Как сделать лансер мягче
Mitsubishi Lancer Черный Самурай › Бортжурнал › Подвеска ММС, мысли вслух
Спойлер
Для улучшения работы подвески необходим тюнинг с бюджетом порядка 20к:
1) Установка амортизаторов от 150 мм версии Intense и GTS.
2) Установка пружин от тяжелых Lancer X, ASX и Out 3.
Тема вот — www.drive2.ru/l/508762722943370168/
Ну а теперь поехали!
Я надеюсь вы смогли осилить все предыдущие пять коротеньких записей о том, что такое подвеска, с чем ее едят и как я ее рассчитывал для повседневной эксплуатации и готовы теперь прочитать все, что скопилось у меня за три года эксплуатации замечательного автомобиля — Lancer X.
Сегодня я расскажу о тонкостях в настройке подвески на автомобилях семейства Lancer X, ASX, Outlander, заложенных компанией ММС на примере своего Lancer X.
Все эти автомобили построены на одной и той же платформе, включающей в себя:
Спереди – Стойка типа Макферсон с одним треугольным рычагом и стабилизатором поперечной устойчивости.
Сзади – Многорычажная независимая подвеска со стойкой типа Макферсон (только не поворотной) и стабилизатором поперечной устойчивости.
Подвеска в целом у всей этой группы автомобилей достаточно короткоходная, что спереди, что сзади и составляет приблизительно 10 см (3 см на сжатие и 7 см на отбой).
Ну, а теперь, конкретно о Lancer X
Подвеска Lancer X, расчитана производителем на ход примерно в 10 см.
Как известно, комплектаций у Lancer X очень много, но чисто теоретически по подвеске их можно разделить на три группы:
1) Подвеска 165 мм Invite (пакет плохих дорог)
2) Подвеска 150 мм интенс (пакет нормальных дорог)
3) Подвеска 150 GTS (18 катки, идеальные дороги)
Чем же они отличаются, спросите вы?
Они все отличаются жесткостью амортизаторов и расположением крепежа к ступице, а конкретнее — расстоянием между чашкой под пружину и крепежом к ступице.
А еще! Пакет плохих дорог 165мм имеет меньший ход амортизатора! на целых 10 мм! ссылка — www.drive2.ru/l/452152442641973509/
Т.е. подвеска 150 мм более длинноходная! А это плюс!
Подвеска Invite
Амортизаторы слабые на отбой, а пружины очень мягкие, любой груз в салоне или в багажнике очень сильно приближает кузов к земле. Теперь давайте вспомним о том, что подвеска изначально спроектирована под короткий ход, а этот самый ход подвески в случае загрузки салона уменьшается в нули, особенно сзади. Там кузов ложится «на отбойники» при штатной загрузке 5 человек + барахло на 20+ кг в багажник.
Отбой происходит тоже очень плохо. Жесткости амортизатора не хватает чтобы «поймать» кузов, и тот в свою очередь выпрыгивает вверх, подбрасывая пассажиров, которые ударяются головами в потолок.
Весело да работает задняя подвеска? Мне очень «понравилось»
Спереди пружины работают еще более-менее, но не идеально, а вот амортизатор обладает слабым усилием на отбой и поэтому имеет дичайший отбой при вывешивании колеса, например, съезде с лежачего. Стук такой, как будто по днищу кувалдой шибанули.
Такому конструктивному решению есть очень простое объяснение.
Инженеры максимально постарались сделать мягкую подвеску с сохранением ее ходов и управляемости, но переборщили с мягкостью.
Езда на таком автомобиле возможна лишь со скоростью до 60 км/ч по гладким дорогам, ну как в Европе например…
90 км/ч можно развивать только по идеально ровной дороге…
Мысли о доработке вселились в мою голову с момента, когда первый раз подвеску пробило там, где я на Ниве с полным салоном испытывал легкое «покачивание».
Длинным путем проб и ошибок было выяснено, что необходимо комплексное вмешательство в подвеску:
1) Замена амортизатора с другими характеристиками ходов сжатия и растяжения. Такое же усилие на сжатие (желательно), или чуть выше (допустимо) и гораздо сильнее на растяжение (отбой). По аналогии с амортизаторами на Ниве.
2) Замена пружины на более жесткую с уменьшенной начальной длиной, чтобы не менять клиренс и не вызывать отбой амортизатора.
3) Увеличение хода сжатия на 1-1,5 см. Для того, чтобы поглощать больше энергии.
Я считаю, что именно такая конфигурация является оптимальной и можно спокойно ездить по любым поверхностям, практически на уровне той же Нивы не задумываясь ни о чем…
Моя конфигурация с учетом стоек от турбоаута
1) Амортизаторы:
— Спереди установлены аморты GTS.
— Сзади установлены аморты TurboOut первого поколения.
2) Пружины, рассчитанные увеличенную нагрузку, я выбрал такой комплект:
— Спереди установлены пружины SACHS для 1.8 под диски 18’’
— Сзади установлены пружины Outlander XL спиленные на полтора витка.
3) Установлен штатный задний СПУ.
Ощущения от работы после глубокого вмешательства
Практически во всех случаях при ходе сжатия происходит поглощение большей части энергии пружиной и амортизатором. Отбойник почти не работает. Никаких ударов в кузов не происходит. Все очень упруго, сбито и офигенно!
Mitsubishi Lancer ⚡Японская Молния ⚡ › Бортжурнал › Развал в минус. Добавляем чуточку лучшего управления
Начал изучать вопрос что и как можно улучшить, наткнулся на запись Сереги «передние развальные Evo болты MU000284«. По сути, правильно купить именно такой болт и потом будет проще выставить развал, так как эксцентрик позволит это сделать, но чет лень взяла вверх и отказался от распиливания верхнего отверствия в стоке) P.S. возможно все же куплю и сделаю)))
После наткнулся на следующую запись, где парень просто купил болт потоньше от Ford C-Max. Вариант показался довольно простой и также эффективный)
Заказал два болта Ford 1471995 и две гайки Swag 50930005. Но советую все же лучше купить оригинальную гайку с болтом. Мастер не совсем одобрил ее.
Замену производил сам, поэтому ничего не фоткал, но делать там нечего. Главное набор ключей иметь под рукой) Нужно снять колесо, открутить верхний болт который зажимает стойку, ставим от форда, но не зажимаем. Под рычаг что то подложить и опустить авто с домкрата, чтобы нагрузку уменьшить, отпускаем нижний болт, давим на тормозной диск и стойка сразу сама падает и делает развал) Зажимаем все, ставим колесо и едем на развал.
Теперь об одном нюансе с которым именно я столкнулся. Изначально до всего этого, у меня развал правой стороны был не по допускам, колесо смотрело наружу, не сильно, но в рулежке чувствовалось что авто уводит очень плавно в правую сторону. Из-за чего такое, я так и не понял и не нашел причину, возможно проблема в стойке, но не уверен.
По факту, много кто думает что из-за того, что болт тоньше, попадая в яму развал уйдет)) Скажу так, яма должна быть как колодец и вы должны лететь по рельсам) На самом деле, родной нижний болт очень плотно затягивает кулак со стойкой, верхний болт хоть и тоньшего диаметра, но все же при затяжке также играет роль, чтобы все вместе держалось надежно. Да и сам мастер говорит, что много кто так делал у него с болтами меньшего диаметра. Все кто приезжали обратно на развал-схождение, все оставалось как и было изначально)
Теперь о рулежку.
Действительно изменилась и только в лучшую сторону. На затяжных поворотах да и вообще при резком перестроении, авто как по рельсам едет и мне показалось, что рулежка стала более предсказуемой. Те кто из Житомира, знают поворот по Ватутина от заправки Вог в сторону Метро. Сейчас его на скорости проходишь и закладываешь ну прям очень уверенно. НО, теперь заметил что мне не хватает задней распорки в багажник, поэтому скоро буду устанавливать)))
Такой развал действительно рекомендую даже на сток пружинах и стойках. Будете довольны рулежкой)
Всем спасибо за внимание! Не хворайте!)
Mitsubishi Lancer Черный Самурай › Бортжурнал › Вибродемпферы на Lancer. Часть первая. Подвеска
Всем доброго времени суток!
Первые километры Lancer казался тихой машиной, шумоизоляция после Шнивы казалась прекрасной, первое впечатление, так сказать.
Со временем и пройденными километрами в мою голову стал проникать гул. Тогда, я просто думал, что гул издают покрышки и как-то не стал сильно напрягаться, тем более уходил в армию…
К лету 2016 года порядком стал надоедать этот самый гул, и я не спеша проклеил всю машину, кроме приборной панели и торпедо по всем канонам жанра, в машине стало достаточно тихо, вполне себе комфортно, музыка заиграла достаточно приятно, но, к моему сожалению, гул и треск отдельных частей пластика остался…
Долго и тщательно изучал вопрос методы борьбы с гулом и пришел к невероятным выводам о том, что источник гула это вовсе не покрышки, а кузов! А если уж быть точнее, то подрамники.
Для тех, кто не в курсе: микропрофиль дороги (зернистость асфальта, или грунтовка) через покрышки передается микроударами на детали подвески, детали начинают вибрировать с какой-то определенной частотой и передают вибрацию дальше на подрамник, а с подрамника вибрация неизбежно передается на кузов. И он, в свою очередь, начинает резонировать вслед за подрамником с частотами, в районе 75-150 Гц, и возникает тот самый ненавистный гул.
Оказывается, как же все просто, и покрышки тут ни при чем : Они издают шипящий звук, при езде по асфальту, не более того…
Много лирики и тление пукана по поводу виброразвязки:
В нормальных машинах подрамники выполнены из частей небольшого диаметра (например из труб), крепятся через сайлентблоки к кузову, устанавливаются динамические демпферы на эти подрамники, инженеры придумывают кучу всяких штук для комфорта, но не в случае с Lancer, ведь управляемость и простота конструкции тут в приоритете… Хотя, честно, сомнительный прирост управляемости, зато ощутимый прирост в шумности : Этим кстати стали грешить очень многие автопроизводители, например VAG.
Голова начинает болеть и организму становится плохо после четырех и более часов непрерывной езды, как будто в шумном кабаке посидел, и даже пивка не хряпнул 🙁
У подрамников отсутствует напрочь виброразвязка, они тупо прихерачены болтами прямо к кузову, вибрация с подрамника передается на кузов, передается полностью. Ну емае, намудрили так намудрили, инженегры блин 9 В конце концов у нас не болид формулы-1…
Даже у Форд Фокус подрамники прикручены через сайленты. Почему страдает Lancer? Вообще ума не приложу…
В итоге, начиная с 20 км/ч появляется гул, усиливающийся к 60 км/ч и набирающий свою максимальную силу к 100 км/ч. В машине становится жесть как некомфортно, потому, что музыка не способна полностью «перекричать» все шумы от дороги. Все это вместе дает такую адскую смесь звуков, которая просто утомляет как водителя, так и пассажиров.
Отсюда кстати и простой вывод многих, кто ездил и на 9ом Lancer и на 10ом Lancer. 9ый был тише, потому что весил на 100 кг больше, несмотря на то, что кузовные детали были меньше по площади. Металл был толще, резонанс был, но на частоте более низкой, и гул, хоть и был, но он не был таким самолетным.
В Шниве ездить приятнее, потому что раздатка мосты и коробка воют гораздо приятнее, и звук двигателя успокаивает душу. Ну и вдвовесок, эта самая раздатка служила как бы демфером, внося паразитные вибрации в кузов, снижая вибрации, передающиеся от подвески.
В Lancer же, агрегаты и узлы не слышно, слышно только гул!
Так ну а теперь о том, к чему я пришел…
Благодаря поиску информации на всем известных ФФ клубах, я узнал о такой несложной штуке как динамический демпфер, ну и все, загорелся настолько, насколько это было возможно.
Нашел даже несколько тем на драйве по установке демпферов на АСХ, на Ауты третьего поколения, ну и, основываясь на этом, начал устанавливать на своего самурая, сверля подрамники и рычаги подвески в самых незатейливых местах. Поломал энное количество сверел, и затупив остальные. Но пропилил таки… Вот она, японская чудо- сталь.
Места сверления конечно же обработал смазкой! А поскольку под машиной бываю 4 раза в год при смене масла, все намеки на ржавчину устраняются оперативно!
Бюджет на демпферы оказался что-то в районе 10 тыс рублей.
В итоге вот такой список демпферов нашел свое место на подвеске:
— четыре демфера KIA (с раздатки) на рычагах (по одному на каждом) — 0k01139980 1200р примерно
— демпфер KIA (кирпич) на широкую часть заднего подрамника — 624993k000 1250 р примерно
— демпфер Volvo на балке заднего подрамнике — 30714071 2700 р что-ли (дорог пипец, но в качестве эксперимента посмотрел что за зверь)
— самодельный демпфер по типу демпфера КИА на балке заднего подрамника
— немножко толстой виброизоляции на заднем подрамнике, чтобы загасить чуть-чуть высоких частот
— демпфер KIA (с раздатки) на переднем подрамнике ближе к двигателю
— самодельный демпфер по типу демпфера КИА на переднем подрамнике, прикрученный через самодельный П-образный крепеж и немного классической виброизоляции на открытые места.
Фото пока отсутствуют, как буду в гараже обязательно запечатлю!)
— самодельные демпферы на стаканах стоек под капотом.
— самодельный демпфер из опоры РКПП Шнивы под капотом, на кузове, рядом с приемной трубой.
Фото пока отсутствуют!)
В салон пока воткнул только один демпфер:
— демпфер КIA (с раздатки) под пассажирским сидением
Тут без фото все понятно
Передний подрамник выполнен методом сварки двух штампованных деталей и представляет собой замкнутую пустотелую оболочку с некоторым количеством отверстий, там такое эхо гуляет, просто мама не горюй! Ради интереса трубой металлической постучал по этому подрамнику, капец! Да на нем можно сыграть вступление к фильму Терминатор! Жесть какая-то! Все плохо и печально. Нужно проявить максимальную креативность, чтобы погасить в нем вибрации, вызывающие резонанс.
Подрамник нужно изолировать комплексно! Снаружи и изнутри металл покрыть виброизоляцией, и установить два демпфера. И конечно вкорячить в него сайлентблоки!
К сожалению, часть из этого невыполнима в принципе, внутрь подрамника не залезть, сверху нет доступа из-за рулевой рейки и стабилизатора… Чтобы поставить сайлентблоки нужно заново просчитывать конструкцию. Печальбеда одним словом.
Снимать подрамник нет никакого желания. Можно только снизу приклеить немного виброизоляции и по бокам, а на оставшиеся открытые части попробовать установить демпферы, хотя бы так…
Задний подрамник изолируется в этом плане более-менее, он состоит из труб его можно изолировать вибродемпферами и классической виброизоляцией, что было сделано успешно. Внедрение в него сайлентблоков чуть более простая задача, чем с передним, и возможно, когда-нибудь это произойдет.
Ну а теперь вывод:
Гул снизился, особенно стало заметно по «нормальному» асфальту, особенно сзади, голову поворачиваешь и просовываешь между сидениями, реально тише. А когда я сам прокатился в качестве пассажира, убедился в этом окончательно. Ощущение, как будто асфальт новый и вчера уложенный, очень тихо.
ВАЖНО! Теперь спереди гул более высокочастотный, а сзади более низкочастотный, похожий на бу-бу-бу. Но в целом, все неплохо, и достаточно тихо.
Подвеска спереди стала работать гораздо тише. Стыки в асфальте, проезды ж/д путей, мелкие неровности на грунтовке. По началу, даже стало казаться, что задняя подвеска начала стучать, потому что благодаря передним демпферам на стаканах ушло много постукиваний при езде по неровностям. Да-да, наконец поборол таинственный стук передней подвески, возникающий ни от куда :
На среднем и плохом асфальте гул конечно же остался, но его частота снизилась и досаждает немного меньше. А вот на грунтовке стало вообще кайфово! Как на очень шершавом асфальте, и не больше. Раньше, аж в руль било и была легкая вибрация, особенно из-за жестких передних амортизаторов. Сейчас же, практически красота :
Шум ветра, на хорошем и среднем покрытиях, начинает просачиваться через закрытые окна, уже на скоростях 40-60 км/ч. Теперь существует четкое разделение шума в салоне на две составляющие: шелест покрышек и гул кузова.
По трассе шелест покрышек начал доминировать над гулом кузова! Очень хорошо его слышно на любой скорости свыше 100 км/ч. Просто гул теперь имеет максимальную громкость на 40-60 км/ч и не усиливается с набором скорости, его усиление гасят демпферы. Ну, хоть что-то! :
Осталось разобраться с сайлентблоками и на этом будет финал по подвеске! Потому, что больше делать там нечего…
Эффект плацебо на данный момент достигнут и в будущем планируется дополнительная виброразвязка кузова, нужно только определить частоту резонанса и найти те самые точки этого резонанса, но об этом потом.
А пока наслаждаюсь тем, что есть, ведь ездить стало куда комфортнее чем прежде.
Всем спасибо за внимание! Ровных дорог, тишины в салоне и огромной удачи!
P.S. Грамотная шумка и вибродемпферы на стоковой подвеске дадут очень хороший эффект, гораздо более сильный чем на жесткой, такой как у меня :
P.P.S. Начал установку в Июле, закончил в конце августа. А отчет скляпал в середине сентября, ну и доработал его уже сегодня. 10 октября 2017 года. Так что информация достаточно объективная, построенная уже на «непервых» ощущениях, а от каждодневной езды, как говорится, к хорошему привыкаешь быстро
P.P.P.S. Самый сильный эффект достигается при выключенной музыке! Странно, но почему, то когда слушаешь музыку, кажется, что в машине шумно, но стоит ее или выключить или выкрутить по-громче, то становится красота. Видимо, смешивание частот определенной громкости воспринимается ухом, как повышение шума. Но это уже чисто мое субъективное…
На этом конечно же установка демпфером не останавливается. Зимой будет максимально изучен кузов и выявлены те самые места под демпферы. Ну и установка наверное весной-летом 2018 года.
На этом у меня все! Всем удачи и тихих поездок!
Сделать подвеску мягче
Опции темы
Поиск по теме
Сделать подвеску мягче
Наверно старею. Но реально стала напрягать невероятно жесткая подвеска EDешки. Особенно чувствуется разница когда пересаживаюсь с Мазды 6. На ED сейчас ездит жена и ей не нравится такая жесткость, тем более что ездит спокойно и ей эта управляемость не нужна. Плюс адские Волгоградские дороги, на которых новые задние кайябы проехали всего 20 тыс. км и полностью. вытекли. И это не смотря на то, что стоит резина типоразмера 195/65 R15!
Вопрос: что надо сделать/купить/поменять (желательно с партнамберами) чтобы подвеска стала по-мягче? Какие элементы за это отвечают?
Наверно старею. Но реально стала напрягать невероятно жесткая подвеска EDешки. Особенно чувствуется разница когда пересаживаюсь с Мазды 6. На ED сейчас ездит жена и ей не нравится такая жесткость, тем более что ездит спокойно и ей эта управляемость не нужна. Плюс адские Волгоградские дороги, на которых новые задние кайябы проехали всего 20 тыс. км и полностью. вытекли. И это не смотря на то, что стоит резина типоразмера 195/65 R15!
Вопрос: что надо сделать/купить/поменять (желательно с партнамберами) чтобы подвеска стала по-мягче? Какие элементы за это отвечают?
Ничего вы не зделаете,смеритесь.А сравнивать ед и мазду 6 это вообще не правельно :).От того что резина с конским профилем не говорит о то что подвеска будет жить дольше.Если нужен комфорт это только краун
Купи жене авто помягче.
А вообще, был у вас прошлым летом. Там хоть какую машину бери, все равно дорог нет. Только на танке ездить )
Поржал))) Надеюсь, не у всех стратников ухмылка именно такая))
Машину другую брать не хочу. В эту столько сил вложено.
Менять все равно придется амортизаторы. Какие по-мягче? Монро?
Пружины может тоже поменять на более мягкие? Есть такие?