Как сделать кайрон помягче
SsangYong Kyron Саня › Бортжурнал › Легкий лифт подвески. Сделано!
До этого я уже писал о начале работ: начало и продолжение, но в этой записи я распишу все по порядку 🙂
Для начала работ — я ждал определенного «материального толчка», и, когда он наконец случился, — начал подбор комплекта — для меня этот этап оказался самым сложным. Долго читал, спрашивал, выбирал. В итоге остановился на следующем:
— перед: родные стойки + переварка чашек + пружины Клаксон 14913
— зад: стойки Каяба 344275 + пружины Фобос 45130
Задние меняются практически без проблем, если знаешь нюансы (которых я сначала не знал, поэтому менял в два этапа).
— вывешиваем зад
— снимаем колеса
— снимаем амортизаторы (внизу один болт+гайка, сверху насечки на штоке практически сразу провернулись, поэтому старый амм просто спилил болгаркой)
— стяжкой снимаем пружину ИЛИ просто домкратим мост и пружина сама выходит даже без стяжек.
Я об этом приеме не знал, а без этого мост ну никак сам не опускался ниже, хотя практически все мне говорили что когда снимаешь амортизаторы — мост опускается и пружины вываливаются сами. Огромное спасибо кайроноводу ComeToDeadSpace за подсказку, благодаря которой я все сделал.
Результат получился достаточно не плохой 🙂
Перед менял в сервисе (заодно приговорили сайлентблоки и тоже поменяли), так как подвернулась еще одна неисправность (пост напишу позже). Со слов мастеров — рассверливать чашки было проблемно, остальное — без проблем. Чашки перевернули, заварили, покрасили, фотоотчет показали 🙂
В итоге высота получилась следующая:
Замеры пока не делал, позже добавлю, но по управлению и ощущениям меня все полностью устраивает, единственное, что все же задние стойки на кочках бывает пробивают. Ну в общем посмотрим…
Спасибо за внимание!
___________________________________________________________________________
Детали и материалы.
Перед:
— работа по замене + модернизация опор = 2 600
— Klakson 14913 = 3 140
— сайлентблок SsangYong 44518-09000 = 1 264 (начитавшись отзывов — решил брать оригинал)
— на всякий случай покупал гайки, но не понадобились
MUSSOvod › Блог › ПОДГОТОВКА SSANGYONG KYRON 509 — ЛИФТ ПОДВЕСКИ вариант №2
Попался тут на глаза кайрон по высоте такой же как 509-ый, НО без бодика, только одной подвеской.
Оказалось всё просто спереди стояли проставок аж 3 штуки, каких осталось не известно, да и не суть важно так как смысл то понятен.
в общем так как 509-ый уже был лифтованным то менять хорошо зарекомендовавшие себя пружины от соренто не хотелось.
в общем спередком решили просто поставить проставки 2 см.
всё просто снимаем стойку
сжимаем пружины у откручиваем гайку чтобы снять металлическую чашку, для того чтобы в неё вставить удлинённые болты
на эти болты и будет одеваться проставка.
то есть собранная стойка как бы вся удлиняется на 2 см.
так как стойка на рычаге крепится примерно на длине 2/3 от длины всего рычага, эти 2 см дали в высоту 3 см общего лифта.
а вот с задом всё на много интереснее, стояли изначально пружины от ШНИВЫ + 3 см проставка, на самом деле то что производит автоваз Г…О редкостное просели за год примерно на 3-4 см, и зад стал ниже передка, поменяли их на пружины ФОБОС от ВАЗ-2121 эти оказались ещё хуже, вообще когда я делал лифт другим людям старался всегда ставить пружины фирмы Кояба так же для ШНИВЫ, вот они практически не проседают.
НО в нашем бы случае их было бы мало, по этому решили поставить пружины от Гелика передние потому что:
— Пруток 14 мм то есть они мягкие
— диаметр на 2 мм меньше чем родные, то есть на чашку сядет идеально в отличие от ШНИВы
— ну и высота в свободном состоянии 510 мм примерно.
я на муссо себе такие поставил + масленые амортизаторы от ранчо дали потрясающий эффект мягкости но при этом ни каких пробоев и выстрелов.
я не люблю мерить машину по аркам от ступицы или ещё чего либо, по этому задние пружины мерию когда они установлены на машину.
Штатные пружины с новья примерно 22-23 см потом проседают до 20-21 см.
пружины ФОБОС с 3 см проставками были 27 см, то есть вариант первого лифта составил порядка 5-6 см это с учётом просидки, и зад был ниже передка.
а вот как выглядят шнива с проставками и пружины от гелика
разница не сильно существенная (около 5 см)
НО качество фобос подтвердилось своим разочарованием.
на геликовских пружинах я откатал уже больше чем пол года, они ни просели ни на сантиметр, и на муссо они сжимаются до 32 см
на койроне же в высоту они стали порядка 33 см, то есть общий лифт №2 сзади даёт примерно 11-12 см если машина уже успела просесть с новья.
в такой компоновки передней и задней подвески, разница между передком и задом составила 2 см то есть как и с завода.
конечно же к таким длинным пружинам нужны соответствующие аморты, не долга думаю поставили RANCHO 5000 серии, масляные от FORD F-150 DODGE RAM 2500-3500(Ошибся это не эти от F150), по сравнению со штатными они больше примерно на 8 см в расжатом состоянии, в сжатом же состоянии они больше примерно на 2 см. в принципе при максимально сжатом и расжатом состоянии амортов хватает.
SsangYong Kyron 2.3 МКПП Кирюха › Бортжурнал › Лифт передней подвески
Ну что же, дамы и господа, ну вот и пробил мой ЧАС. Свершилось!
Сделал я лифт передней подвески.
Шёл к этому долго, мучительно и через 2 сайта (наш уважаемый и кайрон-клановский).
Исходные данные: попробовав и убедившись на задней подвеске, что лифт — это есть ГУД (ну по крайней мере разумный и не очень дорогой), решился поднять и передок. Лифт должен был быть не раззорительный для семейного бюджета и не должен вести к катострофическим(и часто губительным) изменениям подвески 🙂
Для лифта использовал:
1. Пружины KYB RF2570 от 90-го прадика — 2 шт.
2. Подушки(НЕ увеличенные) под пружины передние ВАЗ-2101 — 2шт.Обязательно обточить посадочное место на 2-3 мм, т.к. внутренний диаметр пружин меньше родных.
3. Опоры передних стоек SsangYong переделанные (перевёрнуты и переварены) — 2 шт.
4. Шайбы усиленные М12 — 4 шт. и М10 — 2 шт. на штоки амортизаторов,
Шайбы(количество) добираем по месту, лишь бы гайка потом накрутилась :-)) Должно получиться примерно 9 мм. Зависит от пряморукости автослессаря. Устанавливаем шайбы на шток над отбойником, под пыльник.
5. Амортизаторы оставил родные.
получается вот примерно както так
6. Крайнее желание поднять машину над землёй — 1 шт. (Но ОЧЕНЬ большое)
7. Желание уложиться в минимальный бюджет.
8. Попытаться найти НЕ криворуких автослессарей, а лучше, при наличии возможности сделать САМОМУ. Ибо для себя 🙂
Отталкиваясь от п.7 вышеизложенного и выбрал именно п.1, т.к. они дешевле чем от Sorento (06 г.в.), но правда, судя по отзывам и жёстче. При одинаковой стоимости наверное поставил бы от Сорентика бензинки.
Работы решил проводить у официалов:
1. т.к. у меня скидка,
2. они официалы (думал дурак что опытнее)
и 3. у них есть приспособы для быстрой и безопасной стяжки пружин 🙁
Ну и результат!
Было с зади (уже с давно установленной НИВой 2121)
Вот автомеханик подтягивает гайки на шпильках опоры. Машина стоит на полу! Тоесть уже под своим весом!
Ну и ещё фото результата.
Развал схождение попытались сделать сразу же, но:
1. После замены получилась вот такая картина
Время уже было очень поздно(провозились 5 часов, ещё и с моей помощью), опыта у механика маловато и ну не в какую не хотели цифры укладываться хотя бы просто в пределы допустимого, не говоря уж о мною желаемых углах и градусах :-(.
Короче решено было покататься, пообмяться и потом заново как-нибудь приехать на развал.
Итоги, выводы и затруднения (проблеммы):
1. Машина поднялась заметно! Это жирый плюс.
2. Какой стала подвеска пока сказать не могу(из-за малого времени и пробега после лифта), но то что не хуже стока это точно. Ещё один небольшой плюсик.
3. При сборке-разборке первой стойки горе мастер повредил пыльник на амотризаторе(пластиковую гофру). Это жирнющий минус. Подделали как смогли, подмотали немного изолентой. Посмотрим как оно скажется на живучести штока и аморта в целом.
4. Стойки собрались поразному! Ну по крайней мере свободной резьбы на штоке осталось поразному. Т.е. где-то что-то село не одинаково. Для меня это тоже минус и довольно приличный.
5. Раздувшийся грибок опоры стойки еле еле влез в отверстие в стакане, кое где чуть наджабились резинки, когда вставляли. По моему мнению тоже не есть хорошо, будем консультироваться с гуру подвесок как оно и что. Пока у меня этот факт вызывает некоторую озабоченность 🙂
6. После покатанак 3-х суточных повторно приехал на сход развал. Удалось более-менее выставить в пределах и даже почти совсем одинаково по осям, но… вот одну сторону пришлось таки «мастерам» выставлять применяя кувалду. Ну по моему мнению тоже не совсем правильно, но как бы результат получен.
В планах через месяцок на ТО 20000 заехать на стенд и провериться как оно там примялось-обжилось. Как сохранится развал-схождение.
MUSSOvod › Блог › Подготовка SsangYong Kyron 509 — Доделки и мелкие нюансы.
И так сегодня закончили мелкие доделки кайрона, то есть все последствия лифта подвески и бодилифта.
На машине стоит защита шериф, НО она рассчитана на стоковую машину, и она частично захватывает нижнюю юбку бамера не на много сантиметра на 1,5-2 перекрывает его, ну и после бодика конечно же бампер выходит за пределы защиты и неприятно торчит и виден зазор:
тут решили просто из 2-ки наложить ещё один лист, прикрутив его с одной стороны к шерифовской защите а с другой стороны к приваренным ушкам для крепления бампера что раньше держали бампер, и вот что получилось
ну следовательно покрасили и грунтовкой и краской.
дальше нужно было опустить кардан чтобы подозрения на вибрацию ушли, ну эта процедура известна всем и давно.
всё просто, крепление подвесного укорачивается, я укоротил на 8 мм
далее после лифта Шнивовскими пружинами мост сдвинулся на 2,5 мм то есть с одной стороны на 5 мм зазор меньше между диском и рамой чем с другой.
тут тоже всё просто взяли втулку от регулируемой растяжки стоек, взяли 18 мм пруток, нарезали резьбу правую и левую, благо плашками я обзавёлся левыми)
собрали воедино, отрегулировали и покрасили грунтовкой
далее начали решать вопрос с оторванным крюком на белоомуте.
Думали с начало взять просто 12 мм лист металла и из него сделать, но потом обнаружили в залежах всякого железа удачный уголок 80 мм и толщиной стенок 9 мм.
просверлили 3 отверстия под крепления его к раме (штатные 3 отверстия под болты м14) и одн отверстие 18 мм под шакл, кроме шакла ничего туда цеплять не собираемся по этому этого нам хватит
ну следовательно покрасили и прикрутили
ну и вот на столько торчит из под рамы
то есть при натяжки бампера не касается,
длина металла от в самом тонком месте от края отверстия до края проушины получилось 2 см при толщине 9 мм, то есть площадь 20*9=180 мм что примерно сравнимо с 16 миллиметровым прутком, а этого за глаза хватает если учесть что шакл вне резьбы имеет диаметр прутка примерно 15 мм, то есть с запасом прочности всё нормально.
на этом проект на данный момент полностью закончен, в будущем наверное будет установлены пороги и блока в передний мост, скорее всего так же Е-локер.
SsangYong Kyron KayGorynych › Бортжурнал › Профилактика вибраций после лифта подвески Kyron 818
После проведенного лифта передней подвески
www.drive2.ru/cars/ssangy…iflanker/journal/1165030/
и задней подвески
www.drive2.ru/cars/ssangy…iflanker/journal/1200550/
решил «по совету бывалых» не дожидаясь проблем сделать профилактику вибраций. Для этого необходимо было «опустить подвесной» и «поднять раздатку». Звучит круто (по крайней мере для меня). Но после уже пройденного — уже ничто не пугало и более того, руки прямо таки чесались сделать все самостоятельно!
В обчем, как всегда поднимаем Кая над землей (все работы я выполняю в обычном гараже поэтому использую обычные чурбаки и подручный материал)
50 раз перепроверяем устойчивость и ныряем под него. В руководстве по ремонту написано что СНАЧАЛА необходимо открутить болты возле моста, а уже затем — возле раздатки и только в конце — сам подвесной. Уж не знаю насколько это важно, но сделал именно так как написано. Обмотал хвостовик моста малярным скотчем, такой же скотч намотал на сам кардан поближе к заднему мосту и поставил метки «1», «2», «3», «4» напротив каждого болта.
Затем откручиваем мост от кардана. ДА! Чуть не забыл! Лично мне НЕ УДАЛОСЬ открутить первую ГАЙКУ! Я даже сорвал почти все шлицы на ней… НО! Когда я попытался крутить не гайку а БОЛТ — он без каких либо проблем отвернулся. В обчем — может это конечно «руки такие», а может действительно — крутите болты, а не гайки!
Открутив все болты и гайки с каждой стороны кардана и на подвесном подшипнике я каждую пронумеровал, чтобы потом ввернуть их в тоже место.
Обратите внимание, Болты и гайки возле моста — на 14″ а возле раздатки — на 17″
затем откручиваем подвесной подшипник
снимаем кардан вместе с подвесным подшипником
затем снимаем размеры площадки для поднятия раздатки:
отпиливаем крепление подвесного
уменьшаем его на величину «N-[ширина распила]» чтобы в сумме получилось 6-7мм.
аккуратненько свариваем, выризаем из 3мм стали 3 (три) пластины под раздатку и все собираем в обратном порядке.
Почему 3 платины? ;))) ну мне показались что с 3мм железом ВОПЕРВЫХ легче работать а во вторых так можно регулировать подъем раздатки с шагом 3мм. Конечно же их исчо надо покрасить грунтовкой…
В итоге — проехал 70 км по асфальту на скоростях от 30 до 110 км/ч, плюс 10 км по неровной грунтовке. Вибраций — не чуствую!
Цена пластин — 600 руб (слесарям) за 3 штуки. (цена наверное плавающая, зависит от «сухости труб» слесаря… ;)))
SsangYong Kyron 2011, 150 л. с. — тюнинг
Машины в продаже
SsangYong Kyron, 2007
SsangYong Kyron, 2008
SsangYong Kyron, 2010
SsangYong Kyron, 2008
Комментарии 42
Скажите, а зачем поднимать раздатку?
в случае с Каем — для смещения центра подвесного в верх. (после лифта он стягивается вниз, это лечат опусканем подвесного но недостаточно)
Не много не допонял(((( Просто у меня актион, и я тоже буду делать лифт! У него говорят появляется вибрация после подъема! Можно по подробнее что да как!
ну… кардан у тебя в скольки точках крепится? в 3х? ну вот. ты лифтуешься, мост относительно рамы опускается вниз, нижняя точка кардана (будем считать ее нижним креплением, типа «к мосту» — тоже опускается, а верхняя (к раздатке) — остается неподвижной. что произойдет со средней точкой? возьми карандаш и представь это. в результате лифта опускается и нижняя и средняя точки крепления кардана. нижняя то пофиг, это сам мост. а вот средняя — это центр подвесного подшипника. Если ему не дать опуститься — возникают вибрации из-за переломов крестовин. чтобы этого небыло мы опускаем подвесной подшипник путем обрезания его стоек. но и этого мало, поэтому надо поднять верхнюю точку крепления кардана. а она — на фланце раздатки. вот поэтому раздатку и поднимают…
но зачем тебе это? ;))) если оно не понятно — езжай лучше в сервис, там сами все сделают. ;)) (ИМХО)
Вот теперь я понял, поднятием раздатки ты стараешься уменьшить перелом кардана (соосность)? Просто при лифте тойоты, я с вибрацией не столкнулся, и при поднятии буханки тоже, но на буханке понятно, у нее нет подвесного, там один кардан! Зачем мне сервис, если я и сам не глупый, а такие севесмены как в нашем городе(((( Хочешь хорошо, делай сам!
ну… кардан у тебя в скольки точках крепится? в 3х? ну вот. ты лифтуешься, мост относительно рамы опускается вниз, нижняя точка кардана (будем считать ее нижним креплением, типа «к мосту» — тоже опускается, а верхняя (к раздатке) — остается неподвижной. что произойдет со средней точкой? возьми карандаш и представь это. в результате лифта опускается и нижняя и средняя точки крепления кардана. нижняя то пофиг, это сам мост. а вот средняя — это центр подвесного подшипника. Если ему не дать опуститься — возникают вибрации из-за переломов крестовин. чтобы этого небыло мы опускаем подвесной подшипник путем обрезания его стоек. но и этого мало, поэтому надо поднять верхнюю точку крепления кардана. а она — на фланце раздатки. вот поэтому раздатку и поднимают…
но зачем тебе это? ;))) если оно не понятно — езжай лучше в сервис, там сами все сделают. ;)) (ИМХО)
А вот сейчас я вспомнил и понял почему на тойоте не было вибрации, у курона и актиона на стыке двух карданов стоит крестовина, а у меня на тойоте, стоял шрус, вот такая интересная система!
шрус — не есть хорошо… и если он стоит на тойоте — значит тойота не гряземес. ;))) у гряземесов от тойоты стоит «шарнир гука». вот такой: yandex.ru/images/search?i…1&pos=30&rpt=simage&lr=76
по сути — это двухкрестовинный кардан. Но — не боится ничего и считается вечным и безвибрационным. Их стараются повозможности вкорячивать во все что гряземесное. Штатно стоят на мерсах и на сурфах тойоты. Если собираешься в грязи — думай о шарнире гука. Подвесной от СсангЁнга убивается за 1-2 сезона грязи и меняется только целиком вместе с карданом в сборе. Посмотри сколько он стоит… 😉
ааааа… ну «пару карданов» это тоже тема. ;)))) Но шарнир гука — мечта каждого джедая! ;)) (водителя гряземеса)
шрус — не есть хорошо… и если он стоит на тойоте — значит тойота не гряземес. ;))) у гряземесов от тойоты стоит «шарнир гука». вот такой: yandex.ru/images/search?i…1&pos=30&rpt=simage&lr=76
по сути — это двухкрестовинный кардан. Но — не боится ничего и считается вечным и безвибрационным. Их стараются повозможности вкорячивать во все что гряземесное. Штатно стоят на мерсах и на сурфах тойоты. Если собираешься в грязи — думай о шарнире гука. Подвесной от СсангЁнга убивается за 1-2 сезона грязи и меняется только целиком вместе с карданом в сборе. Посмотри сколько он стоит… 😉
А так я не приследую цель делать из актиона полноправный гряземес по не скольким причинам: 1. Для этих целей есть уаз и это его стихия. 2. я считаю это совсем не тот авто который может претендовать на полноправного проходимца, много электроники, переезд через ручей он не переживет, а у нас их дай Боже и т.д. 3. в случае поломки, в нашем городе з\ч только под заказ, время ожидания от 10 дней. 4. да и жалко его. Т.к. у нас большая часть дней в году это зима, снега очень много, чистить его не успевают, укатанный снег до полуметровой, а иногда до метровой толщины, весной при оттайке превращается в непроходимую няшу. По этому для преодоления каш, недалеких выездов в лес или реку нужен просвет чуть выше стокового!