клемм (смотрим фото: d.a.d-cd.net/91b0e18s-960.jpg). Теперь сделал более практично.
В блоке остается еще 3-и места для подключения релюшек, есть резерв для будещих устройств )))
ПС: клеммы для предохраниетелей от серого монтажного блока не подходят для черного монтажного блока.
Фьюзы выставляем побайтно такие
LOW: 36
HIGH: FE
А то у многих с этим проблемы возникают
А вот режимы регулировки яркости
Обновлено:
Данные платы именно такой реализации уже не собираю, не актуально.
ЛУчше вот такое делать: www.drive2.ru/b/2015666/
Лада Калина Седан 2006, двигатель бензиновый 1.6 л., 82 л. с., передний привод, механическая коробка передач — электроника
Машины в продаже
Лада Калина, 2010
Лада Калина, 2007
Лада Калина, 2007
Лада Калина, 2011
Комментарии 121
Такой программатор подойдет прошить ru.aliexpress.com/item/Fr…l?ws_ab_test=searchweb0_0, searchweb201602_4_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10343_10340_10341_10543_10696_10084_10083_10618_10307_10306_10302_5711211_10313_10059_10534_100031_10103_10624_10623_10622_10621_10620_10125, searchweb201603_6, ppcSwitch_5&algo_expid=32b5de39-026c-4d78-a5d5-da9fe0c4ee8c-5&algo_pvid=32b5de39-026c-4d78-a5d5-da9fe0c4ee8c&priceBeautifyAB=0
Отвечу сам себе))) Прошивал в sinaprog фьюзы 49 LOW F9 HIGH ниже в коментариях это есть, запись видел только в месеве информации забыл. Може кому пригодится.
Похоже у меня действительно проблемы с фьюзами, или у меня лыжи не едут. Ставлю LOW: 36 HIGH: FE и микрушка блокируется. Или так и должно быть?
Собирал по такой схеме уже штук десять, все отлично работают! Но последний раз использовал полевые транзисторы с Алиэкспресс — жутко греются даже при нагрузке в 2 А. Или транзисторы такие, либо я не понимаю в чем подвох…
А для чего в схеме реле?
А как подключить такую штуку к лампе h4 где ближний и дальний в одном флаконе и масса у них общяя. Я собирал один дхо дома работает ставлю на авто работает минуты две перегрев и сгорает походу из за ламп h4? Вот та схема
подключение аналогичное как и для ламп с одной нитью.
www.drive2.ru/b/2015666/
транзисторы 7425 немного слабоваты, немного сильнее будут греться
Принцип ДХО дальний в пол накала это хорошо, только у тебя больно все мудрее! Я делал проще, а эффект тот же! www.drive2.ru/l/453102970444186812/
может тем, у кого имеются нормальные прогеры, эта инфа сэкономит немножко времени 🙂
Audi 80 Ведро овощей › Бортжурнал › Почти «Скандинавский свет» или ДХО — дальний в «полнакала» на Audi 80 с лампами H4. часть 1
_____________________________________________
Так называемый «скандинавский пакет» — это фактически автоматическое включение ближнего света при определенных условиях в начале движения, например:
при снятии машины с «ручника»
при включении зажигания
при запуске двигателя
Опция названа так, потому что в скандинавский странах законодательно закреплено правило постоянного использования ближнего света при движении.
В России же, согласно ПДД немного иначе:
Правила. Раздел 19. Пункт 19.5.
В светлое время суток на всех движущихся транспортных средствах с целью их обозначения должны включаться фары ближнего света или дневные ходовые огни.
Правила. Раздел 19. Пункт 19.4.
Противотуманные фары могут использоваться:
— вместо ближнего света фар в соответствии с пунктом 19.5 Правил.
Так как ПТФ не имеем, то
Читая ленту и бороздя просторы Драйва часто встречаются записи про ДХО и примерно чуть более половины записей про ДХО — дальний в «полнакала».
Зачем нужны ДХО и как они должны функционировать я расписывать не буду, как и о том почему именно дальний в 30% мощности (50% последовательным включением не получить, выйдет или 30% или чуть менее даже) в качестве ДХО, лично я выбрал этот вариант, т.к. внешнего колхоза, который сразу бросается в глаза нет.
Про это можно прочитать здесь Теория DRL — Дальний в “полнакала” или почему именно так, а не иначе… и здесь DRL или дальний в пол накала. и еще по куче ссылок, т.к. копипаст работает хорошо )))
Конечно если вы разбираетесь в электронике, то сможете сделать платку для релизациии таких ДХО, работающую по принципу ШИМ, если не разбираетесь, то можете приобрести готовую плату, а если первый и второй варианты вам не подходят и хочется нескучно провести время, то почему бы не заморочится.
В общем я выбрал третий вариант и заморочился, так как автомобиль старинный, то после недолгих поисков по сайту и прочтения записи ДХО по американски или дальний в «полнакала»… решил реализовать также у себя, раньше дома строили без единого гвоздя, поэтому я подумал, что ДХО на Бочке должны быть без единой микросхемы )))
Итак — Запись про реализацию схемы на машине с лампами H4 с двумя нитями накала в каждой лампе.
Вот схема подключения, которая подойдет для фар, где лампы дальнего и ближнего отдельные. еще ссылка
Первым делом для реализации схемы необходимо разорвать минус на одной из ламп головного света и пустить туда питание от «реле ДХО», весь колхоз должен быть скрыт от глаз, поэтому снимаем полку под рулем и подключаем все там. Находим жгут идущий из салона к фарам и немного разматываем на нем изоленту.
Далее берем заранее приготовленные колодочки под реле с проводами и смотрим куда его можно притулить и где удобнее подключать.
Диодную развязку для сигналов отключения ДХО от включения дальнего и(или) ближнего света (почему не от габаритов — чтоб по ГОСТ’у) лучше сделать с диодами 1N5822, так как они конструктивно более мощные и случайно отломить на них ногу менее вероятно, но их не было в наличии, поэтому сделал с тем, что было — диодами 1N5819. С 1N5822 выходит помощнее вот так — да и прямое напряжение (т.е. падение оного) у них ниже.
Но у меня стандартные фары с лампами H4 — т.е. лампа имеет две нити — дальний/ближний и общий минус, таким образом, если применить указанную выше схему, то в «полнакала» будут гореть обе нити лампы, чего нам совсем не надо, поэтому берем электросхему и думаем.
В общем я додумался до следующего — дабы исключить из цепи нити накаливания ближнего света необходимо разорвать между ними контакт, единственным верным для меня местом показался предохранитель ближнего света на фаре, в которой произведен разрыв минуса, если обесточить цепь на предохранителе для другой фары, то питание дойдет до кнопки корректора, а зачем нам работающий корректор в режиме ДХО, да еще и только на одной фаре
Для реализации понадобились:
Держатель предохранителя — 1шт.
Предохранитель — 1 шт.
Проводок около 10см — 1 шт.
Пины (клеммы) папа 4,8мм — 2 шт.
Термоусадочная трубка — по желанию
Очумелые ручки — желательно 2шт.
Супер клей + сода — чтоб не болталось как на соплях
Сигнал для включения ДХО берем на монтажном блоке на клемме M75As — это клемма для подключения доп. оборудования идет через предохранитель №18 на 5 Ампер (или 15 Ампер), от неё обычно бывают желтые колодки, иногда встречаются с разветвителями, питание здесь появляется при включении зажигания с 15-клеммы и запитано через X-шину, т.е. когда крутит стартер питание пропадает.
В общем подключил я три реле и вышло у меня следующее — при включении ДХО электрокорректор угла наклона фар на правой фаре (где разорвал минус) начинает опускать свет в крайнее положение, а при включении габаритов совместно с ДХО — правый габарит не светится, при включении ближнего — электрокорректор угла наклона фар на правой фаре занимает исходное положение, при включении дальнего — горит дальний во всю. При работе ДХО индикатор дальнего света на приборной панели тускло светится.
С корректором совсем косяк — так дело не пойдет.
Но раз загорелось сделать во чтобы то ни стало, опять курим схему и видим один важный момент, который попросту я упустил из виду — питание на корректор фар подается вместе с питанием на ближний свет, причем точка соединения проводов после предохранителя на ближний свет.
Один вечер я был в разумьях как сделать, сначало в голову полезли мыслии поставить диод шоттки ампер на 10-30, потом пришел к выводу, что одного диода будет недостаточно, а на сдвоенном диоде шоттки с необходимыми параметрами будет максимальное падение напряжения от 0,6 до 1 Вольт, что на ближнем свете правой фары мне совсем не нужно, и тут я вспомнил про реле )))
Где же обесточить цепь? — может на втором предохранителе? — нет не прокатит, так как точка соединения проводов ближнего света и корректора после предохранителя.
Опять внимательно смотрим на схему и лезем в подрулевое пространство к жгуту, идущему из салона к фарам, освобождаем частично жгут от изоляции и ищем желтый провод сечением 1,0 — именно он идет к корректору правой фары (левый корректор желто/черый сечением 1,0) — именно этот провод нам нужно обесточить при работе ДХО до включения ближнего света — для этого в схеме добавляется еще одно 5-ти 4-х контакное реле.
В закромах нашлось маленькое 5-ти контактое реле на 20 Ампер помоему, которое и пускаем в дело
addelectronics › Блог › ДХО (дальний в пол накала) — сделай сам!
Приветствую всех читателей блога. Всех поздравляю с наступившим 2020 годом, и раз новый год, то нужно и что то новое делать, поэтому решил потихонечку выложить наработки по устройствам, чтобы люди могли повторять, делиться мыслями по доработкам и так далее. Устройств для описания много, но начну пожалуй с самого «ходового» — ДХО в пол накала с авторежимом работы.
Идея данного устройства начала свой путь еще в моей 2109, а это уже более 6 лет назад, и с каждым разом устройство понемногу дорабатывалось, что то менялось, что то апгрейдилось. Все начиналось с простейшего 555 таймера, далее это все эволюционировало в устройство на attiny13, но включение — выключение было принудительным (появился +12в от генератора, включаем ДХО), потом это все эволюционировало до настройки порогов включения\ отключения ДХО по напряжению (вручную ставим пороги). Ну и в конце это все эволюционировало до автоматического расчета порога включения ДХО по напряжению в бортсети (неважно — какое напряжение на аккумуляторе при этом — полностью заряжен, или крайне разряжен).
Как я писал выше, начиналось все с Аттини13, но время и технологи не стоят на месте, и поэтому в последнее время я перешел на процессоры STM8S003F3P6.
Преимущества очевидны
-вдвое дешевле стоимость (беру всегда от 100 штук, ценник вообще минимальный)
-в 8 раз больше FLASH памяти. Да да, давно уже не надо сидеть заниматься дрочивом с ассемблером если что то не влазит в ваш объем флеша.
-5 каналов 10 бит АЦП
-намного продвинутее таймеры
Ну и сейчас да, кто то скажет обязательно — да чтобы это сделать вообще ничего этого не нужно. Но во первых я всегда делаю устройства которые предназначаются для моей машины и собственно для себя. Хочу ли я делать для себя какую то убогую моргалку на 1 транзисторе? — однозначно нет! А вы, можете делать, вам удачи!)
Собственно говоря про программирование. Пишу программы для STM8S в IAR Embedded Workbench с лицензией (для обучения с ограничением кода 8 кб). Больше 8кб мне и не надо, ибо для игрушек и устройств побольше я уже использую STM32:) а там без ограничений.
Алгоритм работы контроллера ДХО очень прост. Подаётся питание на устройство, ждем стабилизации напряжения, далее производим серию замеров, усредняем. После этого производится расчет порога включения. Далее, водитель в автомобиле, зажигание включено, но мотор не запускаем — значит ДХО при этом и не включится. Как только запустили мотор, блок ДХО увидит это (по замерам напряжения которые он постоянно производит) — происходит пауза 3 секунды, и блок ДХО плавно включит лампы дальнего света на установленную яркость.
Схемы устройства сразу говорю — нет, так как плата изобреталась и модернизировалась прямо по ходу пьесы. Есть только печатная плата нарисованная в Diptrace ver 3.xxx.
В качестве силовых частей, в устройстве используются полевые транзисторы. Плата разведена таким образом, что блок ДХО можно сделать работающим как по «+12В» так и по «минусу». То есть сделав заказ плат в Китае, мне не пришлось делать два разных варианта. Рассыпуха формата 0805. Стабилизатор — линейник 78l05.
В этой части хочется описать практическую часть моей предыдущей заметки
Теория DRL — Дальний в “полнакала” или почему именно так, а не иначе… www.drive2.ru/p/cjr/BAAAAAABBYwEAAAAAAKADQ#post
В прошлый раз остановился на том, что дальний свет фар, включенный на 30% светит так же как и ближний на полную мощность…
(последняя фотка в предыдущей заметке)
Встает вопрос, как это реализовать?
Первое что приходит в голову это резистор последовательно… Собственно так сделанно в некоторых автомобилях с древней системой «дневного света». Резистор должен быть такой же по мощности как и обе фары (если они подключены паралельно) тоесть 120 ватт, причем он будет грется мама не горюй…
Или 2 резистора мощностью 60 ватт на каждую лампу отдельно
Вообщем одни сплошные недостатки — не наш метод…
Второе что приходит в голову это последовательное объединение нитей лампочек дальнего света…
Это уже лучше чем предыдущий вариант, но тоже не лишен недостатков…
Во первых, при таком соединении придется сильно покромсать проводку авто.
Во вторых, лампы будут светить действительно «в полнакала» что все таки много, как мне показали мои эксперименты
Незнаю кому как, но это тоже не мой метод (за всех говорить не буду 🙂 )
Что же еще может предложить современная электроника?
Импульсное управление нагрузкой или ШИМ (широтно-импульсная модуляция)
Кому интересно «что это такое и с чем это едят», можно почитать тут easyelectronics.ru/avr-uc…rs-ispolzovanie-shim.html
Написано достатоно просто!
Итак, очень хотелось что то микроконтроллерное 🙂
Живем же в 21 веке 🙂 Но тк с микроконтроллерами я к сожалени «на вы»… но хотя немножо разговариваю 🙂 всмысле учусь… Попросил помощи у одноклубника, нашего супер модератора раздела электрики Лачетти клуба — Мити…
Его сайт и его поделки тут
nsskn.narod.ru/
Мне до него, как до Луны пешком 🙂
Им была написана программа, по моей идеи…
В качестве контроллера был взят Tiny13, как достаточно маленький, не требующий внешних кварцев, ну и потому что он у меня был тоже под рукой 🙂
Спаял макет, с небольшими затыками, в итоге все заработало…
Не нравилось то что выходной транзистор irf 4905 (самый мощный из доступных р-канальных транзисторов) грелся при подключении макета в машине 🙁
Собственно из за этого практическая часть и затягивалась…
Меняли управление, мерял осцилографом, вообщем и так и сяк все равно греется 🙂
Уже хотелось пойти по проторенной дорожке в почти аналогичной разработке
silich.ru/drl-free.html
(насколько я помню ее разрабатывал товаришь с Калина Клуба… если ты тоже есть на Драйве и это читаешь, оставь коммент плиз 🙂 )
А именно покупку интелектуального ключа BTS555.
Но его стоимость в 600 р и невозможность купить в Калужских радиомагазинах немного охладили эту идею…
Уже подумывал съездить в Москву и купить, но тут наткнулся на уже реализованный девайс о котором ниже напишу, скажу только то что там увидел что выходной каскад состоит из 2х запаралеленных транзисторов IRF4905… Круто, вот оно!
Не я конечно читал, что их паралелить можно, но почему-то думал что это не транзистор виноват, а неэфективное управление… оказалось что нет, поставив 2 транзистора и покатавшишь, убедился что это именно транзистор…
Вообщем итоговая реализация:
(да простят меня радиоэлектронщики за такие кривые дорисовки, но перересовывать по нормальному не очень хотелось 🙂 )
Запаял все компоненты как они должны быть по схеме
Купил коробочку, на всякий случай просверлил в ней отверстий для вентиляции
Вообщем в итоге получился прилично выглядящий и нормально фунциклирующий девайс 🙂
Тестируем получившуюся окончательную плату:
Питание 2 аакумулятора от UPS, нагрузка 2 лампы дальнего (60+60=120 ватт) + лампочка поворотника (21 ватт, добавлена прото потому что под рукой оказалась 🙂 )
Скважность ШИМа — 30%
Тестер в режиме измерения температуры от выносной термопары, показывает температуру транзисторов без каких либо радиаторов
40 градусов — это хорошо (рука почти не чувствует), в комнате в этот момент +26
Тут мне в голову пришла идея показать еще одно обоснование «Почему именно так, а не иначе…»
А именно почему дальний на 30% лучше ближнего на 100
Тут тестер меряет температуру 1 лампы в режиме DRL (нить дальнего на 30%) — температура 166 градусов, много? Питание от 12 вольт, думаю что при 14,6 вольт будет больше…
Теперь подключаем к аккумулятору лампу в режиме ближнего света
Инсталяция в машину мне будет очень простой 🙂
Тк уже предварительно все провода присоединил и вывел 2 колодки, которые теперь только остается воткнуть в коробочку и все!
Подключался к колодке С202 в лачетти она около левой ноги водителя (там есть все что нужно)
Сама коробочка будет установлена на, как я предполагаю, штатное место модуля DRL, который на Лачетти предназначенные для России не ставился никогда, но на схемах присутствующий
Стоит еще упомянуть что паралельно с этой разработкой, одноклубники предложили тоже в своем роде интересный вариант на микросхеме таймере 555.
Мне он не интересен тк хотелось микроконтроллер, но тем кто не захочет разбаратся как прошивать Tiny, этот вариант тоже может подойти…
Собравшие схему говорят что у них транзистор не греется, во что мне не очень верится и яб всеже посоветовал запаралелить хотябы 2 штуки
Теперь о найденном решении на рынке…
Опять же одноклубники наткнулись на такой вариант
Если бы оно мне попалось пару месяцев назад, то наверное и не начал бы думать над описанной мною разработке, а просто бы заказал…
Мне в нем не очень нравится функция отключения DRL когда включаются габариты и нехватает отключения DRL когда поднят ручник, но это всего лишь мои придирки о которых ниже, свое назначение (дальний на определенный процент мощности) оно выполняет на 100%
(думаю Дмитрий — разработчик этого реле, отпишется в коментариях )
Почему не нравится вариант отключения DRL при включенных габаритах…
Так нам хоть ГОСТ и предписывает, но на мой взгляд DRL это автоматические огни, о которых водитель вообще думать не должен, а при отключении от габаритов есть не нулевая вероятность ДНЕМ ехать по трассе с одними ВКЛЮЧЕННЫМИ габаритами и ВЫКЛЮЧЕННЫМИ DRL 🙁 🙁 🙁 Поэтому в моей схеме реализовано отключение DRL исключительно от его «заменителей» (ближний или птф) но не как не от габаритов
Далее недавно ехал в снег, DRL светят — ух!
А вот зад машины — это полный «стелс», так и до беды не далеко… поэтому включил габариты, DRL продолжает гореть и обозначать меня на трассе (на дорогу светить днем в снег мне не требовалось, иначе включил бы ближний)
Далее почему должны отключатся по ручнику…
Ну как бы логика подсказывает что DRL — это day running lights — то есть светят в движении, а исправный ручник и движение как то не очень совместимое явление 🙂
Да и если встал например в сумерки (когда еще ближний рано включать) за машиной и ждешь кого-то, поставил на ручник, а фары светят другому водителю в глаза через зеркала заднего вида… как бы не очень вежливо, поэтому ручник поднят — DRL выключены!
У меня аппетит приходит во время еды, и хочется теперь чего-то эксклюзивного 🙂
Поэтому в схему добавил подключение к Датчику скорости авто, с идеей что в пробках (авто стоит или движется 20 но 90 светит 37%)
Буду разбиратся с датчиком скорости и переделка выльется только в смену прошивки в контроллере…
Уфф, неужели я это все написал…
Кто осилил столько букав с утра в понедельник :D, спасибо…
Как всегда мне будет очень интересно почитать ваши коментарии по этой заметке…
Для сомневающихся в том переключит ли водитель фары на ближний свет или нет, добавил фотки:
Естественно все фотки с одинаковыми настройками iso? диафрагмы и выдержки