заглушки на чугунные батареи левая или правая

Какие радиаторные пробки лучше использовать при монтаже радиаторов отопления

Радиаторы отопления можно назвать самым известным оборудованием, так как практически каждый человек сталкивался с ним. Однако не все понимают, что необходимо для установки такого на первый взгляд простого прибора и как работают его составляющие элементы. В частности речь идет пробке радиатора, про которую, скорее всего, знают не многие.

Основные элементы для монтажа радиатора

В большинстве случаев радиаторы продают в собранном виде, для работы прибор необходимо только зафиксировать на стене и подключить к системе отопления. Однако помимо этого потребуется приобрести дополнительные приспособления. К ним относится следующее:

Количество секций радиатора определяется потребностью в тепловой энергии, поэтому длина прибора отопления наращивается или укорачивается.

Современные специализированные магазины предлагают радиаторы и полный комплект приспособлений для их установки. Это позволяет подобрать элементы одного цвета в соответствии с цветом отопительного прибора. Кроме того в этом случае имеется возможность подобрать максимально совместимые материалы. К примеру, если батарея сделана из чугуна, то и пробки должны быть чугунными. Не рекомендуется использовать пробку для чугунного радиатора на медных приборах отопления.

Из-за высокого риска возникновения эффекта гальванической коррозии очень важно учитывать сочетание материалов. Кроме того отдельные металлы склонны к образованию гальванической пары, в этом случае чугунная пробка для радиатора становится катодом, а материал, из которого изготовлена труба, превращается в анод. В результате срок службы отопительного прибора существенно сокращается.

Правила выбора и монтажа пробок

Самым простым элементом, используемым при установке и сборке радиаторов, можно назвать алюминиевую пробку для радиаторов отопления. Но даже простейшее приспособление требует особого внимания, в противном случае при эксплуатации могут возникнуть большие проблемы.

Процесс установки радиаторной пробки нельзя назвать сложным, так как практически все они производятся одного типа, различными могут быть размеры или тип резьбы. Работают такие приспособления также по одному принципу.

Выбирая пробку для радиатора, важно учесть следующие моменты:

Чаще всего батарея укомплектовывается следующими приспособлениями:

По принципу действия пробки делятся на два вида. В первом случае они просто перекрывают путь теплоносителю, другими словами выполняют функцию заглушки. Второй вид является переходником с одного диаметра на другой. В этом случае пробка с одной стороны имеет внешнюю резьбу, с другой стороны – внутреннюю.

Процесс установки пробки

Прежде чем установить пробку для алюминиевого радиатора, следует надежно зафиксировать отопительный прибор на стене.

В целом можно придерживаться следующей инструкции:

Общие рекомендации

Опытные мастера и профессионалы рекомендуют принять во внимание следующие моменты:

Выбрать и установить радиаторные пробки не сложно, но необходимо подойти к этому процессу достаточно ответственно. Очень важно подобрать сочетающиеся материалы, правильно определить тип резьбы и размеры пробки, а также ее назначение. Соблюдая рекомендации профессиональных мастеров, можно избежать множества проблем в процессе эксплуатации отопительной системы, включая батареи и радиаторы.

Источник

Как определить резьбу на чугунном радиаторе?

В подавляющем большинстве квартир и домов можно встретить несколько типов батарей отопления:

Также существуют пластиковые и медные радиаторы, но они практически не применяются. Каждая разновидность популярных типов батарей имеет свою специфику по эксплуатационным характеристикам и способу подключения. Исключением являются только алюминиевые и биметаллические радиаторы, принцип соединения которых идентичен, как и используемые для этого комплектующие.

Алюминиевые радиаторы

Такие батареи имеют привлекательный внешний вид. Алюминий обладает высокой теплопроводностью, благодаря чему быстрее разогревает воздух в помещении. Огромным недостатком таких батарей является их высокая чувствительность к химическому составу теплоносителя. В связи с этим они совершенно непригодны в случае подключения к центральному водоснабжению. Их выбирают только в том случае, когда осуществляется монтаж автономного теплоснабжения, поскольку можно контролировать качество жидкости циркулирующей в системе.

Биметаллические радиаторы

Батареи данного типа имеют высокую теплоотдачу, поскольку в их составе имеется алюминий. Они очень прочные и имеют продолжительный ресурс эксплуатации. У них более высокая стоимость, что существенно снижает популярность такого варианта радиаторов.

Стальные радиаторы

Батарея из стали в отличие от всех предыдущих разновидностей являются не разборными. Они не состоят из секции, которые можно снимать и добавлять по желанию. Обычно такие радиаторы имеют панельный тип устройства. Внешне они похожи на прямоугольный бокс. Их часто можно встретить в офисных помещениях, а также в жилых домах и квартирах. Поскольку панельные системы являются не разборными, то зачастую производители ставят на них все необходимые комплектующие для радиаторов из завода.

Чтобы нарастить батарею применяются следующие изделия:

Бочкообразный ниппель может иметь различный диаметр, что зависит от того для какого типа батареи он будет применяться. Самый крупный соединитель используется при монтаже чугунных радиаторов старого образца. Ниппель представляет собой короткую металлическую трубку, на противоположных концах которой нарезается разнонаправленная внешняя резьба, доходящая до центра. Внутри ниппеля имеется специальная бороздка, предназначенная для фиксации ключа для сборки батарей.

Принципы работы с ниппелем очень простой. Секции радиаторов, которые нужно соединить, прижимаются плотно друг другу, в то время как между ними устанавливается ниппель. После этого через боковое монтажное отверстие батареи вставляется ключ и заворачивается. Поскольку резьбы противоположные, то во время вращения ниппель вкручивается в соединяемые ребра.

Для герметизации стыка между ребрами устанавливается прокладка. Она продевается на ниппель изначально перед монтажом. Обычно в продаже можно встретить силиконовые и паронитовые прокладки. При работе с чугунными радиаторами они обычно не используются, а вместо них применяется пакля и термостойкий силиконовый герметик.

Какие комплектующие для радиаторов потребуются при монтаже системы отопления

Каждый вид батарей отопления имеет свои особенности, поэтому оборудование, применяемое при сборке, отличается. Также нужно отметить, что отдельные производители радиаторов делают свою продукцию в особом формате, поэтому для нее может применяться только фирменные комплектующие.

Кронштейны для фиксации батареи

В первую очередь при проведении монтажа радиатора отопления требуется позаботиться о его фиксации. Для этого применяются специальные кронштейны.

Такие комплектующие для радиаторов бывают двух типов:

Настенные кронштейны фиксируются в стене, после чего на них навешивается батарея. Напольные выполняют роль подставки, которую делают в виде стойки. Кронштейн прикручивается к полу саморезами, а сверху устанавливается непосредственно сам радиатор. Напольные типы используются в том случае, если стены недостаточно крепкие чтобы выдержать тяжелые элементы системы отопления.

Настенные кронштейны могут быть изготовлены из стального прута или пластины. Пластинчатые изделия обычно используются при работе с алюминиевыми и биметаллическими радиаторами. Поскольку эти элементы не слишком тяжелые, то пластинки вполне справляются.

Когда же требуется зафиксировать тяжелую чугунную батарею, применяются кронштейны в виде прута. Он закручивается в дюбель предварительно забитый в стену. Также такой кронштейн вполне совместим с алюминиевыми и биметаллическими радиаторами.

В случае с панельными стальными радиаторами используется особый тип кронштейна, который закрепляется к стене. Его усики фиксируются за специальную дужку, приваренную с завода на обратной стороне такой батареи.

Монтажные комплектующие для радиаторов включают:

Футорка закручивается в боковое монтажное отверстие батареи. Для каждого стального, алюминиевого или биметаллического радиатора требуется 4 футорки. Внешний диаметр таких изделий всегда одинаков, и подобран под тот или иной вид батареи. Что касается внутреннего диаметра, в который осуществляется закручивание запорной арматуры или трубы, то он может составлять 1/2 или 3/4 дюйма.

Заглушка используется для герметизации неиспользуемых технологических отверстий батареи. Обычно для комплектации одного радиатора применяется только одна заглушка, которая устанавливается на нижнем отверстии противоположном от трубы подключения.

Кран Маевского представляет собой практически идентичную конструкцию с заглушкой, но со специальным винтом, при выкручивании которого происходит контролируемая небольшая разгерметизация радиатора для выпуска из системы воздуха. Этот элемент стравливает давление очень медленно, поскольку его отверстие имеет диаметр всего несколько миллиметров. Кран Маевского закручивается в футорку в верхнее боковое отверстие радиатора напротив трубы подключения.

В случае с чугунными батареями старого образца применяется особый вид заглушки, сочетающий в себе элементы футорки. На радиатор устанавливается 1 глухая заглушка в нижней части, а остальные 3 имеют монтажные отверстия малого диаметра. В одну заглушку-футорку вкручивается кран Маевского, а в остальные трубы теплоснабжения.

В не обязательные для использования комплектующие для радиаторов можно отнести:

На радиатор отопления может устанавливаться обыкновенный шаровой кран. Он ставится на трубы подачи и оттока воды. Это самый дешевый вариант, который позволяет при необходимости полностью перекрыть подачу теплоносителя в батарею, чтобы провести ремонт или замену. Стоит отметить, что такие краны выглядят не эстетично на радиаторах, поэтому их выбираются в том случае, если арматура будет скрыта от взгляда.

Регулировочные клапаны осуществляют настройку потока теплоносителя. Перекрывая и открывая их на полную, можно регулировать степень нагрева батареи в том или ином помещении. Если радиатор состоит из слишком большого количества секций, то при быстрой циркуляции через них воды в комнате будет слишком жарко.

Регулировочный клапан позволяет провести регулировку таким образом, чтобы поддерживать комфортный микроклимат. Также с его помощью вполне возможно полностью перекрыть поток, как и в случае с шарнирным краном, после чего осуществлять ремонт или замену радиаторов. Конструкция клапана стойка к изнашиванию.

Если же регулировать поток шаровым краном, то шар быстро износиться и настройка потока и перекрытие воды станет невозможным.

Также необязательные комплектующие для радиаторов включают терморегулятор. Фактически это тот же самый регулировочный клапан, который работает автоматически. На нем можно выставить комфортную температуру, после чего устройство будет прикрывать или открывать поток, чтобы поддерживать этот показатель. Им пользоваться гораздо удобнее, поскольку температура теплоносителя, особенно центрального теплоснабжения, отличается в различные дни. Обычно терморегуляторы представлены головкой, которая ставиться прямо на регулировочный клапан с предварительно демонтированной рукояткой для ручного вращения.

Запорный клапан выполняет функцию шаровых кранов. Обычно он устанавливается на трубу выхода теплоносителя из батареи. Его функция заключается в перекрывание трубы при выполнении демонтажа или ремонта батареи. Такие комплектующие для радиаторов выглядит более эстетично, чем шаровые краны, а стоят почти так же.

Как определить резьбу на батареях отопления?

Здравствуйте, уважаемые форумчане! У меня к вам вот такой вопрос: — как определить на батареях отопления, где левая, а где правая резьба? Чем они отличаются между собой? И можно ли это определить на батареях, когда пробка на чугунном радиаторе уже закручена?

Как выбрать наилучший вариант

Во-первых, вам необходимо знать, какого диаметра трубы будут использоваться, для тонкотрубных вариантов используется комплект для радиатора 1 2, для труб диаметром 16-20 мм применяется вариант ¾.

Во-вторых, при покупке надо уделить внимание целому ряду критериев:

Важно!При покупке лучше всего приобретать изделия известных брендов, хорошо если фирма-изготовитель радиаторов и комплектующих совпадают.

Если же производители неизвестны, то используйте все вышеперечисленные рекомендации, чтобы подобрать лучший.

Что входит в комплект

Рассмотрим, какие элементы входят в полный набор и для чего предназначен каждый их узлов.

Футорки

Относительно этого элемента можно сказать следующее:

Все очень просто: производителю неизвестен тип подключения на ваших радиаторах, а наличие четырех элементов позволяет использовать любой вариант.

Уплотнительные кольца

Многие не обращают внимания на данные элементы, но они очень важны:

Кран Маевского и заглушка

Относительно этих элементов можно рассказать следующее:

Кронштейны

Надежность этих элементов важна, так как от этого зависит прочность крепления элемента. Не каждый радиаторный комплект включает эти изделия, так как они нужны не всем, а их цена достаточно высока.

Если вы производите крепление своими руками, то учтите следующие рекомендации:

Угловые варианты используются для деревянных стен

В продаже можно найти два варианта – комплект для радиатора 3 4 и 1 2, как отмечалось выше, выбор конкретного варианта зависит от диаметра труб, в остальном они абсолютно аналогичны. Самое главное – высокое качество изделий.

Какая резьба на чугунных батареях отопления?

Если верить историкам, то первые чугунные батареи появились еще в конце 19 века. Менялись эпохи и взгляды, новые течения в моде приходили на смену устаревшим, но, тем не менее, устройство чугунного радиатора отопления, в основе своей осталось прежним. Далее мы постараемся разобраться, чем вызвана такая устойчивая популярность и насколько сложно установить или заменить такой чугунный агрегат.

В чем секрет популярности

Важно: бытует мнение по поводу того, что сейчас чугунный радиатор хуже чем советских времен.Это верно лишь отчасти.Здесь все зависит от качества изделия и фирмы производителя.

Стандартный МС 140.

Дизайн современных батарей из чугуна.

Варианты подсоединения батарей.

Теперь давайте поговорим о подводных камнях этих отопительных приборов:

Данные классического чугунного радиатора МС 140.

Замена и установка батарей

Совет: определившись с типом конструкции, начинать лучше с закупки самих батарей.
Дело в том, что такие вещи как заглушка для чугунного радиатора, кран Маевского, кронштейны для подвески и прочая фурнитура, часто идут в комплекте с изделием.

Разборка старого радиатора

Если ваша чугунная батарея стала не достаточно хорошо греть, а менять ее на новую вы по каким-либо причинам не желаете, можно сделать ей профилактику, почистить, промыть, перекрасить и она прослужит еще столько же.

Разборка чугунных радиаторов отопления занятие несложное, но требующее аккуратности.

Схема соединения секций.

Совет: так как определить резьбу на чугунном радиаторе дилетанту бывает сложно, особенно при откручивании заглушек обратите внимание на сами пробки.Под слоем краски на них обязательно есть литера «П» или «Л».

Что означает, правая или левая резьба.

Схема радиаторного ключа.

Сборка и монтаж новой батареи

Совет: если в квартире стоят старые железные трубы, то лучше их сразу поменять на пластик, причем врезаться у соседей, сверху и снизу.
Несколько метров трубы с фурнитурой обойдутся в копейки, а спаять их достаточно просто.

Как уже упоминалось, сборка секций в таких радиаторах выполняется при помощи ниппелей. Перед соединением на резьбу следует намотать уплотнительную фум-ленту. Старые мастера предпочитают уплотнять пенькой и масляной краской, но здесь нужен навык.

Разобрать старые чугунные радиаторы

Часто старые чугунные радиаторы (батареи) не разобрать без прогрева непосредственного места сборки секций, именно там, где находится ниппель. Поэтому приходиться применять автоген (пропан или другие источники тепла).

Прогрев ведется круговыми движениями в районе закрученного ниппеля, переходя с одного стыка секций на другой параллельный стык. Как только нужные места прогрелись, еще на горячую вставляется ключ и делается хотя бы пол оборота и сразу же надо проделать эту операцию со вторым ниппелем.

Применяя такой же способ предварительного прогрева, откручиваются прикипевшие (не откручивающиеся) футорки и заглушки (пробки).

Еще один неприятный момент, который случается, когда делается разборка старых чугунных радиаторов (батарей) отопление дома. Это невозможность открутить ниппель, в виду того, что выступы для ключа частично отсутствуют (съедены ржавчиной). В таком случае, можно посоветовать только одно — механическое разбивание секции. Делается это кувалдой в лежачем положении батареи.

Удары наносятся посреди секции, пока не отколется сквозной кусок (только треснутая секция не раскрутится). Переворачиваем батарею на другую сторону и тоже самое со второй половинкой (См. Фото). Можно это же сделать при помощи электросварки (электрорезки).Потом ставим батарею вертикально и ударами по оставшимся кускам секций раскручиваем их. Имейте в виду, что после таких процедур теряется герметичность на других стыках.

Поэтому, в конечном счете, можно остаться только с половиной радиатора, разобранным по одной секции.

Подготовительные работы

Для того чтобы разобрать чугунный корпус, его нужно предварительно демонтировать с крепления на стене. Удаляются крюки, на которых подвешена батарея, далее нужно разобрать краны или муфтовые сгоны, которыми радиатор подключен к трубам отопления.

Вес одной сборки из 8-10 секций может легко превысить сотню килограммов, поэтому батарею поднимают на торец и малыми «шажками» перекантовывают к месту, где планируется радиатор ремонтировать или просто разобрать.

Если чугунная батарея относительно новая, то достаточно будет площадки с ударостойким покрытием, например, на пол можно уложить лист ДСП. Чтобы разобрать старый чугунный обогреватель, потребуется место, где можно работать с горелкой и тяжелым ломом.

Необходимые инструменты

Разобрать чугунный корпус голыми руками не получится, без инструмента батарею можно разбить кувалдой или расколоть при неаккуратном обращении и падении на пол. Для работы потребуется как минимум четыре вида оборудования:

Что уплотняем?

Футорка или резьбовой фитинг — это соединительный элемент между батареей и трубами отопления. Именно футорка, несмотря на свой незначительный внешний вид, является ключевым звеном в системе отопления дома или квартиры. От того, как вы уплотните резьбовое соединение с футоркой, будет зависеть комфорт и безопасность вашего жилья.

Футорка представляет собой гайку или втулку с внешней и наружной резьбой для соединения с трубами разного диаметра.

Когда уплотняем?

Обычно футорки продаются вместе с прокладками — резиновыми, бумажными, паронитовыми, силиконовыми. По идее, прокладки должны помочь уплотнить резьбу и защитить от протечек. На деле же они практически бесполезны. Так, сделать уплотнение с силиконовой прокладкой под силу только профессионалу. При закручивании этот материал норовит «выйти» из резьбы и приходится несколько раз раскручивать и собирать соединение заново. Резиновые прокладки работают до первого скачка давления, они довольно часто рвутся и, как следствие, пропускают воду.

Наш совет — избавьтесь от прокладок, что идут в комплекте с футоркой, и замените их на более сильное «средство». Предупрежден – значит вооружен. Сделайте соединение сразу и на века.

Чем уплотняем?

Для герметизации футорки батареи на рынке представлены материалы разных поколений. До сих пор самым распространенным считается лен. Льняная подмотка – классика жанра, и это первое, что вам могут посоветовать в магазине сантехники. Но не спешите очаровываться низкой ценой. Соединение с льняной паклей — прошлый век. И не только потому что сегодня рынок предлагает куда более цивилизованные инструменты. Изменилась сама система. Если раньше давление в трубах достигало максимальных 8 атмосфер и соединениям на льне нечего было бояться, то в современных многоэтажках при опрессовке труб давление достигает 16 атмосфер. Разве можно здесь говорить о защите? Лен, к тому же, требует дополнительной пропитки в виде краски или специального состава (свинцового сурика на олифе, например). Краску, что крепко держала паклю в советские годы, уже не найти, да и свинцовый сурик не продается на каждом углу.

Лен – натуральный материал, который внутри резьбы разбухает, гниет и провоцирует образование коррозии. Менять соединение на пакле придется каждый 2-3 года.

Еще один вариант из прошлого – фум-лента. Работать с ней проще, чем с льняной прядью, но на этом все плюсы заканчиваются. Во-первых, фум-лента имеет особенность рваться при намотке и крошиться при засыхании. А это значит, что протечки 100% не избежать. Во-вторых, фум-лента если и подходит, то только для систем подачи и отведения холодной воды. Разнонаправленных нагрузок, очевидных для систем отопления, этот материал не выдерживает. В-третьих, фум-лента капризна и требует идеального состояния резьбы при намотке. Речь не только о чистоте, но и конструкции самой футорки. Если производитель нанес насечки небрежно, то лента очень быстро порвется и не успеет прослужить даже пару недель.

Для долговечного уплотнения футорки батареи обратите внимание на современные герметики — анаэробные гели и сантехнические нити. Гарантия от протечек в течение 20 лет — серьезная заявка на победу и доверие потребителей.

Анаэробные гели – это герметики нового поколения, которые наносятся легко, заполняют полностью резьбу и образуют внутри сверхпрочное соединение. Подходят для уплотнения резьбовых и фланцевых металлических соединений в системах отопления, включая отопительные антифризы, водопровода, канализации и даже питьевой воды.

Чистка чугунных радиаторов

Чтобы чугунные батареи служили десятки лет, нужно регулярно их чистить. Чистка должна проводиться перед разборкой батареи. Важно учитывать, что конструкция тяжелая, работы лучше выполнять с напарником. Промывать отопительные приборы можно во дворе или собственной ванной.

Рекомендуется воспользоваться следующими средствами:

Чистка средством для автомобилей производится следующим образом:

В завершение полость радиатора хорошо промывают чистой проточной водой.

Разобрать чугунную батарею, если следовать всем рекомендациям, несложно. Если возникают сомнения в качественном выполнении, лучше пригласить квалифицированного специалиста.

Отсоединение первой секции батареи

Возьмите ключ для разборки радиаторов. Если вы не нашли в продаже такой ключ, можно попробовать изготовить его самостоятельно. Для этого потребуется кусок арматуры диаметром 20 мм и длиной, как минимум, 60 см. Для того, чтобы выкрутить ниппель, нам нужно расплющить один из концов арматуры до такого состояния, чтобы он был шире 26 мм, но уже 32 мм. Для этого возьмите имеющуюся у вас горелку, которой вы разогревали пробки. Нагрейте участок арматуры длиной около 4 см на любом из концов. После нагревания с помощью молотка придайте наконечнику плоскую форму. При необходимости, повторите процедуру нагрева и обработайте молотком участок арматуры снова.

Ключ можно изготовить также из куска трубы диаметром 20 мм. Для этого одному из концов трубы придайте плоскую форму, согласно заданным размерам. При использовании заводского ключа для разборки радиаторов вам не потребуется дополнительное оборудование. Если же у вас самодельный ключ из арматуры или трубы, крутить его удобнее всего с помощью трубного ключа. Он имеет достаточный рычаг для того, чтобы сорвать ниппель с места. Вставьте ключ в радиатор на глубину, достаточную для зацепления ключа и усиков ниппеля.

Далее начинайте откручивать ниппель в ту сторону, в которую откручивали пробку.

Вы можете начинать разбирать радиатор как со стороны глухих пробок, так и со стороны проходных пробок. Помните, что они имеют левую и правую резьбу соответственно. Если вы выкручиваете ниппель со стороны глухой пробки, то и ниппель вы крутите по часовой стрелке, как пробку. Иначе вы сломаете усики ниппеля, и далее сможете разобрать батарею только с помощью ножовки по металлу.

Сделайте один или полтора оборота. Далее, точно так же, сделайте один или полтора оборота в нижней части батареи. Откручивайте по очереди каждый ниппель, пока полностью не снимите секцию.

Нельзя сразу пытаться открутить ниппель полностью. Секция, как и ниппель сделаны из чугуна и очень хрупкие. Нужно выкручивать постепенно чтобы они не лопнули. Если крепеж не поддаётся, нагрейте горелкой место соединения. Это поможет, как и в случае с пробкой.

Для того, чтобы отсоединить более одной секции, не обязательно откручивать каждую секцию по очереди. Вы можете перейти сразу к нужной секции. Для этого с помощью ключа для разборки радиаторов отмерьте расстояние до нужного ниппеля. Сделайте на ключе пометку с помощью мела или маркера. Это позволит вам не промахнуться с нужной глубиной, на которую нужно вставить ключ. Далее начните откручивать ниппель точно так же, как если бы вы откручивали одну секцию. Важно иметь длину ключа, как минимум, 50-60 см, чтобы без проблем добраться до нужной секции радиатора и снять ее.

Что делать, если ниппель сломался

В случае с самодельными ключами, спешкой, или прикладыванием слишком больших усилий, можно сломать усики ниппеля. Тогда можно попытаться открутить следующую секцию радиатора вместе с той, которую снять уже не удастся, или прибегнуть к помощи ножовки по металлу. Пилить нужно в месте соединения двух секций. Скорее всего, обе секции будут испорчены и соединить их вы больше не сможете.

Также можно распилить секцию со сломанным ниппелем пополам. Сделать ещё один пропил, чтобы оставить между половинками просвет около 5 см. После этого, с помощью монтировки или лома, вращайте не внутренний ниппель, а половинки самой секции, и таким образом избавитесь от секции со сломанным ниппелем.

Крайней мерой в разборе проблемных участков радиатора может быть их разрушение. Для этого можно использовать кувалду. Рекомендуем всё-таки не спешить и делать каждый шаг постепенно. Тогда вы успешно завершите разборку без применения крайних мер.

Предлагаем посмотреть видео по теме разборки батареи:

Разборка биметаллических и алюминиевых секционных изделий

Чтобы отсоединить радиатор от системы и снять его с места крепления, необходимо выполнить следующее:

Разборка биметаллических и алюминиевых секционных изделий

На следующем этапе радиатор разбирается на отдельные секции. Чтобы избежать повреждений во время работы, необходимо разобраться в какую сторону нужно крутить ниппель-гайку. Этот элемент представляет собой кольцеобразную гайку с внешней резьбой и пазами внутри с обеих сторон. При этом на одной гайке есть и правая и левая резьба. Если ее откручивать, то соседние секции батареи будут равномерно раздвигаться, а при закручивании – стягиваться.

Обычно производители делают отметки на лицевой стороне заглушек и футорок, которые обозначают направления резьбы. Отметка «D» обозначает правостороннюю резьбу, «S» – левостороннюю. Для точного определения направления движения, рекомендуется взять свободную ниппель-гайку и попробовать наживить ее на резьбу в радиаторе. Определившись, в какую сторону она закручивается, станет понятно, куда вращать ключ, чтобы разъединить секции.

Определившись с направлением резьбы, вставьте ниппельный ключ в радиатор и продвиньте к нужной гайке. Сделать это помогут насечки на инструменте. Когда он будет находиться в пазах, вставьте в отверстие с другой его стороны рычаг. Чтобы сдвинуть гайку с места потребуется приложить усилие. Позовите помощника, чтобы он зафиксировал радиатор на одном месте.

Ремонт биметаллических радиаторов

Когда гайка продвинется на половину оборота, переходите на другую сторону, чтобы открутить вторую, и выполните такие же действия. Убедившись, что обе гайки вращаются без прикладывания большой физической силы, постепенно откручивайте то одну, то другую сторону, продвигаясь на 5-7 мм.

Прокладка между секциями радиатора

После разъединения заберите металлические прокладки, которые были между секциями. Если они находятся в хорошем состоянии, то их можно будет установить назад при сборке, если в плохом, то используйте их в качестве образца для покупки новых. Силиконовые прокладки нужно менять обязательно.

Соединение секций

Предварительно нужно определить количество секций. Общепринятое правило: одна секция обогревает 2 кв. м. пола при высоте стены 2,7 м. Аналогично можно подсчитать при другой высоте помещения. Кроме того, свойства радиатора можно уточнить у продавца. Округления при расчете производятся в большую сторону. Стоит учитывать утепленность помещения.

Соединяются секции ниппелями в верхней и нижней части с помощью специальных ниппельных ключей. Эти инструменты имеют плоский конец с одной стороны, а с другой – отверстие, в которое можно вставлять лом или железный прут для облегчения работы.

Ниппель – отрезок трубы с выемкой для уплотнительного резинового кольца и нанесенной с обеих сторон резьбой.

Стыковочные окна должны иметь разнонаправленную резьбу, чтобы при закручивании ниппель соединял секции. Процесс должен происходить одновременно с двух сторон, поэтому нужно два человека. На стороны секции с левой резьбой ключ нужно крутить вправо, а с правой резьбой – влево.

Для герметичности можно использовать сантехнический лен, но лучше приобрести специальные паронитовые прокладки. Они более долговечны и переносят высокие температуры. Дополнительно на резьбу ниппеля можно нанести герметик.

Паронитовые прокладки для чугунного радиатора

Если в системе отопления будет использоваться антифриз, нельзя наносить на льняную подмотку олифу. Она быстро разъедается антифризом. В результате герметичность нарушится и придется заново раскручивать и собирать секции. Лучше обработать резьбу стойким к химическому воздействию герметиком и поставить паронитовые прокладки.

Соединение радиаторов из чугуна

Порядок монтажа

Работы по установке биметаллических батарей должны производиться в определенной последовательности:

Обратите внимание! Воздушный клапан (лучше всего автомат) обязателен к установке, поскольку внутри устройства возникает небольшое образование газов

Расчет необходимого количества секций

Определение требуемой мощности приборов отопления проводится в соответствии с рекомендациями СП 60.13330.2010 (старый СНиП 41-01-2003). В расчете участвуют:

Это достаточно сложная методика с применением множества коэффициентов, которую на практике заменяют более простыми способами.

Один из них — определение требуемой теплоотдачи исходя из приблизительной нормы 100 Вт на кв.м площади.

Согласно этого расчета для обогрева помещения биметаллическими радиаторами потребуется 22 секции. Более точный результат можно получить, воспользовавшись онлайн калькулятором. В поля нужно ввести свои данные, выбрать модель радиатора. Ответ будет рассчитан за несколько секунд.

Подготовка к работе, нюансы

Разметка мест размещения крепления

Установка крепления начинается с определения того, где и как будет размещаться отопительный прибор. Лучшим местом является стена под окном или недалеко от дверей. В обоих случаях тепло, которое будут выделять секции, станет барьером для движения холодного воздуха.

Установку крепления всегда начинают с разметки:

Нужно нарисовать еще те метки, по которых будут устанавливаться кронштейны. Сначала рисуют линии, которые будут соответствовать уровням расположения опор. Верхнюю нужно нарисовать ниже сделанных возле подоконника меток. Расстояние до них должно быть равным расстоянию между верхом радиатора отопления и нижней точкой соединения двух секций. Нижнюю линию рисуют над метками, сделанными возле пола. Ее поднимают настолько сантиметров, сколько имеется между нижними точками секции и соединения ребер. На этих линиях отмечают своими руками места, на которых должны быть кронштейны. При этом учитывают, что на каждые 5 ребер должно быть 1 крепление, как сверху, так и снизу.

Разборка и сборка алюминиевого радиатора своими руками

Площадку, на которой будет производиться реставрация радиатора, покрывается плотной тканью. Если это поверхность стола, тогда основная работа будет проходить не на весу. Подготовленное место предохранит мягкий алюминий от получения ненужных деформаций и царапин.

Важно! Перед снятием накидных муфт под радиатор расстилается тряпка, чтобы уберечь пол от грязной жидкости, которая может вытечь при демонтаже. Нужно иметь под рукой тряпку для впитывания остатков влаги, остающихся внутри секций.

Отключение от сети отопления

Перед началом разборки радиатор отключают от отопительной сети отсечными вентилями. Если отсечных кранов у радиатора нет, то приглашают работника ЖКХ, чтобы он отключил стояка отопления для проведения ремонтных работ.

Во время отопительного сезона, после перекрытия радиатора, делают паузу. Поскольку вода в нём ещё горячая, некоторое время пережидают, пока жидкость остынет, а затем отсоединяют радиатор от труб отопления.

Теплоноситель, оставшийся в батарее, сливают в заранее подготовленное ведро и приступают к разъединению секций. Сразу после демонтажа внутреннюю поверхность батареи промывают проточной водой.

Основные элементы для монтажа радиатора

В большинстве случаев радиаторы продают в собранном виде, для работы прибор необходимо только зафиксировать на стене и подключить к системе отопления. Однако помимо этого потребуется приобрести дополнительные приспособления. К ним относится следующее:

Количество секций радиатора определяется потребностью в тепловой энергии, поэтому длина прибора отопления наращивается или укорачивается.

Современные специализированные магазины предлагают радиаторы и полный комплект приспособлений для их установки. Это позволяет подобрать элементы одного цвета в соответствии с цветом отопительного прибора. Кроме того в этом случае имеется возможность подобрать максимально совместимые материалы. К примеру, если батарея сделана из чугуна, то и пробки должны быть чугунными. Не рекомендуется использовать пробку для чугунного радиатора на медных приборах отопления.

Из-за высокого риска возникновения эффекта гальванической коррозии очень важно учитывать сочетание материалов. Кроме того отдельные металлы склонны к образованию гальванической пары, в этом случае чугунная пробка для радиатора становится катодом, а материал, из которого изготовлена труба, превращается в анод. В результате срок службы отопительного прибора существенно сокращается.

Прокладки для радиатора

Прокладки для радиатора чугунного можно вырубить из резины. Если ниппель 5/4″, то прокладка толщиной 2 — 2,5 мм с диаметрами: внутренний — 40 мм, наружный — 60 мм. Для ниппеля 1″ толщина 2 — 2,5 мм, внутренний — 32 мм, наружный — 45 мм. Их можно вырубить из автокамеры. Применение прокладок из резины позволяет надежно произвести сборку радиаторов отопления, даже если есть неровности на опорных поверхностях, а при затягивании секций можно убедиться визуально (зазор меньше, чем толщина прокладки), что все сделано правильно и нет перекосов.

В моей практике были моменты, когда не было в наличии прокладок, а работу по сборке радиаторов отопления надо было выполнить срочно. Выручал обыкновенный технический лен. Секции собирал без прокладок для радиатора, оставляя зазор между ними 10 — 12 мм и делал подмотку льном, против вращения ниппеля. Сверху смазывал силиконом и заканчивал сборку. Желательно, чтобы в собранном положении со льном, оставался зазор между секциями 1 — 1,5 мм. Это показатель того, что сделано нужное количество подмотки.

Соединение контура и батарей

Разбираться с методами соединения труб отопления с радиатором начнем с рассмотрения материалов, из которых могут быть сделаны системы обогрева. Они могут быть разными:

Все они выполняют одну-единственную функцию – это транспортировка теплоносителя от котельной (котла) к радиаторам, которые, в свою очередь, отдают тепло и тем самым нагревают помещение. Все батареи присоединяются к системе резьбой. Для этого на контур устанавливаются фитинги с переходом на резьбу. На полимерные контуры они ставятся методом пайки или напрессовыванием. Медь только паяется, а сталь может соединяться пресс-фитингами и резьбой.

Схемы подсоединения батарей к отоплению

Самый эффективный вариант – это диагональ. В этом случае подача в батарею осуществляется сверху, а обратка выходит снизу противоположного торца. Разница температуры радиатора при различных методах подключения несущественна, поэтому в первую очередь следует отталкиваться от расположения батареи. В комплекте с новыми батареями всегда идут детали для их подключения:

Перед тем как соединить радиатор отопления с трубой в отверстия на торцах батареи закручиваются гайки, а потом в них в зависимости от разводки вкручиваются заглушки, кран Маевского и американки.

Для соединения труб и контура обязательно нужно пользоваться кранами и американками.

Американка – это такая гайка, которая может крутиться при неподвижном фитинге. Кстати, при подсоединении труб отопления к котлу отопления также обязательно ставить краны с американкой. При этом нужно чтобы американка накручивалась не на патрубок котла, а на контур. Тогда можно будет спокойно снять котел и из него не выльется вода.

Некоторые мастера не ставят краны при обвязке батарей, что приводит к сложностям в дальнейшей эксплуатации. Если вы захотите снять и прочистить батарею, то придется сливать всю воду из системы, а потом заполнять ее. А если зимой случится гидроудар и разорвет радиатор, что тогда? Получается, нужно будет остановить всю систему обогрева, чтобы заменить его. Это притом, что вряд ли у кого-то дома стоит дежурный запасной радиатор.

Нужно будет поехать в магазин, купить его, найти мастера. Это займет полдня минимум, при минусовой температуре на улице есть риск размораживания системы. И тогда нужно будет не только батареи менять, а и чинить весь контур. Если ставить краны, то можно отсекать радиаторы без остановки всей системы.

Как разобрать и собрать батарею

Алюминиевые секции, соединены ниппель-гайками. Внутренняя часть такого соединителя имеет выступы, за которые гайку захватывает ниппельный ключ и выкручивает её. Гайка похожа на муфту, только резьба у неё внешняя. На одной ниппель-гайке есть как правая, так и левая резьба. Они делаются парой для верхнего и нижнего соединения. При раскручивании ниппеля секции расходятся, при закручивании стягиваются друг с другом.

Предварительно скручиваются с торцов все заглушки и переходники. Доступ к соединителю должен быть открыт для ниппельного ключа со всех сторон.

Для разборки батареи, лопатку инструмента через открытый торец радиатора помещают в пазы отворачиваемой верхней ниппель-гайки и с некоторым нажимом делают пробную прокрутку против часовой стрелки, чтобы сдвинуть соединение. Если ключ нормально проворачивает гайку, то его вставляют в пазы нижней ниппельной гайки и также, как в первом случае, пробуют повернуть на пару оборотов.

Важно! При отворачивании соединителей следует соблюдать последовательность действий, чтобы избежать перекоса.

После разъединения вскрытая резьба тщательно обследуется на трещины и сколы, на целостность резьбы. При необходимости стыки зачищаются мелкой наждачной шкуркой.

Начиная сборку секций радиатора, на верхнюю и нижнюю ниппель-гайки надевают уплотнительные кольца из паронита, помещают между секциями. Секции слегка прижимаю друг к другу и попеременно их свинчивают. Проворачивание гаек, чтобы не получилось перекоса, ограничивается двумя оборотами ключа.

Вырубка заготовок методом штампования

В процессе работы используются специальные штампы, то есть особые приспособления, точно подогнанные под нужный размер и состоящие из нескольких элементов. Кроме того, для вырубки заготовок используется пресс, на который устанавливают штамп.

Перед началом производства необходимо учесть размеры будущих прокладок – для больших изделий понадобится более массивный штамп и мощный пресс.

Стоит отметить, что подобный метод изготовления уплотнительных прокладок считается дешевым и высокопроизводительным. В связи с этим, он используется для массового производства.

Применение штанцевых ножей

Принцип действия данного метода похож на вырубку штампом, однако в данном случае применяется более простой и не дорогостоящий инструмент. Производство уплотнителей таким способом является незатратным и достаточно быстрым. Однако штанцы достаточно недолговечны, поэтому данная методика применяется для производства небольших и средних партий прокладок.

Резка круговыми ножами

Таким способом можно изготавливать только круглые уплотнители больших размеров. В процессе работы понадобится довольно дешевое и высокопроизводительное оборудование. Резка осуществляется стандартными лезвиями. Поэтому производство прокладок данного типа можно выполнять самостоятельно и в любом объеме. Зачастую причиной протечек радиаторов является испорченная прокладка. И если вы не знаете, что делать если потекла батарея отопления, в первую очередь стоит обратить внимание именно на прокладки.

Лазерная резка

При наличии программного обеспечения, с помощью стандартных лазерных станков, можно изготавливать уплотнительные прокладки любой формы и размера.

Тем не менее, у метода есть один небольшой недостаток – далеко не все материалы лазер способен легко разрезать. Чтобы справиться с более плотными материалами, необходимо снижать скорость резки, что существенно увеличивает производственные затраты.

Термическое формование

В данном случае понадобится термопластавтомат с пресс-формой для отливки продукции. Стоимость формовочного пресса довольно высока, поэтому чтобы сделать производство экономически целесообразным, изготовление прокладок данным способом должно быть крупносерийным или даже массовым.

Производство изделий мелкими партиями с применением данной технологии актуально, только если никаким другим способом изготовить их нельзя. Примечательно, что термоформированием производят только уплотнители из ПВХ.

Вулканизация

Для проведения вулканизации применяются специальные формы и термопресс. Примечательно, что данная разновидность пресс-форм намного дешевле, чем используемые в термопластавтоматах аналоги. Это существенно влияет на себестоимость продукции.

В то же время, процесс вулканизации занимает довольно длительное время, что также сказывается на цене готового изделия. Но долговечные резиновые или силиконовые изделия можно изготовить только так.

Если что-то пошло не так

За время эксплуатации стыки между секциями и стальные гайки прикипают друг к другу. Это происходит от качества теплоносителя, подающегося в отопительную систему. Иногда бесполезными оказываются даже значительные физические усилия.

Несмотря на то что с прикипанием нужно справиться, алюминий легко деформируется, поскольку он мягкий металл.

Нагревая строительным феном места соединений можно побороть прикипевшую ржавчину. Если же и это не помогло, слишком въедлив коррозийный нарост, тогда берётся за дело обрезная машинка.

Совет. Если ниппельная гайка не отворачивается под большим нажимом, то не нужно увеличивать прилагаемое усилие чрезмерным рычагом. В худшем случае сломается не только сама гайка, но и треснут обе секции, которые плотно сидят на этой гайке.

Болгаркой обрезается прохудившаяся секция, причём с обратной стороны и отступив от края соединения не меньше чем на половину длины муфты. Этим предохраняют рабочую секцию от разрушения и не разрезают соединительную гайку. Во время обрезки ржавчина отскакивает, и тем самым упрощается раскручивание уцелевшей секции.

Во время сборки желательно заменить старые прокладки на новые и почистить места соединений, обращая внимание на дефекты и неровности. Герметичное соединение уберегает от преждевременных протечек.

Причины поломок

Как и в случае с санями в известной поговорке, готовить отопительную систему к новому сезону следует летом.

Основными причинами неполадок являются:

В домах с автономным обогревом эти проблемы легко выявить, запустив систему в максимальном рабочем режиме. Более высокое давление покажет целостность конструкции и позволит увидеть возможные дефекты в ней. В домах с централизованным отоплением провести такие работы самостоятельно не удастся, но можно подать заявку в управляющую службу, что их специалисты провели необходимые работы.

Если во время тестирования система показала себя с лучшей стороны, но в разгар сезона начались проблемы, то требуется экстренный демонтаж радиатора.

Для этого нужно произвести следующие действия:

Если возникает вопрос, как отремонтировать алюминиевый радиатор отопления, если он не греет, то следует искать причину такого состояния прибора:

Иногда единственным средством вернуть батареям горячее состояние является замена секции алюминиевого радиатора или их наращивание. При боковом типе подключения это не составит труда, тогда как при нижнем или диагональном способе придется доращивать или сокращать длину трубы.

Как добиться эстетичного внешнего вида старых батарей

Очистив батареи изнутри и заменив все изношенные прокладки, работу над обновлением функций можно считать завершенной. Пора заняться внешним видом, чтобы отопительные приборы хорошо вписывались в интерьер. Для этого их достаточно покрасить. При желании батареи декорируют самобытной росписью, изображениями в технике декупаж или просто закрывают специальными экранами. Но красить придется в любом случае. Важно правильно выбрать состав краски и соблюдать технологию нанесения.

Тонкости выбора радиаторных красок

К краскам для радиаторов предъявляют повышенные требования. Они должны быть устойчивыми к воздействию высоких температур, износостойкими, безопасными. Также важно, чтобы покрытие не снижало показатели теплопроводности. Производители предлагают такие составы:

Это краски на органической основе. С их помощью легко создать красивое покрытие с глянцевым блеском. Недостаток – резкий запах. Пока краска не высохнет, в помещении будет чувствоваться специфический аромат.

Достоинства – большой выбор оттенков, хорошие эксплуатационные характеристики, стойкость. Недостаток тот же – запах. Причем он может появляться при сильном нагреве батарей в отопительный сезон.

Их часто выбирают из-за отсутствия запаха и быстрого высыхания. При покупке обратите внимание на производителя. На банке обязательно должна быть пометка, что краска предназначена именно для радиаторов отопления.

Их иногда покупают для батарей, но это самый неудачный выбор. У масляных составов множество недостатков. Они долго сохнут, сильно пахнут, меняют цвет, снижают теплоотдачу радиаторов.

Убедитесь, что на выбранной краске есть пометки «Для радиаторов отопления» и «Термостойкая»

Технология нанесения краски для радиаторов

Перед окрашиванием следует удалить покрытие. В магазинах продаются специальные смывки для красок, можно воспользоваться ими. В теории смывки помогают очистить батареи, но на практике их эффективность оставляет желать лучшего, ведь краска буквально прикипает к поверхностям под воздействием высоких температур. Лучше разогреть покрытие паяльной лампой или строительным феном, счистить шпателем и щеткой с металлической щетиной. После этого зашлифовывают поверхность наждачной бумагой и обезжирить.

Пробка радиатора: виды, монтаж, выбор обвязки

Какими бывают радиаторные пробки? Как опознать изделие с левой или правой резьбой? Как работает пробка радиатора с автоматическим воздухоотводчиком? Чем герметизировать эти фитинги, и с какими элементами обвязки их соединять? Давайте разбираться.

Назначение и принцип работы

Футорки для чугунных приборов, предусмотрены для перехода на нужный диаметр при подключении к схеме отопления. Принцип их действия, заключается в выполнении в общей сложности 2-х функций: преграждать путь греющей воде, для чего в футорку или в отверстии на приборе попросту ввинчивается пробка, при этом она действует, как переходник.

Для доступности выполнения соединений нагревателя с трубопроводом подающей или обратной сетевой воды теплоснабжения в футорках имеется двухсторонняя резьба — наружная и внутренняя. Цена ее в несколько раз меньше, чем стоимость батареи, однако важность расценивается высоко. Поскольку данная деталь не только гарантирует герметизацию прибора, но без нее работа радиатора вообще невозможна.

Самое главное при ее использовании — все верно разместить. В ситуациях, когда меняют батарею на новую, следуют принципу подобия. Если пользователь заменяет схему обвязки труб, сохраняя прежние устройства, то радиаторные пробки нужно не только переустановить местами, но лучше поменять на новые. При подборе необходимо выдержать комбинацию соединяемых материалов: металл радиатора должен быть аналогичен металлу пробки.

Специалисты советуют, при применении чугунной футорки, быть аккуратным. Это связано с тем, что чугун свободно сжимается, являясь достаточно непрочным хрупким металлом. В связи, с чем даже некрепкое механическое давление либо падение на жесткую плоскость, сможет стать предпосылкой создания микротрещин

Принцип работы пробки радиатора

Пробкой радиаторной различного диаметра называется элемент, который применяется при монтаже батарей отопления. Особых трудностей на этапе установки обычно не возникает, так как все заглушки для радиаторов являются однотипными, а основные отличия касаются размеров, типов резьбы и других аспектов. Принцип работы пробки в радиаторах также не отличается.

При выборе пробки радиатора важно акцентировать внимание на такие детали, как:

Состав комплекта для монтажа батареи обычно состоит из 4 проходных пробок, 2 кронштейнов для подвешивания батареи на стену и пластиковых анкеров, предназначенных для установки кронштейнов. При установке также могут помочь ключи.

Кроме того, комплект может быть дополнен одной или двумя заглушками и краном Маевского. Сейчас в промышленности используется несколько конструкций крана Маевского. Краны Маевского подбираются в зависимости от диаметра и вкручиваются в верхние футорки радиаторов.

Принципы работы для понимания

Принцип работы пробки радиатора простой, поставил и забыл, гораздо важнее знать другой принцип – принцип размещения пробок в резьбовых соединениях.

К сведению! Пробки для радиаторов отопления, вкрученные неправильно, могут не только уменьшить теплоотдачу радиатора, но и полностью прекратить циркуляцию тепла в батарее.

Важно все правильно расставить.

Примерная схема монтажа: базовая классика

Верх горячий, низ комнатной температуры.

Для базовой классической модели рассматриваем двухтрубное соединение, при котором приводящая труба с теплоносителем и отводящая труба с охлажденной жидкостью подходят с одной стороны, причем горячий источник находится сверху, обратка- снизу.

Монтаж происходит следующим образом:

Разновидность типов радиаторных подключений для труб

Подключение батарей по типу подразделяется на:

Важно не забывать также одно правило: чем длиннее контур, тем холоднее радиатор на дальних рубежах. Дадим еще пару советов:

Типы герметизации стыков

Несмотря на резьбовое соединение, вода всегда найдет себе место для просачивания и выхода наружу.

С целью герметизации соединений и недопущения протекания теплоносителя из системы используется следующие помощники:

Технологии герметизации две:

Волокна укладываются плотно, без прокручивания, и в то же время равномерно без образования гребней. Для предотвращения перекручивания волокна, смещения в одно место, резьбовое полотно с волокнами обрабатывается пастой UNIPAC;

Совет специалистов! Считается, что первый тип герметизации более надежен, его устанавливают в резьбовых соединениях на длительное время. ФУМ лента менее долговечна и применима в соединениях, которые подвергаются ревизии раз в несколько лет. Пробки для чугунных радиаторов отопления без запорной арматуры устанавливались именно первым методом.

Классификация

Пробки для радиаторов отопления можно условно разделить на группы по нескольким признакам.

Материал

Как правило, он соответствует материалу радиатора:

Однако: для алюминиевых батарей за редким исключением используются не алюминиевые, а те же стальные изделия.
Алюминиевую пробку слишком легко повредить при вкручивании и монтаже обвязки; в частности, нарезанную в алюминии резьбу диаметром 1/2 дюйма можно сорвать при совсем небольшом усилии.

Функции

С глухой пробкой все просто и ясно: ее единственная функция — заглушить резьбу концевой секции.

Проходная радиаторная пробка служит для присоединения к отопительному прибору подводки и/или элементов обвязки. Фактически, она представляет собой переходник на резьбу меньшего диаметра. Резьба на секции зависит от материала отопительного прибора:

Диаметр присоединяемой к проходной пробке резьбы тоже может быть разным:

Чугунная пробка под подводку диаметром ДУ20.

Любопытно: при подключении к чугунной батарее подводки диаметром 25 мм используется не рассверленная пробка, а обыкновенный чугунный переходник ДУ25-ДУ32.

В некоторых случаях обвязка или подводка может использовать для подключения не проходные пробки, а непосредственно резьбу коллектора концевой секции.

Когда это практикуется?

Пробка-воздушник

На последнем пункте мы ненадолго остановимся. Что такое кран Маевского и для чего он нужен? Это несложное приспособление для стравливания воздуха из отопительного контура.

Воздух может появиться там после сброса всего контура или его отдельных участков. Поскольку перепад давлений, обеспечивающий циркуляцию в системах ЦО и в гравитационных системах отопления, невелик — не более 2-3 метров — воздушная пробка способна полностью остановить циркуляцию.

Кран Маевского устанавливается на радиатор в том случае, если его верхний коллектор является наивысшей точкой стояка или любого другого участка контура.

Радиаторная чугунная проходная пробка с установленным в нее краном Маевского.

Заметьте: в многоквартирных домах с нижним розливом краны Маевского часто выносятся на чердак вместе с перемычками между парными стояками.

Кран Маевского хорош всем, кроме того, что требует внимания владельца: после сброса участка контура и его последующего запуска воздух нужно стравить сразу же. В противном случае остановка циркуляции может привести к разморозке участка контура.

В автономной системе с этим проблем нет; а вот в многоквартирных домах, где жилищные службы не имеют возможности согласовать график ремонтов с жильцами верхних этажей, невозможность вовремя стравить воздух порой превращается в серьезную проблему.

В таких случаях на выручку приходит автоматический воздухоотводчик — несложное механическое устройство, которое стравливает воздух в автоматическом режиме, сразу после заполнения контура водой.

Автоматический воздушник установлен в резьбу концевой секции.

Принцип работы пробки радиатора с автоматическим воздушником сильно напоминает устройство заливного клапана бачка унитаза:

Цена пробки-автомата, разумеется, несколько выше, чем у крана Маевского под резьбу ДУ25 — примерно 500 рублей против 100 — 120.

Обвязка

Что из запорно-регулирующей арматуры монтируется на подводках перед проходными пробками?

Вот несколько типичных вариантов.

Пара вентилей полностью отсекает прибор от подводок.

Монтаж

Как и чем закручивать пробки в радиаторах отопления при их монтаже? Каким образом герметизировать соединения? Инструкция зависит от материала пробки.

В алюминиевые радиаторы фитинг вкручивается разводным или рожковым ключом. Герметичность обеспечивается штатной паронитовой или силиконовой прокладкой.

Порядок действий таков:

Особенности монтажа пробки радиатора

Процесс монтажа батареи достаточно прост: сначала осуществляется разметка места, затем наступает следующий этап, заключающийся в подводке труб, далее следует установка радиатора и его подключение.

Помимо радиатора необходимо докупить целый ряд дополнительных приспособлений. Для монтажа и соединения понадобятся следующие фитинги разных диаметров:

В настоящее время продается комплект всех приспособлений для монтажа батареи, куда также входит специальный ключ. К слову, алюминиевый ключ для крана Маевского прослужит дольше, чем аналоги для кранов из пластика. Это существенно экономит время, так как приобретение деталей разных диаметров по отдельности может затянуться.

Перебор и недобор

Ни одна инструкция не опишет вам тот золотой стоп момент, когда необходимо остановиться и прекратить усилия по закручиванию резьбового соединения. Ясно, что все действия вы будете производить своими руками и ориентироваться на собственный опыт и ощущения.

Но несколько советов мы подготовили:

Правила выбора и монтажа пробок

Самым простым элементом, используемым при установке и сборке радиаторов, можно назвать алюминиевую пробку для радиаторов отопления. Но даже простейшее приспособление требует особого внимания, в противном случае при эксплуатации могут возникнуть большие проблемы.

Процесс установки радиаторной пробки нельзя назвать сложным, так как практически все они производятся одного типа, различными могут быть размеры или тип резьбы. Работают такие приспособления также по одному принципу.

Выбирая пробку для радиатора, важно учесть следующие моменты:

Чаще всего батарея укомплектовывается следующими приспособлениями:

По принципу действия пробки делятся на два вида. В первом случае они просто перекрывают путь теплоносителю, другими словами выполняют функцию заглушки. Второй вид является переходником с одного диаметра на другой. В этом случае пробка с одной стороны имеет внешнюю резьбу, с другой стороны – внутреннюю.

Критерии выбора

Для подбора пробок потребуется обращать внимание на следующие характеристики: размерность, эскиз, резьба, материал и контроль качества.

Размерность – недостаток данных по параметрам батареи, к которой необходимо купить комплектующие, может привести к тому, что будет приобретена неподходящая пробка. К примеру, в случае если элемент разнится хоть на 1 дюйм, то подобное соединение невыполнимо. Поэтому перед тем как прийти в торговую точку нужно точно знать параметры батареи.

Технические данные чугунных батарей отопления разных заводов-изготовителей:

Технические характеристики пробок радиаторных:

Схема-эскиз размещения отопительных приборов дает возможность установить местоположение всех главных узлов и их число. Особую значимость при выборе комплектующих имеет их размещение касательно друг друга. Подобная схема даст возможность установить главные моменты, и подобрать правильные детали.

Резьба – выбирать пробки радиаторные необходимо подходящих размеров и нужного качества, которое можно оценить визуально: резьба, независимо от вида наружная/внутренняя, обязана быть ровной без дефектов. Это имеет отношение и к другим поверхностям, которые также обязаны быть качественно обработанными.

Материал – приобретать элементы необходимо, исходя из данных о конкретном радиаторе, к которому покупаются пробки и проходы. Для чугунного отопителя необходимо покупать и чугунную проходку, для биметаллических и алюминиевых хорошим вариантом станет изделие из оцинковки.

Проверка деталей – выполняя покупку, обязательно надлежит испытать изделие, предостаточно будет накрутить ее пару раз на резьбу. Ежели она пойдет легко и без излишнего противодействия, то все в порядке. Иначе пробка обладает дефектами и приобретение данного продукта не целесообразно.

Процесс установки пробки

Прежде чем установить пробку для алюминиевого радиатора, следует надежно зафиксировать отопительный прибор на стене.

В целом можно придерживаться следующей инструкции:

Общие рекомендации

Опытные мастера и профессионалы рекомендуют принять во внимание следующие моменты:

Выбрать и установить радиаторные пробки не сложно, но необходимо подойти к этому процессу достаточно ответственно. Очень важно подобрать сочетающиеся материалы, правильно определить тип резьбы и размеры пробки, а также ее назначение. Соблюдая рекомендации профессиональных мастеров, можно избежать множества проблем в процессе эксплуатации отопительной системы, включая батареи и радиаторы.

Особенности применения глухой радиаторной заглушки

Заглушка радиаторная изготавливается из латуни, чугуна или стали в нескольких типоразмерах, позволяющих использовать ее в радиаторах современных систем отопления. Чугунные и латунные изделия имеют важные технологические и эксплуатационные преимущества:

Пробка глухая для радиатора сверху покрыта износостойкой белой эмалью, позволяющей сохранить эстетичный вид батареи. За счет граненой формы проходная деталь легко устанавливается вручную без необходимости использовать сантехнический инструмент. Стандартные размеры заглушек на батареи составляют 1/2 и 3/4 дюйма, благодаря чему они легко устанавливаются на радиаторы.

Перед тем как купить заглушки для радиатора отопления в магазине, необходимо учитывать их будущее расположение относительно секций: оно определяет ориентацию пробки радиаторной – левую или правую. Перед заказом комплекта необходимо уточнить технические параметры трубопроводной арматуры, чтобы подобрать подходящие ей комплектующие.

Нюансы установки устройства

В целом потребуется соблюдать следующие практические руководства:

Приобрести и установить пробки для радиаторов не трудно, они продаются в торговых точках сантехнического уклона, во всех регионах страны, в том числе в Москве. Тем не менее, нужно отнестись к данному процессу довольно серьезно. Крайне принципиально выбрать сочетающиеся металлы, безукоризненно определить тип резьбы и габариты пробки, а также ее положение. Придерживаясь таких не сложных советов профессиональных специалистов, можно избежать множества проблем в ходе функционирования отопительной системы.

Подведение итогов

Выбор и установка пробки (футорки) для радиатора – процесс предельно простой, но от этого не менее ответственный. Нужно учесть сочетаемость металлов, тип резьбы, ее размер, а также назначение. При условии соблюдений предложенных рекомендаций проблем в работе отопительной системы гарантированно не будет.

Советы профессионалов

По мнению экспертов, разборка чугунных радиаторов должна происходить без вмешательства тяжелых инструментов. Ремонт секций подразумевает продувку и очистку емкостей от коррозии и прочего многолетнего мусора. В таком случае целесообразней будет использовать накаливание поверхности, так как, помимо разборки, высокая температура позволит отколоться большим кускам ржавчины.

Источник