Как сделать кпп для модели
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ …НА ЛАДОНИ
Лаборатория технического творчества СГПТУ № 33 при ленинградском объединении «Светлана» уже известна нашим читателям. Десятки оригинальных разработок, заслуживших дипломы на многих выставках, авторские свидетельства, внедренные рационализаторские предложения, дающие солидный экономический эффект, лауреатские медали — таков итог работы ЛТТ за несколько лет ее существования.
Недавняя публикация (см. «М-К» № 11 за 1977 год), где упоминалась интересная разработка ЛТТ — планетарная коробка передач любопытной конструкции, — вызвала живейший читательский интерес. Редакция получила десятки писем с просьбами дать дополнительную информацию о необычном механизме. Выполняя пожелания читателей, мы пригласили выступить на страницах журнала руководителя ЛТТ Александра Михайловича Иванова.
Нашу «планетарку» можно использовать в таких агрегатах, где другие редукторы или коробки передач при той же передаваемой мощности не могут быть использованы вообще: например, в забойных двигателях электробуров, где диаметр редуктора ограничен стандартной трубой. Оси зубчатых колес в нашей коробке передач в отличие от существующих не параллельны, а расположены под углом друг к другу. Это на первый взгляд незначительное отличие и дало возможность создать механизм с исключительно малыми габаритами.
Все планетарные ряды (ступени замедления) «планетарки» образованы из одинаковых деталей, что обеспечивает хорошую технологичность ее изготовления. Нет в ней и соосных трубчатых валов, а для включения любой передачи требуется работа только одного тормозного элемента. Количество же передач в такой коробке может быть практически любое. Мы, в частности, сделали ее в автомобильном, четырехскоростном варианте (рис. 1).
Рис. 1. Внешний вид планетарной коробки передач (модель).
Рис. 2. Кинематическая схема коробки передач:
1 — выходной вал, 2 — сателлиты третьей передачи, 3 — блок из двух центральных зубчатых колес, свободно сидящий на ведомом валу, 4 — сателлиты второй передачи, 5 — сателлиты первой передачи, 6 — сателлиты передачи заднего хода, 7 — выходной вал;
А — фрикционная коническая муфта четвертой (прямой) передачи, Б — ленточный тормоз третьей передачи, В — ленточный тормоз второй передачи, Г — ленточный тормоз первой передачи, Д — ленточный тормоз передачи заднего хода
Кинематическая схема механизма изображена на рисунке 2. Как видно, коробка обеспечивает четыре передачи переднего хода и одну заднего. Четвертая передача прямая, то есть ведущий вал при этом блокируется с ведомой фрикционной конической муфтой. Задний ход можно включить, приведя в действие ленточный тормоз Д, а три передачи переднего хода — тормозами Г, В и Б с помощью гидросистемы.
Принципиальная схема гидропривода — на рисунке 3. С его помощью любая передача включается лишь одним поворотным золотником.
Гидросистема обеспечивает переключение передач (начиная со второй) без разрыва потока мощности, то есть с некоторым перекрытием. Наличие гидроаккумулятора позволяет осуществлять быстрое, но в то же время плавное включение каждой новой передачи. Гидропривод дает возможность двигаться накатом с любой передачи. Причем каждую можно включать, минуя промежуточные. Это бывает необходимо, например, при торможении машины двигателем.
Коробка передач ЛТТ настолько универсальна, что ею можно снабдить даже такой инструмент, как электро- или пневмодрель, что существенно расширяет диапазон их применения. Так, например, становится возможным дрелью нарезать резьбы, заворачивать болты или гайки. Еще одно удобство заключается в том, что требуемая передача в такой дрели будет включаться без остановки двигателя — блокированием одного из трех тормозных барабанов ленточным тормозом. Блокировка барабана происходит плавно, работающий чувствует ее по изменению положения тормозной рукоятки. Это помогает предохранить сверло от поломки.
Крутящий момент передается на ведомый вал через сателлиты, таким образом подшипники разгружены от действия радиальных сил. Число сателлитов в каждом планетарном ряду должно быть не менее двух. Хорошие результаты дает применение пластмассовых колес с использованием зацепления Новикова. По мере трансформации крутящего момента в нашей коробке передач автоматически увеличивается контактная площадь, воспринимающая этот момент на ведомом валу. Например, на третьей передаче (при остановленном водиле 4) этот момент воспринимает только одно зубчатое колесо, жестко связанное с ведомым валом, на второй уже два колеса, а на первой три.
Рис. 3. Схема гидропривода управления коробкой передач:
1 — гидроаккумулятор, 2 — калиброванное отверстие, 3 — клапан слива, 4 — клапан перекрытия передач, 5 — распределительный золотник поворотного типа, 6 — обратные клапаны на сливных каналах, 7 — рычаг управления поворотным золотником, 8 — гидроцилиндры переключення передач;
А — трубопровод от линии насоса, Б —- трубопровод от линии слива.
Рис. 4. Дрель с планетарной коробкой передач:
1 — центральное колесо, жестко связанное с валом двигателя, 2 — сателлиты, 3 — центральное колесо третьей передачи, 4 — водило третьей передачи, сблокированное с центральным ведущим колесом второй ступени, 5 — центральное колесо второй передачи, жестко связанное с ведомым валом, 6 — водило второй передачи, сблокированное с центральным ведущим колесом первой ступени, 7 — водило первой передачи, 8 — центральное колесо первой передачи, жестко связанное с ведомым валом, 9 — ведомый вал, 10 — ленточный тормоз, 11 — ручка для блокировки водила ленточным тормозом.
При необходимости число ступеней замедления можно увеличить и даже ввести реверс.
Передаточное отношение коробки нарастает по закону геометрической прогрессии, но может корректироваться за счет угла пересечения зубчатых колес.
Если не требуется передачи больших мощностей, то коробка передач может быть образована гладкими коническими колесами с высоким коэффициентом трения. При этом придется только увеличить число сателлитов в каждом ряду, а сцепление фрикционов обеспечить поджатием пружиной. Для компенсации износа трущихся поверхностей отдельные элементы коробки передач должны иметь плавающую конструкцию.
Как сделать очень маленькие редуктора для RC танков, тракторов и гусеничной техники
Дубликаты не найдены
Рукодельники
28K пост 44K подписчика
Правила сообщества
В сообществе запрещена торговля, обсуждение цен, ссылки на страницы с продажами, контакты автора в комментариях. Обязательна информация о материалах и инструментах в текстовом виде.
1. Будьте вежливы, старайтесь писать грамотно.
2. В публикациях используйте четкие и красивые фотографии.
3. Автор поста с тегом [моё] может оставить ссылку на свой профиль, группу или канал на других источниках, при условии, что ссылки (активные и не активные) не ведут на прямые продажи. Допускается не больше четырёх ссылок и только в конце поста (п. 8.5 основных правил).
-ссылки рекламного характера/спам;
-ссылки, ведущие на магазины с указанием стоимости товара/услуги;
-ссылки, ведущие на призывы, покупки, продажи, подписки, репосты, голосование и тому подобное.
(нарушение основных правил сайта, п.8.1 и п. 8.2).
При переходе по ссылке запрещено наличие активных (кликабельных) ссылок, ведущих на вышеперечисленное в п.3, содержание таких ключевых слов как «товар», «услуга», «купить», «продам», «в наличии», «под заказ» и т.п.
3.1 Размещение контактов автора (самим автором или другими пользователями) в комментариях запрещено и подлежит удалению (п. 9.1 и 9.3 основных правил).
4. Обязательным для авторов является наличие технических характеристик изделия в публикациях (материалы, техники, авторские приемы, размеры, времязатраты и прочее) в текстовом виде.
Также помечайте свою работу тегом «Рукоделие с процессом» или «Рукоделие без процесса».
5. Пост-видео, пост-фото без текстового описания переносится в общую ленту. Даже если в видео показан подробный процесс изготовления, делайте краткое описание для тех, у кого нет возможности/желания смотреть видео.
Администрация оставляет за собой право решать, насколько описание соответствует п. 5.
6. Посты с нарушениями без предупреждения переносятся в общую ленту.
За неоднократные нарушения автор получает бан.
Автор может размещать новую публикацию в сообществе, не допуская полученных ранее замечаний.
Амфибиотропная асфиксия в rc моделизме и её последствия. Flyscy i6 на максималках
Дальше лезем в закрома и достаем старенький флайскаевский микроприемник, ноунейм 8-18 ch с поддержкой ppm, ibus и sbus (не, можно и любой другой, лишь бы sbus и ppm были). Запитываем лрс и приемник от установленного преобразователя, вход лрс соединяем с выходом приемника, биндим приемник с аппой и всё! Не, вот прям совсем всё! Оно работает!
Да, при такой схеме подключения есть определенный геморрой с получением телеметрийных данных, но геморрой решаемый, пусть и путем весьма извращённых совместных настроек аппаратуры, теперь уже двух приемников и передающего модуля лрс (ну да, это flysky, владелец flysky должен страдать, если хочет снять телеметрию). Но эта колхозная конструкция снова расширила функционал старенького flysky i6. Опять. Теперь он ещё и дальнобой. И да, модули на 868 тоже пришли и лрс на них тоже была собрана.
Радиоуправляемая модель гоночного автомобиля своими руками
Доброго времени суток любители помастерить что своими руками. В сегодняшней статье будем собирать довольно интересную самоделку для вашего досуга и веселого времяпровождения. А именно соберём радиоуправляемую модель автомобиля. Одной из ключевой особенностью данной самоделки является то что она будет собрана из максимально самодельных и доступных комплектующих использовав минимальное количество покупных заводских элементов. Данную самоделку ни в коем случае нельзя отнести к каким-то серьёзным моделям, но она запросто сможет обогнать любую игрушечную модель из детского магазина игрушек и в добавок ещё иметь больший функционал (по количеству разных настроек). Эта самоделка может уступить игрушкам лишь внешним видом, но тут уже все зависит от вас.
Ссылки на некоторые компоненты конструкции вы можете найти в конце статьи.
Для данной радиоуправляемой модели автомобиля понадобится следующее, а именно:
— Металлические оси
— Пластиковая труба 20мм
— Подшипники
— Колеса 4шт
— Небольшой кусочек резины (например, от велокамеры)
— Алюминиевый профиль (тот что используется для монтажа гипсокартона)
— Электродвигатель
— Небольшой лист фанеры
— Пластиковые стяжки
— Металлические шайбы
— Болты
— Гайки
— Листовой ПВХ пластик
— Сервопривод
— Регулятор оборотов коллекторного электродвигателя
— Аккумуляторная батарея
— Аппаратура радиоуправления со своим приемником
— Обыкновенный гофрированный картон
В случаем с автором, каких-либо трудностей с установкой подшипников на вал не возникло, их диаметры четко совпали, а вот с внешним корпусом оси в виде пластиковой трубы пришлось слегка повозиться. Так как подшипники не влезли в трубу, причем им не хватает всего пары миллиметров, автор решил взять ступенчатое сверло и немного увеличить отверстия по краям. После вооружившись молотком получилось забить подшипники в трубу (см. фото). Хоть подшипники и сидят плотно, все же необходимо дополнительно закрепить их суперклеем. Вставляем ось в подшипники и переходим к следующему шагу.
Для следующего шага понадобятся колеса. Колеса можно купить отдельно от профессиональных моделей, либо снять со старых игрушек. Так как у нас нет возможности закреплять колеса с помощью гаек, в таком случае нам бы понадобились услуги токаря. Автор же сделал все максимально бюджетно, подобрал подходящее по диаметру корончатое сверло и сделал заглушки для колесных дисков из фанерного листа, и уже сам вал необходимо будет забивать в фанерные заглушки.
Как уже ранее говорилось выпиливаем фанерные заглушки такого диметра чтобы они плотно забивались в колесные диски. Запрессовав заглушки во внутрь каждого диска, желательно дополнительно бы закрепить их при помощи суперклея.
Далее необходимо обеспечить передачу привода с мотора на колеса. Для этого необходимо вырезать из фанеры круглую заготовку, причем круг должен быть максимально ровным, иначе будет неравномерная передача момента. Рекомендую вырезать такую деталь корончатым сверлом. От диаметра данной окружности зависит скорость и тяга модели, так как данная окружность является ведомым роликом. Чем она будет больше, тем ниже скорость, но больше тяга, и наоборот, чем она меньше, тем выше скорость, но меньше тяга.
Вырезав окружность её следует хоть немного зашлифовать дабы убрать появившиеся во время вырезания зазубрины. Чтобы обеспечить хорошее сцепление между ведомым и ведущим роликом на них необходимо наклеить резину таким образом получив резиновую поверхность. Подходящий по размеру отрезок резины можно вырезать из старой колесной камеры. Потом просто аккуратно приклеиваем при помощи суперклея резину так, чтобы она не стыковалась внахлёст и не было зазора между краями. Так как это тоже непосредственно повлияет на передачу крутящего момента.
Сразу после получившейся ведомый ролик надеваем на металлический колесный вал изготовленный в самом начале так как это изображено на фото ниже. В данном случае обязательно использование суперклея, так как данный ролик не должен прокручиваться на оси. Надеваем с обеих сторон колеса на вал и задняя ось у нас практически готова.
Переходим к изготовлению рамы автомобиля. Раму автор решил сделать из простого алюминиевого профиля, который используется при монтаже гипсокартона. Длина рамы подбирается вами индивидуально так как от это напрямую зависит размер готовой модели. Закрепляем нашу заднюю ось на раме при помощи пластиковых стяжек и суперклея (см. фото).
Далее на раму необходимо закрепить электродвигатель. Перед тем как его крепить на его валу необходимо закрепить ведущий ролик. Его также изготавливаем из фанеры и тоже обклеиваем резиной для сцепления. От размера ролика также зависит скорость и тяга модели, но только обратно пропорционально ведомому ролику. Закрепить двигатель необходимо так, чтобы ролики соприкасались между собой, для этого автор использовал специальную фанерную проставку.
Для того, чтобы обеспечить чуть большее сцепление, автор дополнительно прижал электродвигатель пластиковыми стяжками, с их помощью ролики будут меньше проскальзывать.
Изготовим рулевые кулаки. Просто из фанеры вырезаем две «Т» образные заготовки и проделываем в них все необходимые для их работы отверстия (см. фото). Эти кулаки естественно следует установить на два оставшихся колеса. Закреплять их следует на полуосях, которые представляет из себя болты с гайками, которые вращаются внутри колеса. Сами кулаки закрепляем на полуосях суперклеем.
Изготавливаем переднюю балку. Для неё понадобится листовой ПВХ пластик и небольшая дощечка или фанерка. На фанерный прямоугольник перпендикулярно нужно приклеить две пластиковые полосы с разных сторон (см. фото). Между этими пластиковыми элементами и будут крепиться рулевые кулаки. Кулаки к ним будем
крепить с помощью болтов и гаек, так вот как раз для них проделываем сквозные крепёжные отверстия.
Устанавливаем кулаки на свое место закрепив их болтами с гайками, но ещё стоит отметить то что между пластиковыми балками и кулаками желательно подложить по одной металлической шайбе. После чего для того чтобы колеса стали зависимыми друг от друга, то есть при повороте одного колеса поворачивало и другое. Изготавливаем и закрепляем распорку. Тут как раз-таки время выставить развал схождения, в радиоуправляемых моделях делают это не совсем так, как у настоящих. Передние колеса должны слегка смотреть в разные стороны «в наружу», так управляемость и удержание прямой будет более легкое чем если они стояли ровно.
После чего устанавливаем сервопривод на модель, соединяем качалку привода с хотя бы одним из рулевых кулаков и практически все готово! Остаётся лишь нацепить всю электронику, а именно приемник и регулятор оборотов, запитать все это при помощи аккумулятора и можно стартовать. Электронику следует подключать так как указывает в инструкции производитель именно ваших комплектующих. Доделываем внешний вид автомобиля и тестируем
Все готово! В итоге у нас получилась весьма интересная радиоуправляемая модель, которая может занять вас и вашего ребёнка на долгое время.
Вот видео автора самоделки:
Ну и всем спасибо за внимание и удачи в будущих проектах самодельщики!