Как сделать макет крепостной стены
Трехмерное моделирование макетов крепостей
Деревянное оборонное зодчество
А. М. Турбин. Русская деревянная крепость
В деревянной древнерусской архитектуре особое место занимает оборонное зодчество. История России это история постоянных войн. Крепости, монастыри, остроги служили защитой русскому народу при вражеских нашествиях и междоусобицах. Крепостные сооружения развивались, совершенствовались и из чисто функциональных построек превращались в великолепные произведения архитектурного искусства.
Древнерусские градодельцы прекрасно умели использовать рельеф местности при строительстве крепостей и монастырей. Поэтому древнерусская крепость всегда ассоциируется с широкой красивой рекой, высоким холмом, бескрайним озером. Эта особенность вдохновляла многих великих художников в их творчестве, например А. М. Васнецова. Он широко использовал сюжет рубленого древнерусского города и просто деревянного строения в своих произведениях.
Ансамбль рубленой деревянной крепости также прекрасный объект для макетирования.
А. М. Васнецов. «Монастырь в Московской Руси» (XIII—XVII вв.). 1908 г.
А. М. Васнецов. «Двор удельного князя» (XIII—XIV вв.). 1908 г.
Замок Владимира Мономаха в Любече. Конец XI в. Реконструкция Б. А. Рыбакова
Рассмотрим вначале составные части этого ансамбля. Многовековой опыт строительства оборонных сооружений передавался из поколения в поколение. Все лучшее из этого опыта воплощалось в русских крепостях. В начале XVII века накопленный опыт был обобщен в рукописной книге Онисима Михайлова «Устав ратных, пушечных и других дел, касающихся до воинской науки». Эта книга — свод правил о строительстве и оснащении крепостей, обо всех сторонах военно-инженерного дела того времени.
В нашем представлении древний город это длинные стройные стены-прясла и высокие мощные башни. Наиболее часто встречаемые названия укрепленного места: город, тын, городни, тарасы, острог. Эти названия отражают определенный тип конструкции крепостной стены.
Наиболее древний и простой из них — тын. Если тын устраивался на земляных валах, он был крепостной стеной, если во рвах, он служил преградой перед стенами. Высокие тыновые стены требовали допол- зз нительного крепления, так как нижняя часть бревен, находившаяся в земле, быстро загнивала и отдельные тынины могли упасть. Об этом иногда сообщали воеводы крепостей. Например, Верхотурский воевода в 1641 году сообщал, что острог в Верхотурье был «поставлен тыном, а тарас и обламов и никаких крепостей нет, и тот острог весь прогнил и во многих местах повалился, а которые прясла и стоят, и те с обеих сторон на подпорах». Подпорки в виде наклонных бревен ставились сразу же при возведении стен. Если они острым концом выступали наружу, неся дополнительные оборонные функции, мешая подобраться к крепостной стене, то назывались иглами.
Роль подпорок выполняли и полати — сооружения вдоль стен внутри крепости. Они представляли собой деревянный настил на определенной высоте, закрепленный на протяжении всех стен. Полати служили для передвижения воинов под защитой стен во время осады и штурма крепости и ведения ими огня с «верхнего боя».
Тын с настилом — полатями
Быстрота и простота устройства тыновых стен использовалась и в дальнейшем в сочетании с рублеными элементами стен.
Срубные клетки засыпанные землей с камнями (хрящем) и поставленные вплотную к тыну
Однорядная срубная стена с клетками
Такие варианты, как тын и рубленые поперечные стены, поверх которых устраивался настил-полати; срубные клетки, засыпанные землей с камнями (хрящем) и поставленные вплотную к тыну, а уже поверх клеток настил и др., применялись в разных крепостях и острогах. Они были несравненно более прочными и отвечали на усиление вооружения. Дальнейшее развитие средств ведения войн, а особенно артиллерии привело к возникновению срубных стен, получивших название городни и тарасы. Это гораздо более совершенная по прочности и архитектуре конструкция, происходящая от сруба.
Тарасы в системе обороны Золотых ворот Киева
Иногда клетки сруба ставились недалеко друг от друга и соединялись рубленной однорядной стеной. Но чаще это была рубленная двухрядная стена. В ней были две параллельные стены, отстоящие друг от друга на полторы-две сажени и соединенные между собой перерубами с промежутком в одну-две сажени. Узкие клетки заполнялись землей с камнями — хрящем, а широкие оставались полыми. Они предназначались для защитников крепости, хранения боевых припасов. В каждой из них обычно было сделано по две бойницы и дверь внутрь крепости. Такие стены назывались тарасы.
Городни, в отличие от тарас, это отдельно выполненные срубы, поставленные вплотную друг к другу. Но такая конструкция имела существенные недостатки: места соединения срубов сильнее подвергались воздействию осадков и загнивали. Стена, составленная из отдельных, часто не связанных между собой срубов, давала неравномерную осадку, искривлялась, некоторые срубы проседали, в настилах и крышах над стенами появлялись перепады и провалы. Поэтому наибольшее распространение получили тарасы.
А. М. Турбин. Русская крепость с тарасами
Сохранившиеся письменные документы дают представление о размерах крепостных стен. Высота стен, как правило, составляла две с половиной — три сажени (5-6 м). Ширина не менее полутора саженей (3-3,5 м).
Рубленые деревянные стены имели двускатную крышу. Она оберегала стену и защитников от непогоды и прикрывала от пищальных пуль и стрел. Часто для ее изготовления использовали уже известную дрань.
В крепостных рубленых стенах прорубали бойницы верхнего, среднего и нижнего боя. Если стена была тыновая, то стрельба верхнего боя осуществлялась поверх тына.
Крепостные башни возникли в системе обороны русских городов неодновременно со стенами. Вплоть до XIII века их не было. Одиночные башни стояли внутри тыновых стен, служили сторожевыми вышками и в обороне города, как правило, не использовались. В стенах крепостные башни стали строить с появлением артиллерии. На территории Руси у крепостных башен было много названий. Наиболее часто встречаемые: «вежа», «стрельница», «костер», «столп». В дальнейшем, почти повсеместно, за этими сооружениями закрепилось название «башня».
Разновидности крепостных башен
Крепостные стены имели много функциональных особенностей и отличий. Это зависело от их местоположения в крепостной, оборонительной системе, конструктивного и функционального устройства. По таким признакам и стали различать башни в летописях, росписных списках, воспоминаниях купцов и путешественников: проезжая, воротная, наугольная, глухая, круглая, четвероугольная, двухъярусная, караульная, брусяная и т. д. Часто уже в названии башни дается расшифровка ее архитектурных и конструктивных особенностей.
Большинство башен древних крепостей были довольно просты — четырехугольны в плане, или, как писали в летописях: «рублены в четыре стены». «Круглые», или многоугольные башни, хотя и были менее распространенными, почти всегда играли роль главных проездных и наиболее укрепленных башен. Они отличались не только формой плана, но и были значительно крупнее четырехугольных.
Многоугольная башня выступающая за линию городской стены
Зачастую они были также и многоярусными. На «круглом» восьмерике стоял четверик и еще имел над собой смотровую площадку. Так, например, в конце XVII века проездная башня Новой Мангазеи поднималась на высоту 27,9 м, а восьмигранная в плане башня Тобольского кремля в 1678 году была от земли до завершения почти пятидесяти метров высотой.
В зависимости от размеров и значимости крепости варьировалось количество башен и их размеры. Часто в одной крепости были башни самых разных размеров и форм. Но не всегда. Например, все шестнадцать башен Якутска были четырехугольными, а в Тобольске из девяти башен четыре были четырехугольными, четыре угловых — шестиугольными и одна восьмиугольной.
В Новой Мангазеи выделялась только одна проезжая башня, а четыре угловые имели квадратные основания в плане.
Круглые башни были больше распространены на русском Севере. Так, в Олонце по описи 1699 года значилось десять шестиугольных и всего три четырехугольных башни. В Холмогорах в 1628 году из одиннадцати башен было семь шестиугольных, а в Кольской крепости такую форму имели все пять башен. Важное в оборонительном плане значение — угольная башня выступала за линию городской стены не одной двумя (как четырехугольная), а тремя, четырьмя или даже пятью стенами, что значительно увеличивало поле обзора и обстрела прилегающей территории. К тому же многоугольные башни давали возможность соединять стены крепости не только под прямым углом. Это имело немаловажное значение при учете рельефа местности.
Многоугольные и многоярусные башни и большинство четырехугольных, как правило, имели шатровые крыши со смотровыми караульнями. Крыши башен покрывались дранью, тесом. Концы тесин, часто декоративно обрабатывались в виде зубцов, уступов.
А. М. Турбин. Многоярусная башня
Декоративная отделка концов тесин на башнях
На башнях часто вешали икону или делали часовню, особенно в башнях над воротами при въезде в город. Часовни иногда делали в виде балконов-навесов.
Сборка макета балкона-часовни
Проездная башня с балконом-часовней
Облам на крепостной башне
С целью усовершенствования обороны крепости и на срубных стенах, и на крепостных башнях устраивали так называемый «облам». Облам представлял собой как бы второй, небольшой высоты сруб (чуть выше человеческого роста), поддерживаемый консольными выпусками последних венцов основного, нижнего сруба стены или башни. В башне облам устраивался, как правило, по периметру, а на стене — только с одной, внешней стороны.
Обламная часть башен и срубных стен отставала от нижнего сруба примерно на 15—25 см. Тем самым образовывалась щель по всему периметру башни или прясла стены. Через эти щели защитники города могли поражать противника, подошедшего вплотную к стене.
Бойницы в башнях и стенах устраивались на нескольких уровнях. Бойницы для «пищального боя» делали на уровне груди защитника, стоявшего на земле. Для артиллерийских орудий — относительно их жерла и расположения на лафете. Если стена была тыновая, то, как уже говорилось, верховой бой производился поверх тынин. Если же это были городни, или тарасы, то средний и верхний бой делали тоже относительно стоящего воина. Изнутри нижнюю и боковые плоскости бойницы скашивали для удобства стрельбы и увеличения фронта обзора и обстрела.
Создаем своими руками средневековый замок из пенопласта
Стать владелицей средневекового замка, а почему бы и нет? Так думала я, шлифуя надцатый лаковый слой на любимой шкатулочке, одним глазом глядя вебинар Алисы Лучинской, а другим — на завораживающие виды замков Луары по National Geographic.
Нет, можно, конечно, приобрести сборный вариант замка в магазине детских игрушек. Однако, интернет показывает, что при стоимости от нескольких тысяч он будет смотреться, как большая пластмассовая игрушка. И вот я, как всякая нормальная декупажница, решила: я не знаю зачем, но это мне очень нужно. С тех пор минуло четыре года, и я, наконец, размышляя над темой очередного мастер-класса, решила поделиться с народом моим опытом по сбыче мечт, то бишь по построению замка на дачном участке.
Вид на замок ночью
Для замка, состоящего из трех стен с башнями, мне потребовались следующие материалы:
1 этап. РИСУЕМ СХЕМУ БУДУЩЕГО ЗАМКА
Для начала нужно определить составляющие части будущего замка — количество стен и башен. Предлагаю схемы трех типов стен, которые можно комбинировать в любом количестве. Я решила для начала остановиться на трех стенах и шести башнях — трех круглых и трех квадратных. Начинать работу можно с любой стены.
2 этап. ДЕЛАЕМ СТЕНЫ
СТЕНА 1. Для ее изготовления нам потребуется два листа пенопласта (лучше белого цвета) и два пластиковых горшка для цветов.
Вот так она выглядит в готовом виде:
На одном листе пенопласта рисуем фломастером схему стены. Это будет несущая стена. Высота башен равна высоте листа. Ширина каждой башни равна ширине кашпо (крыши) минус 1 см. Расстояние между зубцами должно быть минимум вдвое меньше, чем ширина зубца. Высота стен и средней части равна примерно двум третям высоты башен. По краям стены необходимо оставить по 5 см стены, свободной от зубцов. Эту часть стены вы потом спрячете под башню. Аккуратно вырезаем все ножом. В средней части вырезаем ворота. Окошки на башнях не вырезаем.
На втором листе пенопласта рисуем заготовки для башен — 6 штук, по 3 для каждой башни. Размер заготовок равен размеру башен. На четырех заготовках вырезаем окошки. Вырезанные кусочки не выбрасываем, они потом пригодятся нам при покраске. Приклеиваем заготовки башен друг на друга на несущую стену на место, размеченное под башни, — две заготовки клеим на лицевую сторону стены (заготовку с окошками клеим сверху), вторую заготовку с окошками клеим на торцевую сторону несущей стены. В качестве клея можно использовать клей «Момент Монтаж». Если вы намерены использовать другой клей, обязательно сначала проверьте на обрезках пенопласта — не разъедает ли клей пенопласт. Тоже самое касается красок. В результате получаем стену с двумя башнями, каждая из которой имеет толщину в 4 листа пенопласта. На лицевой и тыльной стенах башен расположены глухие окошки. Окошки нужно покрасить изнутри тёмной краской. Также нужно прокрасить внутреннюю часть арки ворот и сами ворота. Если боковые стены башен получились с выступами из-за расхождения в размерах приклееных друг на друга заготовок, необходимо подрезать башни по бокам, выравнивая боковые стены.
Примеряем «крышу» на башни. Кашпо должно свободно надеваться на башню и заходить на нее на 1-2 см. Учтите, что после покраски размеры башни увеличатся на 5-10 мм. Поэтому, если «крыша» с трудом надевается на башню, то башню также необходимо подрезать.
После того, как тёмная краска высохнет, на воротах можно сделать «решетку». Для этого при помощи линейки отверткой или ножницами делаем на покрашенных воротах глубокие борозды в виде решетки так, чтобы через них просвечивал некрашеный светлый пенопласт.
Переходим к покраске стен. Начинаем с зубцов. Несмотря на то, что у меня, как у каждой декупажницы, баночек с краской больше, чем баночек с косметикой, для стен пришлось купить большое ведро с декоративной штукатуркой на основе цветной крошки. Покраска зубцов штукатуркой является самой трудоемкой операцией, поэтому зубцы нужно сначала покрасить краской в тон штукатурки, а саму штукатурку можно класть только на лицевую и тыльную стороны зубцов. Можно вообще зубцы штукаторкой не покрывать, а покрасить краской из балончика в контрастный темный цвет, как мы это сделали на третьей стене.
Итак, сначала красим зубцы краской в тон штукатурки. Используем краску из баллончика, чтобы прокрасить каждый зубец со всех сторон. Даем высохнуть. Затем покрываем лицевую поверхность СТЕНЫ-1 декоративной штукатуркой. Проемы окон на это время лучше заложить кусочками пенопласта, чтобы штукатурка не попадала внутрь окон. Кисточка должна быть довольно жесткая и чистая. После покраски кисточку по возможности нужно отмыть от штукатурки и положить в воду. Одну кисточку больше двух раз лучше не использовать из-за налипшей штукатурки. Боковые стены башен пока не красим. Их мы покрасим в последнюю очередь. Оставляем заготовку СТЕНЫ-1 сохнуть на солнце на два дня. Через два дня переворачиваем стену на тыльную сторону и также покрываем декоративной штукатуркой. А пока она сохнет, можно заняться другими стенами.
СТЕНА-2. Для ее изготовления нам потребуется два листа пенопласта.
Вот так она выглядит в готовом виде (самый крайний зубец с каждой стороны потом пришлось отрезать):
СТЕНА-2 перед покраской
Эта стена является вариацией первой стены. Только здесь башня находится посередине, а ворота — сбоку. Кроме того, зубцы, также как и башня, вырезаются из другого листа, а окна сделаны сквозными. Окна на правой стороне стены заложены вкладками, покрашенными в темный цвет. Окна на левой стороне — сквозные. Высота стен и башни равна высоте листа.
Итак, размечаем на первом листе ворота, окна и место для башни. Вырезаем все окна, в том числе и на башне, вырезанные кусочки окон красим в темный цвет. Затем окрашиваем в темный цвет проемы окон и ворот, а также — сами ворота. После нанесения штукатурки нужно будет вставить темные кусочки окон на правую часть стены обратно в проемы. Остальные окна оставляем пустыми.
Из второго листа вырезаем для башни две заготовки с окошками. Окошки делаем на одном уровне с окошками, расположенными на башне, на несущей стене. Отдельно вырезаем две или четыре заготовки для зубцов для правой и левой части основной стены. Клеим заготовки башни на лицевую и тыльную сторону несущей стены, совмещая оконные проемы. Затем также клеим зубцы — на обе стороны несущей стены. Я приклеила зубцы только с одной стороны стены, используя только две заготовки, так как изначально планировала за второй половиной стены сделать пристройку. Башня получилась из трех слоев. Толщину башни можно увеличить за счет дополнительной накладной стены, приклеенной на лицевую сторону башни (как мы делали при изготовлении СТЕНЫ-1).
СТЕНА-2 после покраски (вид сверху)
Не забываем оставить по краям с обеих сторон свободными от зубцов по 3-5 см, которые потом будут спрятаны под башнями, и делаем прямоугольные вырезы для стыков размером 3 х 1,5 см по краям с тыльной стороны стены.
Прокрашиваем зубцы краской в тон штукатурки. После того, как краска высохнет, покрываем лицевую сторону стены декоративной штукатуркой (зубцы штукатуркой можно не покрывать). Затем посыпаем часть стены вокруг ворот мелкой каменной крошкой и, похлопывая, притапливаем крошку в штукатурку. Крошкой можно посыпать и вторую половину стены. После чего оставляем всю конструкцию сохнуть на пару дней, а сами пока займемся изготовлением третьей стены.
СТЕНА-3. Для ее изготовления нам потребуется один целый лист пенопласта и куски листа, оставшиеся после изготовления СТЕНЫ-2.
Этот тип стены достаточно прост в изготовлении, но, несмотря на это, смотрится эффектно. На основной лист приклеены три подпорные стенки и зубцы. Зубцы окрашены акриловой краской в контрастный цвет. После окрашивания штукатуркой стена покрыта тонким слоем каменной крошки.
Зубцы на этой стене имеют более сложную структуру — верхний ряд образован из широких зубцов (3х3 см), а нижний ряд — из узких (4х1,5 см).
Рис. 010. Схема зубцов
Зубцы вырезаем из полос высотой 10 см. Для этого полосу нужно разбить на 3 части — высотой 3 см, 3 см и 4 см. На первой полосе высотой 3 см вырезаем зубцы размером 3 х 3 см, расстояние между зубцами — 1,5 см. На нижней полосе высотой 4 см делаем тругольный срез под углом вдоль длины всей полосы, оставив снизу полосу толщиной 1 см. После этого на нижней полосе вырезаем длинные зубцы размером 1,5 х 4 см. Расстояние между нижними зубцами — не более 1,5 см. Затем зубцы красим краской с помощью баллончика и тонкой кисточки, аккуратно прокрашивая между зубцами. Зубцы можно покрасить либо в тон штукатурки, либо в контрастный цвет.
Затем из остатков пенопласта вырезаем три подпорные стенки в виде треугольников или трапеций, высота которых должна быть не менее трети и не более половины высоты стены. Клеим подпорки и зубцы на основную стену. Не забываем оставить с обеих сторон свободными от зубцов по 3-5 см, которые потом будут спрятаны под башнями, и делаем прямоугольные вырезы для стыков размером 3 х 1,5 см по краям с тыльной стороны стены.
Кладем конструкцию лицевой стороной вверх и покрываем декоративной штукатуркой все, кроме зубцов:
Покрываем штукатуркой СТЕНУ-3, после чего посыпаем всю поверхность мелкими камешками, аккуратно вдавливая их в штукатурку.
Вот так она выглядит в готовом виде (крайние зубцы потом также пришлось срезать, чтобы край спрятать в круглую башню):
СТЕНА-3 в готовом виде
Пока сохнет третья стена, можно покрасить штукатуркой обратную сторону двух первых стен, если их лицевые стороны к этому моменту уже высохли. В последнюю очередь прокрашиваем боковые стороны башен, поставив стены на торец. Каждой стороне даем просохнуть два дня.
Таких стен можно изготовить несколько штук. Я ограничилась одной. На этом изготовление стен заканчиваем. Теперь можно начинать работать над угловыми круглыми башнями.
Этап 3. КРУГЛЫЕ БАШНИ
Для изготовления круглых башен можно использовать любые толстые трубы нужного диаметра, поддающиеся обработке ножом, например, «скорлупы» для утепления труб, изготовленные из пенопласта. Если их нет, то можно использовать утеплитель для труб типа «пенолин» диаметром 110 мм, продающийся на любом строительном рынке.
Круглые башни перед покраской
Для изготовления трех башен нам понадобятся четыре метровых куска пенолина. От каждого из четырех кусков отрезаем цилиндры длиной 8-10 см и вырезаем зубцы высотой в половину высоты заготовки. Разрезаем кальцо зубцов по высоте и приклеиваем их сверху к каждой из трех башен, обернув вокруг основной части башни. Недостающие кусочки с зубцами отрезаем от четвертой заготовки. Пока сохнет клей, для лучшего прилегания закрепляем швы изолентой.
Далее на каждой башне делаем продольные разрезы вдоль длины башни, по высоте равные высоте стен (60 см) и по ширине — чуть больше удвоенной толщины стен. Ширину разрезов можно будет увеличить после покраски, когда вы будете вставлять в них стены.
Для разнообразия одну или несколько башен можно украсить дополнительным цилиндром с высокими узкими окнами. Накладка изготавливается из оставшегося четвертого куска пенолина.
Круглая башня с накладкой
Пока клей сохнет, прокрашиваем окна на башне черной краской, покрываем башни акриловым грунтом или шпаклевкой. И лишь после этого в три-четыре приема покрываем башни штукатуркой, поворачивая их на 90-120 градусов. Изначально я пренебрегла этапом шпаклевания, но черыре года пребывания замка под снегом и дождем убедили меня, что зря. Штукатурка с башен из пеноплина сползла, как чулок. Пришлось переделывать: срезать башни, шпаклевать и красить снова. Так что не ленимся, — шпаклюем пенплин, а лишь потом наносим штукатурку. Тщательно прокрашиваем зубцы.
Пока сохнут башни, можно заняться украшательством, а именно — изготовлением мелких деталей для башен и стен, таких как крыши, флаги, гербы, карнизы, мелкие окошки. Количество деталей зависит только от вашей фантазии и терпения. Необходимо лишь соблюдать пропорции.
В качестве герба можно использовать металлические пуговицы и нашивки. Флаги можно изготовить из цветной самоклеящейся пленки. Флаг вырезаем двойной, оборачаклеиваем под шляпкой длинный шуруп и склеваем липкие пловинки. Шурупы вкручиваем в пластиковые кашпо для цветов. Я не стала красить кашпо, просто выделила углубления черной краской. «Герб» закрепила над воротами с помощью клея.
Добавляем гербы и флаги
На прямоугольные башни и стены можно добавить элементы каменной кладки. Для этого я использовала массу для моделирования черного цвета. Можно также использовать и пластилин, но достоинство массы для моделирования в том, что на воздухе она, в отличии от пластилина, застывает.
Стена-2 без украшательств
Добавляем на башню элементы «каменной кладки» и крышу
Крышу для средней башни я изготовила из половинки тротуарной плитки черного цвета.
Когда все башни и стены высохнут, можно приступать к самому ответственному этапу — сборке замка.
Этап 4. СОБИРАЕМ ЗАМОК
Несмотря на то, что конструкция замка позволяет его перемещать в любое место, собирать замок все же лучше на той площадке, где он будет стоять.
Площадка под замок.
Площадку под замок необходимо подготовить заранее. Она должна быть ровной и желательно без уклона. На этом этапе мне помогал муж. Мы решили поставить замок рядом с прудом, поэтому наша площадка имела некоторый наклон в сторону пруда, что добавило нам дополнительных трудностей при установке замка. Чтобы замок стоял ровно, пришлось подрезать под углом стены снизу, благо пенопласт, даже покрытый массивной штукатуркой, легко режется.
Установив и соединив между собой стены, необходимо стянуть всю конструкцию по периметру веревкой или тросом, а затем «склеить» стены в местах стыков монтажной пеной. После того, как пена на стыках засохнет, снимаем веревку и начинаем устанавливать круглые башни. Для этого надеваем башни сверху на углы замка, вставляя стены в сделанные в башнях продольные разрезы. Если разрез мал — увеличиваем его до нужного размера, чтобы башни плотно прилегали к стенам с внешней стороны. Недостающую часть башен с внутренней стороны замка можно потом сформировать с помощью монтажной пены. Плотно прижимаем края разрезов к стенам замка, при необходимости подеперев каждую башню упорами, и заполняем башни изнутри монтажной пеной, сделав сверху небольшие выступающие горки. Кроме того, можно с помощью монтажной пены сформировать недостающие части башен с внутренней стороны замка. Для этого формируем на стыке стен выступ нужной формы из пены, а после застывания пены, отрезаем лишнее ножом и штукатурим. Мы ограничились тем, что покрыли внутренние стыки стен штукатуркой.
После того, как пена высохла, аккуратно срезаем ножом выступающие над башнями излишки пены, чтобы сверху башни под зубцами образовалась ровная площадка, которую также покрываем штукатуркой.
Заполняем башни монтажной пеной
Затем удаляем все остатки пены в местах прилегания башен к стенам и закрашиваем их штукатуркой. После этого замок нужно накрыть и дать просохнуть два-три дня до полного высыхания штукатурки.
Замок — вид спереди
Теперь можно переходить к последнему этапу — подсветке замка.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП. ПОДСВЕТКА ЗАМКА
Несомненно, построенный своими руками замок станет украшением вашего участка в любое время суток. Но наиболее эффектно он будет смотреться вечером, если вы сделаете специальную подсветку.
В качестве подсветки можно использовать светильники рассеянного света на солнечных батареях, которые нужно поместить внутрь замка. Тогда через сквозные окна и открытые ворота замка, расположенные на второй стене, ночью будет струиться слабый свет, оживляя замок и придавая ему таинственность. А солнечные светильники направленного света, встроенные в «камни» и установленные снаружи, будут со всех сторон подсвечивать стены.
Но для освещения фронтальной стены лучше использовать стационарный светильник направленного света, в который вкручивается лампочка, меняющая цвет. И тогда эффект будет необыкновенным.
И в заключение — еще несколько практических советов для тех, кто решится повторить мой подвиг.
1. На этапе сборки замка очень важно при застывании пены прижимать края башен к стенам по всей длине башни. Для этого можно использовать вертикально стоящие досочки, подпертые другими досками. Иначе на башне могут остаться вмятины или, наоборот, выпуклости. Если же делать круглые башни из скорлуп ППУ, а не из мягкого пенолина, таких проблем возникать не должно. Кроме того, башни нужно перед покраской обязательно покрыть шпатлевкой и грунтовкой, иначе штукатурка может слезть.
2. Так как покрытие штукатуркой мелких деталей со всех сторон — занятие муторное, можно не покрывать зубцы на башнях штукатуркой, а покрасить их краской — либо в тон штукатурки, либо, наоборот, в контрастный цвет — красный, бордовый, кирпичный или в черный, как мы сделали это на третьей стене.
Зубцы, покрашенные черной краской из баллончика
Но в этом случае и остальные зубцы, расположенные на стенах, желательно покрасить в тот же цвет, что и зубцы на круглых башнях. На первых двух стенах мы покрыли зубцы штукатуркой, а на третьей — контрастной акриловой краской из баллончика. На покраску зубцов краской ушло 20 минут, а на покрытие штукатуркой — 8 дней, так как каждая из четырех сторон сохла по два дня. Верхнюю часть зубцов мы докрашивали штукатуркой уже на готовом замке.
3. Если после нанесения штукатурки детали замка сохнут под открытым небом, во время дождя необходимо обязательно накрыть их пленкой. Иначе смола из штукатурки вымывается и вытекает. Мы после финальной покраски забыли накрыть замок. Ночью пошел дождь, и белая смола попала в воду. Пришлось внепланово чистить пруд.
4. Не стремитесь к идеальной гладкости и ровности при покрытии стен и башен штукатуркой. Наоборот, неровности и «выбоины» придадут вашему замку естественность. Главное, чтобы в выбоинах не просвечивал белый или розовый пенопласт. Для большего эффекта «состаривания» стен можно перед нанесением штукатурки покрасить стены и башни в темно-серый или темно-коричневый цвет. Главное, перед покраской не забудьте убедиться, что краска не разъедает пенопласт!
5. При работе со штукатуркой используйте шпатель и тонкие малярные кисточки. На кисточках не экономьте. Работать кисточкой с налипшей штукатуркой крайне неудобно, а отмыть ее от штукатурки практически невозможно. Поэтому мы не использовали одну кисточку более двух раз.
6. Крыши для башен можно изготовить из любого гнущегося материала в виде конусов или пирамидок. Я решила не заморачиваться и использовать пластиковые кашпо для цветов подходящего размера.
7. Не увлекайтесь обилием мелких деталей. Издалека они все равно не видны, а трудовых затрат требуют немалых. И не забывайте при изготовлении мелких деталей соблюдать пропорции. Несоразмерно большое окно или флаг могут зрительно уменьшить всю конструкцию.
Я надеюсь, что этот мастер-класс убедит вас, что стать владельцем замка не так уж сложно, а построенный своими руками замок станет центром внимания на вашем участке и не оставит равнодушными ваших гостей.