Себум что это

Функции сальных желез

Сальные железы отвечают за выработку кожного сала, которое происходит практически на всей поверхности кожи. Они входят в так называемые прямые, разветвленные и пузырчатые железы. В основном они состоят из многослойного эпителия. Их самая важная задача — производить кожный жир, который попадает в волосяной фолликул. Именно кожный жир защищает кожу и волосы, питает их и обеспечивает надлежащее увлажнение. Кроме того, он защищает от развития грибковых или бактериальных инфекций.

Из чего состоит кожный жир?

Прежде всего, это смесь липидов эпителия, средний ее состав:

Сальные железы обычно расположены вокруг стержня волоса. Однако мы не найдем их вокруг губ, сосков или наружных половых органов. Подсчитано, что они занимают от 100 до 800 желез на одном сантиметре волосистой кожи.

Причины активной работы сальных желез

Хотя кожный жир необходим для правильного функционирования кожи, иногда железы вырабатывают слишком много кожного сала. Повышенная активность сальных желез и, как следствие, избыток кожного сала чаще всего связаны с гормональными нарушениями. Они могут появиться в подростковом возрасте, а у взрослых избыток кожного сала и, как следствие, образование непривлекательных прыщиков или черных точек на коже могут быть симптомом проблем со щитовидной железой, реакцией на длительный стресс или нездоровое питание.

Образование прыщей связано с закупоркой сальных желез. Под кожей начинает скапливаться пробка, преграждая ей выход. Он состоит из кожного сала, омертвевшего и мозолистого эпидермиса. Зачем они создаются? Для этого может быть несколько причин. Иногда мы говорим о генетических факторах, а иногда виноват состав кожного сала. Содержащиеся в нем жирные кислоты активируют гиперкератоз эпидермиса, что приводит к закупорке железы и появлению прыщей в виде черных точек, прыщиков или гнойных образований. Акне усугубится, если больной захочет бороться с ним с помощью андрогенов или подвергнет кожу воздействию солнца. Вы должны знать, что вера в то, что солнечные ванны помогают от прыщей, — это миф.

Из-за чрезмерного пребывания на солнце кожа вырабатывает еще больше кожного сала под воздействием высокой температуры. И даже если солнце его высушит, он останется под кожей, а осенью появится на ее поверхности в виде прыщей. На начальной стадии развития прыщей на коже видны черные точки. Более крупные и трудно поддающиеся лечению поражения начинают появляться при бактериальной инфекции. Обычно они вызываются патогенами, которые естественным образом встречаются на коже (Propionibacterium acnes и Propionibacterium granulosum).

Попадание бактерий в сальные железы вызывает их опухание, а на поверхности кожи появляется красный болезненный комок, который со временем превращается в пустулу, заполненную гнойным отделяемым. По мнению специалистов, вручную такие изменения лучше не снимать, т.е. не выдавливать. К сожалению, многие люди игнорируют эти рекомендации и борются с ними самостоятельно, и это очень часто вызывает обесцвечивание или шрамы, от которых потом очень сложно избавиться. Чтобы избежать проблем, сходите к дерматологу и вылечите прыщи и стабилизируйте работу сальных желез.

Тип кожи и избыток кожного сала

Избыток кожного сала — характерная черта так называемого жирная кожа. Большая часть кожного сала появляется в основном на лбу, носу и подбородке, т. е Т-зона на лице. Обычно за это отвечают гены, но не только это. У некоторых людей перепроизводство кожного сала связано с неправильным уходом и гигиеной кожи лица, а иногда и с его полным отсутствием. Чтобы контролировать кожный жир, стоит позаботиться о правильном очищении и увлажнении кожи. Использование сильно подсыхающих препаратов может только усугубить проблему. Людям, у которых есть проблемы с избытком кожного жира и которые не знают, как ухаживать за своей кожей, следует проконсультироваться с дерматологом или хорошим косметологом.

Кроме того, особенно женщинам следует помнить, что нельзя наносить на кожу слишком толстый слой пудры или жидкости. Коже также нужен воздух для правильного функционирования, если все ее поры и железы забиты косметикой, она не сможет дышать, и это приведет к тому, что она начнет вырабатывать еще больше кожного жира, и на коже будут появляться все больше и больше неприглядных изменений. лицо. Если макияж необходим, то лучше выбрать самую натуральную косметику, а при необходимости стереть излишки кожного жира с лица специальными салфетками, которые не стирают с лица макияж.

Источник

Себум что это

Данный Сайт использует cookie-файлы в целях предоставления Вам лучшего пользовательского опыта на нашем Сайте, а также в целях обеспечения быстрой и эффективной навигации по Сайту. Продолжая использовать данный Сайт, вы соглашаетесь с использованием нами cookie-файлов.

Файлы cookie, необходимые для выполнения веб-сайтом важнейших функций и задач

Эти файлы cookie абсолютно необходимы для надлежащей работы нашего сайта. Они гарантируют его безопасность и правильное отображение контента.

Файлы, улучшающие работу веб-сайта

Эти файлы cookie позволяют нам улучшить работу веб-сайта и сделать его удобнее. Например, с их помощью мы можем определить, способен ли ваш браузер выполнять на веб-сайте небольшие программы (скрипты), расширяющие его функциональность, или сохранить ваши предпочтения, такие как размер шрифта или язык.

Аналитические файлы cookie и технологии

Эти файлы cookie используются для сбора информации о том, как посетители работают с нашим сайтом. Мы используем эти сведения для создания отчетов и улучшения сайта. Эти файлы cookie собирают анонимную информацию, в том числе о количестве посетителей сайта, ресурсах, с которых они перешли, и страницах, которые они посмотрели.

Рекламные файлы cookie и технологии

Эти файлы cookie используются для сбора информации о том, как посетители используют наш веб-сайт, и позволяют показывать им рекламу, отвечающую их интересам, на нашем и других сайтах.
Эти файлы cookie и технологии позволяют вам делиться страницами и материалами, которые заинтересовали вас на нашем сайте, через социальные сети и другие сторонние ресурсы.
Компании, использующие такие файлы cookie и технологии, могут предоставлять ваши сведения третьим лицам и/или использовать их для демонстрации вам целевой рекламы на других веб-сайтах.
Некоторые файлы cookie, создаваемые с этой целью, могут храниться до 24 месяцев с момента последнего посещения вами нашего сайта.

Файлы cookie и технологии, расширяющие функциональность веб-сайта

Такие файлы cookie используются для добавления на наш веб-сайт функций, предоставляемых сторонними поставщиками. Без них посетителям будут недоступны некоторые возможности нашего сайта. Данные, собираемые нашими поставщиками услуг с этой целью, могут предоставляться в анонимизированной форме третьим сторонам и использоваться для показа целевой рекламы.

Файлы cookie для обеспечения безопасности

Эти файлы cookie помогают повысить безопасность нашего сайта и защищают его от вредоносных действий посетителей. Данные, собираемые нашими поставщиками услуг с этой целью, могут предоставляться в анонимизированной форме третьим сторонам и использоваться для показа целевой рекламы.

Для получения дополнительной информации об используемых файлах cookie, а также способах их отключения и блокировки см: Политика Cookies и Пользовательское соглашение АО «АКРИХИН».

Источник

Что такое себум и какова его роль в появлении на щеках прыщей?

Себум – это кожное сало, выделяемый сальными железами секрет. Для взрослого человека считается нормой выделение прядка 20 г себума в день. Но ввиду разных причин этот объем может существенно увеличиться, как итог – расширенные поры, черные точки и воспалительные высыпания.

Первое, что хочется сделать при виде лоснящихся щек − побыстрее их припудрить. Косметологи не категоричны в вопросе использования косметики при акне и гиперсебореии, но все-таки маскировка – не выход. Гораздо эффективнее обратиться к дерматологу, выяснить, почему количество выделяемого кожного сала увеличено и как это можно исправить.

Состав и функции кожного сала

Себум представляет собой смесь липидов. Его состав может меняться под действием гормонов, зависит от возраста, пола, особенностей генетики. Но в нем всегда содержатся 100 :

Несмотря на то, что кожное сало способно доставлять множество неудобств, портить внешний вид, создавать проблемы в виде красных подкожных прыщей, у него есть важные и полезные функции 100 :

Прыщи на щеках: причины 12

Избыточная выработка себума – одна из причин, почему на щеках появляются прыщи. Пик активность сальных желез приходится на подростковый возраст, но также повышение продукции кожного сала возможно во время стресса, в период беременности, перед менструацией, при эндокринных нарушениях.

Летом кожа особенно ярко проявляет свою терморегулирующую функцию, что приводит к увеличению объема вырабатываемого секрета.

Одними из главных нарушителей работы сальных желез являются андрогены. Они усиливают продукцию себума, а также способны спровоцировать гиперкератоз волосяных фолликулов.

Гормональный дисбаланс может произойти и по другим причинам:

Избыток в рационе острой, сладкой, соленой пищи на фоне нехватки витаминов способны спровоцировать излишнее выделение секрета сальных желез.

Но от чего появляются прыщи на щеках? Сама по себе гипервыработка кожного сала не критична для кожи. В патогенезе акне есть несколько основных звеньев: воспаление, гиперкератоз фолликулов, колонизация пропионибактерий, повышенная продукция себума. Ученые доказали первичность воспаления.

Причинами появления акне на щеках может быть прием лекарственных препаратов (например, кортикостероидов), стресс, генетическая предрасположенность и многое другое. Чтобы выяснить, почему появляются и не проходят высыпания, необходимо обратиться к дерматологу.

Прыщи* на щеках: как лечить?

Мелкие и крупные прыщики* на щеках могут свидетельствовать о том, что у вас акне. Чтобы понять почему появились высыпания, необходимо обратится к дерматологу. Врач поставит правильный диагноз и порекомендуется, как лечить угревую сыпь.

Источник

Население кожи: как микробиом влияет на ее общее состояние и при чем тут генетика?

21 декабря 2021

Население кожи: как микробиом влияет на ее общее состояние и при чем тут генетика?

рисунок авторов статьи

Авторы

Редакторы

Статья на конкурс «Био/Мол/Текст»: Акне, или в просторечии прыщи, по приблизительным оценкам есть у 70% людей и почти 85% подростков. Акне — сложное многофакторное заболевание, и нам стало интересно, какую роль в нем играют микроорганизмы, обитающие на коже. Известно, что у еще не родившегося ребенка кожа стерильна, но вскоре после рождения она колонизируется разнообразными микроорганизмами окружающей среды. Они и формируют микробиом наших внешних покровов. Мы решили подробно рассмотреть, ладят ли бактерии и кожа, какие отношения формируются между бактериями — и как на это влияет генетика и среда.

Конкурс «Био/Мол/Текст»-2021/2022

Эта работа опубликована в номинации «Школьная» конкурса «Био/Мол/Текст»-2021/2022.

Партнер номинации — некоммерческая школа-пансион «Летово».

Генеральный партнер конкурса — международная инновационная биотехнологическая компания BIOCAD.

Генеральный партнер конкурса — компания «Диаэм»: крупнейший поставщик оборудования, реагентов и расходных материалов для биологических исследований и производств.

Строение кожи

Кожа человека состоит из трех слоев (рис. 1).

Гиподерма, или подкожно-жировая клетчатка, — самый глубокий слой. Это главное хранилище жира в организме.

Дерма (или собственно кожа) располагается между эпидермисом и гиподермой. Она представляет собой соединительную ткань с многочисленными волокнами коллагена и эластина. Во многом определяет состояние кожи — увлажненность и упругость.

Дерма контактирует с базальным слоем, который дает начало верхнему слою — эпидермису. Основные клетки эпидермиса — кератиноциты. Они по мере своего роста двигаются от базальной мембраны вверх, выделяя липиды. Выделяют несколько слоев кератиноцитов — в зависимости от возраста и состояния клеток, которые сменяются примерно за месяц [1].

Мы еще не упомянули о производных эпидермиса. Сальные, потовые, серные и молочные железы, волосы имеют с ним одно происхождение. Сальные железы выделяют кожное сало (себум), которым с удовольствием питаются микроорганизмы.

Кожа — отдельная экологическая ниша, в которой формируются сложные микробные сообщества. Совокупность населяющих кожу микроорганизмов, или микробиом, — динамичная система со своими закономерностями. Тут, как и в любой экосистеме, между организмами существуют разные связи. А также микроорганизмы взаимодействуют со средой, которая во многом диктует условия их существования [2].

Рисунок 1А. Строение кожи.

Рисунок 1Б. Строение эпидермиса.

Рисунок 1В. Строение сальной железы.

Теперь поговорим про кожный барьер. Это система из разнообразных липидов и кератиноцитов, защищающая кожу от обезвоживания и механических повреждений. Но в рамках статьи нас интересует, что кожный барьер нужен для предотвращения воздействия бактерий и патогенов на жизнедеятельность клеток кожи [3].

Кожный барьер принято разделять на две составляющие — гидролипидную мантию и липидо-эпидермальный барьер (рис. 2). Главная функциональная особенность гидролипидной мантии, состоящей в основном из выделений сальных и потовых желез, — кислая среда, pH примерно от 4,7 до 5,7. Благодаря ей перестают размножаться и погибают вредоносные бактерии. Липидо-эпидермальный барьер представляет из себя множество мертвых клеток, скрепленных между собой липидами, которые они по мере взросления постепенно выделяли во внешнюю среду. Именно он защищает кожу от обезвоживания, снижая трансэпидермальную потерю влаги (ТЭПВ), а также является вторым звеном защиты после гидролипидной мантии от проникновения в кожу бактерий и аллергенов.

Однако не стоит считать, что кожный барьер полностью защищает нас от патогенов. При исследованиях все же было обнаружено присутствие бактерий в дерме и гиподерме [4].

Рисунок 2. Кожный барьер не защищает кожу от проникновения бактерий полностью. Кератиноциты по мере роста выделяют многочисленные пластины, содержащие липиды (кератиносомы). Благодаря межклеточным связкам — корнеодесмосомам — и липидам, корнеоциты, то есть мертвые клетки рогового слоя эпидермиса, скрепляются между собой, формируя цельную структуру, и увлажняются NMF — натуральным увлажняющим фактором. Это молекулы, которые помогают удержать больше воды в эпидермисе: свободные аминокислоты, мочевина, лактаты и др.

Патогенез акне

Основной механизм возникновения акне — увеличение выработки кожного сала и количества дифференцирующихся кератиноцитов под действием андрогенов. В результате закупориваются поры, возникает анаэробная среда, и агрессивные штаммы P. acnes начинают активно размножаться. Это рано или поздно замечает наш организм, запускаются сложные воспалительные механизмы, и возникает акне [5].

Но не все так просто: акне, как уже говорилось, многофакторная болезнь, и факторов, которые могут запустить ее, довольно много:

Как уход может влиять на состояние кожи?

Поверхность здоровой кожи имеет слабокислую среду. Под воздействием косметики pH изменяется, что меняет условия жизни микрофлоры, а также может нарушить эпидермальный барьер.

Значительная часть средств для умывания защелачивают поверхность кожи. Липиды кожного барьера просто вымываются. Можно пользоваться кислым тоником, чтобы минимизировать изменения. Но не все про это знают, и не все тоники имеют подходящий pH. При целостном эпидермальном барьере кожа может восстановить баланс за пару часов, и сильного вреда разовое воздействие не приносит.

Есть и более жесткие по отношению к микробиому средства. Например, химические пилинги — популярная косметологическая процедура. Ее суть сводится к тому, что убирается верхний слой клеток эпидермиса, и кожа становится более гладкой. Однако вместе с этими клетками уходит и множество бактерий, что уменьшает их видовое разнообразие. А разнообразие — часто признак хорошего микробиома. Также пилинг чрезмерно понижает pH кожи.

Почему это важно знать?

Многие массовые косметические средства, направленные на лечение акне, могут, наоборот, навредить вашей коже. Поэтому важно тщательно подбирать косметику для домашнего использования [6]. Ведь при систематическом нарушении целостности эпидермального барьера кожа становится более уязвимой к различным внешним воздействиям, возрастает трансэпидермальная потеря влаги. Это плохо сказывается как на внешнем виде, так и на здоровье.

Рисунок 3. Распределение семейств бактерий на коже человека. В таблице внизу под разными цветами указаны названия семейств бактерий; им соответствуют цвета в диаграммах на основной схеме. Рядом с диаграммами — разноцветные точки: синие — зоны с повышенным производством себума, зеленые — влажные, красные — сухие.

Микробиом кожи

Карта. Кто где живет

Давайте рассмотрим наиболее распространенные микроорганизмы и места их обитания на коже. Те из них, кто живет в одном месте на теле, оказывают друг на друга наибольшее влияние.

P. acnes и P. granulosum обнаруживаются в областях, богатых сальными железами. P. acnes преобладает на коже головы, лба, ушей, на спине и крыльях носа. Это основной колонизатор сальных желез.

Влажные области, такие как пупок или подмышечная впадина, в основном содержат виды Staphylococcus и Corynebacteria. Подмышечная область заселена грамположительными бактериями родов Staphylococcus, Micrococcus, Corynebacterium а также некоторыми Propionibacterium (рис. 3) [7].

В более сухих местах обитают преимущественно Staphylococcus, Micrococcus, Corynebacterium, Enhydrobacter и Streptococcus

Возможно, упомянутое нами ранее название P. acnes натолкнуло вас на мысль, что именно эти бактерии и вызывают акне.

Прежде всего следует вспомнить, что акне — это сложное и многофакторное заболевание, которое не может зависеть от одной бактерии. Некоторые исследования даже показывают, что здоровые кожные фолликулы представляют собой среду обитания, допускающую заселение только P. acnes, тогда как у пациентов с акне обнаружили Staphylococcus epidermidis и другие виды. Поэтому роль P. acnes достаточно неоднозначна, и есть даже вероятность, что P. acnes не вызывают акне, а наоборот, защищают от него [8].

Мнение о том, что кожа — место обитания только для бактерий, ошибочно. На самом деле, микробиом наших покровов гораздо разнообразнее и включает в состав различные виды протистов, грибов, а иногда даже животных типа Членистоногие! Ниже вы можете видеть кожного клеща демодекс — типичного обитателя кожи человека, питающегося в основном кожным салом. Этот товарищ сам по себе безобиден, но его чрезмерное размножение у некоторых людей может вызвать аллергическую реакцию, проявляющуюся в виде акнеподобного состояния (маленьких прыщиков).

Видео 1. Это — кожный клещ. У каждого человека живет по крайней мере один вид.

Как бактерии приспособились жить на коже

Микробиом кожи формируется под влиянием большого разнообразия переменных: возраст, пигментация кожи, факторы среды (солнечные лучи, косметика, которой мы постоянно пользуемся) [7], [9], [10].

Распределение видов на поверхности мы уже рассмотрели, копнем вглубь. Выявлено, что нижняя часть блестящего слоя эпидермиса (рис. 1) имеет щелочную реакцию, средняя — нейтральную, и уже мертвые клетки — кислую [1]. Таким образом, условия среды зависят не только от места на теле, но и от глубины, на которой бактерии заселяют кожу.

Все организмы стремятся увеличивать свою численность, и бактерии не исключение. Вот часть выработанных ими успешных стратегий:

Ряд SCFAs естественным образом продуцируется клетками кожи, а также полезными бактериями, которые тоже научились расщеплять жирные кислоты до более коротких фрагментов. Такие бактерии помогают коже выполнять ее защитную функцию, так как SCFAs замедляют развитие случайных микроорганизмов (полезным бактериям же эта способность нужна по большей части для того, чтобы укорениться на коже). В нашем случае, P. acnes ферментируют глицерин до различных SCFAs, включая пропионовую кислоту [12].

Ладят ли бактерии и наш иммунитет?

Бактерии могут активировать различные сигнальные пути в клетках кожи человека (рис. 4).

Рисунок 4. Действие микроорганизмов может быть позитивным, негативным или нейтральным. Примером отношений между бактериями и кожей может служить врожденная способность кожи определять микроорганизмы с помощью Toll-подобных рецепторов (TLRs). Другие типы взаимодействий показаны на рисунке: вверху — влияние обычных бактерий кожи, внизу — патогенных. На цветном фоне — описания молекул. Схема довольно условная и реальных взаимодействий гораздо больше. И они сложнее.

Бактерии способны влиять на врожденный иммунный ответ кератиноцитов, делая их более или менее реактивными [14].

Связаны ли микробиом и акне?

Мы уже поняли, что на коже обитают различные бактерии, которые могут быть как полезными, так и патогенными. Теперь же следует рассмотреть их связь с акне.

Р. acnes — полезна или вредна для здоровья?

Ранее мы уже упоминали P. acnes и обещали разобраться с ней подробнее. В этой части статьи мы поговорим о полезных и вредных чертах, различных взаимодействиях этой бактерии, а также возможности определения ее на себе.

Полезные черты

Р. acnes имеет общие свойства с молочными пропионибактериями, которые считаются безвредными — и даже полезными [12]. Подобные ей организмы обладают множеством положительных свойств: синтез витамина B12, рибофлавина, фолиевой кислоты. P. acnes также способна регулировать число других бактерий, производя SCFAs (короткоцепочечные жирные кислоты). Ферментация глицерина с помощью P. acnes и S. epidermidis может подавлять рост наиболее распространенного патогенного микроорганизма кожи Staphylococcus aureus. Это препятствует колонизации опасной бактерией кожных ран [15].

Условно-патогенные черты

Патогенезом акне называют механизм развития болезни, в котором P. acnes играет значительную роль. Она секретирует ферменты, разрушающие компоненты ткани человека, и может усугублять ряд других заболеваний [16], [17].

Закупоренная сальная железа создает анаэробную среду. Она благоприятна для P. acnes и способствует чрезмерному росту. Но при развитии акне там обнаруживали не только эту бактерию, но и другие микроорганизмы, в том числе S. epidermis. То есть в процесс вовлечена точно не одна P. acnes.

Взаимоотношения бактерий неоднозначны. S. epidermidis расщепляет жирные кислоты до более коротких SCFA. Получается, что она может сдерживать чрезмерный рост P. acnes и косвенно улучшать ситуацию с угрями [18]. Хотя не так давно мы говорили о том, что S. epidermidis и P. acnes вместе «защищают» нас от Staphylococcus aureus (золотистого стафилококка).

Взаимодействие между P. acnes и другими бактериями

Бактериоцины и бактериоциноподобные вещества P. acnes могут быть ответственны за успешную конкуренцию с другими микроорганизмами, что объясняет ее доминирующее присутствие в здоровых фолликулах.

Взаимодействие между P. acnes и клетками кожи

Как еще объяснить доминирование P. acnes? У нее выявлено 4 белка, способных вызвать иммунный ответ организма. Некоторые из них изменчивы (DsA1 и DsA2). Получается, что в рамках одного вида бактерии немного отличаются, как бы маскируются. Так P. acnes уклоняется от иммунитета.

Внутри кератиноцитов есть рецепторы TLR9, которые способны улавливать бактериальную ДНК. Когда с ними связывается P. acnes, происходит очень интересная вещь: на бактерию как бы закрывают глаза и она, таким образом, может существовать внутри клетки в течение нескольких недель. После чего все-таки запускается воспаление [19].

Что происходит на здоровой коже и коже с акне?

Посмотрев на белки, можно довольно точно сказать, по какой «программе развития» пошла клетка. Так вот, в сальных железах здоровой кожи много белков, которые участвуют в защите от клеточных стрессов и активных форм кислорода.

Однако сальные железы людей с акне обнаружили белки, которые участвуют в восстановлении тканей. Это показывает, что что-то пошло не так и ткань была повреждена. Идентифицированные чужеродные белки были исключительно из P. acnes. Самые распространенные — факторы CAMP (про них — в следующем разделе), а также белки, обеспечивающие прикрепление бактерий к эпителию.

Казалось бы, все вполне ясно: P. acnes в данном случае ведет себя как агрессор. Но не тут-то было! Оказывается, эти же белки P. acnes обнаруживают и на здоровой коже. Это еще раз подтверждает неоднозначную роль P. acnes в развитии акне [11].

Метаболическая активность P. acnes

Участие в воспалении

Ряд исследований in vitro показал, что определенные штаммы P. acnes умеют запускать воспаление в клетках кожи через разные механизмы 22, в то время как другие штаммы связаны со здоровой кожей [23], [24]. Анализ генома P. acnes выявил предполагаемые различия между ними, которые помогут объяснить ее двоякую роль [25].

Понятно, что есть и белки, которые кодируются в геномах всех P. acnes, например, факторы CAMP (Christie-Atkins-Munch-Peterson) (всего их 5). Доказано, что ингибирование CAMP2 ослабляет воспаление на модели уха мыши. Их точная роль in vivo не выяснена, но, видимо, они достаточно важны, раз сохраняются у всех P. acnes.

Выводы

Разнообразие микроорганизмов на нашем теле огромно. Можно представить кожу как гигантскую страну, население которой постоянно меняется под влиянием внешнего мира, иммунной системы и взаимодействия с соседними странами. То есть с микробиомом поверхности глаз, кишечника, слизистых. Совокупность геномов и метаболических путей некоторых микробных симбионтов может работать во благо нашего организма [26], ведь некоторые бактерии способны осуществлять полезные для человека реакции. Таких представителей микробиома можно оценивать как еще один орган человека [27].

Изменения внутри нашего организма корректируют условия жизни бактерий. Так, при повышенной секреции кожного сала происходят изменения его качественного состава.

Микробиом — сложная динамическая система. Если мы более полно охарактеризуем взаимоотношения внутри него, это может дать дополнительный взгляд на современную эволюцию человека. Поможет оценить, влияют ли — и как — развивающиеся технологии, изменения в образе жизни на здоровье и предрасположенность к заболеваниям. В частности, к акне.

Сейчас точно известно, что количественные и качественные изменения микробиома осложняют течение акне. Считается, что выделения P. acnes содержат несколько белков, которые могут провоцировать воспаление. Однако, поскольку акне — многофакторное заболевание, стоит принимать во внимание другие причины, такие как уход, генетика, стресс, питание и др. К тому же, P. acnes имеет ряд полезных черт: «защищает» нас от S. aureus, выступая в роли пробиотика. Так что некорректно винить во всем ее.

Стали появляться исследования, показывающие, что введение препаратов нормальной флоры улучшает состояние кожи (Aspergillus, Bifida Ferment Lysate, Lactobacillus/Rye Flour Ferment Filtrate). Они показывают, что одним из перспективных направлений в лечении акне [28] (и не только) могут стать про- и пребиотики, препараты на их основе.

Из-за сложных систем взаимодействия микро- и макроорганизмов результат не всегда предсказуем. Изучение функции микробиома в норме и патологии — актуальная задача медицины. И еще предстоит ответить на много вопросов.

Благодарим за прочтение статьи! С удовольствием ответим на ваши вопросы в комментариях.

Источник

Что такое себум кожи и как регулировать выработку кожного сала?

30 лет рабочего стажа в практической медицине, с 2006 по 2016 – руководител.

Ты знаешь, что такое себум? Это кожное сало, которое вырабатывается сальными железами, служит надежной природной защитой для кожи и волос от любого негативного внешнего фактора. Себум – основной источник липидов для поверхностной защитной мантии кожи, которую природа подарила человеку от щедрот души своей, чтобы он мог спокойно адаптироваться к любым условиям среды обитания.

Правда, ты знаешь, трудно сказать, для кожи или для волос себум играет более важную роль. Без него привычная жизнь была бы попросту невозможной: солнце, фоновая радиация, плохая экология постоянно сводили бы с ума нашу кожу и локоны. Поэтому, спасибо себуму и его возможностям, то бишь – составу кожного сала.

Из чего же состоит себум

Кожное сало – смесь липидов, которая коррелируется гормональным фоном человека, его полом, возрастом, наследственностью. Но есть в себуме и константы, которые не меняются несмотря ни на что: фосфолипиды, глицерин, сквален, насыщенные и ненасыщенные жирные кислоты, эфир воска, себолеат и сапиенат (жирные кислоты, которые больше нигде не встречаются), холестерол, продукты обмена веществ.

Трудно себе представить, чтобы жир мог кого-то радовать, приносить пользу, но в случае с себумом – это так. Его важнейшими для человека функциями являются:

Как контролировать и уменьшить жирность кожи?

Вот такое замечательное это кожное сало по имени себум.

Причины гипер- и гипосекреции сальных желез

Основное негативное качество себума – его способность провоцировать акне. Возможно, это только в случае повышенной выработки кожного сала. Пик подобной активности приходится на период полового созревания. Наверняка, тебе или твоим друзьям пришлось столкнуться с такой проблемой. Период физиологической гиперсекреции длится достаточно долго: лет до 25. Есть и другие триггеры гиперактивности сальных желез:

Понять, что с кожей происходит что-то неладное просто: она начинает блестеть, поры расширяются, того и жди высыпаний. Дерма выглядит неухоженной, волосы – неряшливыми, начинают выпадать. Конечно, виноват себум! Его надо взять под контроль.

Giphy

Основных причин недостаточной выработки себума всего две: наследственность и недостаток влаги. В первом случае речь идет о генетически предопределенном наследовании сухой кожи с отсутствующим совсем или минимально развитом гидролипидном защитном слое дермы.

Здесь действует простой закон физики: плотность любого масла меньше плотности воды. Поэтому оно находится на поверхности и прикрывает влагу от испарения. Чем его меньше, тем суше кожа.

Во втором случае – коже не хватает не масла, а непосредственно воды. Но – это состояние обезвоживания временное. Провокаторами могут выступить неблагоприятные погодные условия, перепады температур, курение, гиперсолевая диета, некорректные себорегулирующие средства. Достаточно устранить первопричину – все встанет на свои места.

Регулировка себума

Все достаточно просто: выполняй золотые правила, и кожа ответит тебе благодарностью, свежим, ухоженным видом. Уменьшить выработку кожного сала поможет:

Увеличить активность сальных желез проще всего сладостями, молочными и рафинированными продуктами: инсулин в этом случае контактирует с рецепторами андрогенов, повышает уровень ДГТ, который стимулирует синтез себума.

Кроме того, если ты хочешь иметь красивую кожу, независимо от ее типа, надо научиться ежедневно увлажнять эпидермис, используя такие вещества, как хумектанты: гиалуроновая кислота, глицерин. Они вытягивают влагу из воздуха и адсорбируя на себе, превращают в гель. Конечно, в таком желеобразном состоянии испариться с поверхности кожи влаге намного сложнее. Кожа утоляет свою жажду и балансирует работу сальных желез.

Есть одно «но»: работают хумектанты на увлажнение, восстановление природной мантии дермы, балансировку себума только при влажности 80% и выше. При боле низкой влажности они ухудшают состояние кожи и сальных желез соответственно, сушат ее еще больше, поскольку вытягивают последние запасы влаги из глубоких слоев.

Фото автора Armin Rimoldi: Pexels

Именно поэтому гиалуроновую кислоту и другие увлажнители в себорегулирующих средствах, комбинируют с окклюзивными агентами или просто наносят на сыворотку с ними крем, соответствующий типу дермы. Получается такое прикрытие сверху.

В запущенных случаях принято использовать вещества, имитирующие естественный липидный барьер кожи и по составу, и по структуре. Они содержат керамиды (церамиды) в составе, плюс – жирные кислоты и холестерин в специальной пропорции. Такой вариант призван поддержать и восстановить барьерную функцию кожи, нормализуя липидный дисбаланс в дерме.

Бывает так, что кожа может быть одновременно и жирной, и обезвоженной. Это самая трудная задача для корректировки выработки себума. Но есть одна общая схема ухода, способная решить проблему:

Такая стратегия гарантирует быстрый результат. Подчеркнем, что все, что касается кожи, благотворно влияет и на волосы, которые тоже нуждаются в защите и хотят выглядеть роскошными.

Источник

Современные методы коррекции проблемной кожи

Идеальной кожей могут похвастаться немногие. Большинство людей недовольны тем или иным ее состоянием: жирным блеском, расширенными порами, «черными точками», высыпаниями, неровным рельефом и нездоровым цветом кожи и др. Различные проблемы могут появиться в любом возрасте и сильно досаждать тому, кто с ними столкнулся. К счастью, современная косметология имеет в своем арсенале множество методик и косметических средств для борьбы с ними. Сегодня салон красоты или косметологическая клиника могут и должны предложить каждому клиенту с проблемной кожей индивидуальное и эффективное решение эстетических несовершенств.

Что такое проблемная кожа

Понятие «проблемная кожа» охватывает широкий спектр самых разнообразных состояний кожи, от сухости и чувствительности до акне. Но исторически сложилось так, что проблемной считается кожа с избыточной выработкой кожного сала. Такая кожа подвержена изменениям его химического состава, из-за чего создается благоприятная среда для размножения бактерий, нарушается скорость обновления клеток рогового слоя, закупориваются поры. Это приводит к появлению воспалительных элементов и дискомфортных ощущений. Таким образом, рассматривая тему коррекции проблемной кожи, мы будем говорить о жирной или комбинированной коже.

Жирная кожа – это тип кожи, главной особенностью которого является повышенная активность сальных желез. Кожа этого типа выглядит более плотной, часто имеет грубую текстуру, жирный блеск и нездоровый, тусклый цвет. Жирный тип кожи является одним из вариантов нормы.

Комбинированная кожа – при таком типе можно наблюдать отдельные жирные участки кожи, чаще всего в Т-зоне, а в области щек она остается нормальной или даже сухой.

Проблемная жирная кожа имеет один или несколько следующих признаков.

Жирный блеск представляет собой избыток кожного сала (себума) на поверхности кожи. Себум, выделяемый сальными железами, необходим для защиты кожи от негативных внешних факторов. Благодаря ему на поверхности рогового слоя образуется защитная пленка, предупреждающая испарение влаги из дермы. Себум защищает кожу от обезвоживания, раздражений и преждевременного старения. Однако чрезмерная выработка себума придает лицу сальный блеск.

Себум представляет собой выделяемый сальными железами секрет, состоящий из эфиров и жирных кислот. Себум выполняет целый комплекс функций. Он участвует в терморегуляции организма: при высоких температурах кожное сало уменьшает поверхностное натяжение пота, в результате чего он не образует капель, а распределяется по кожному покрову и охлаждает его, образуя большую площадь испарения. И наоборот, при низких температурах себум образует водоотталкивающую пленку, препятствуя чрезмерно быстрому охлаждению организма. Кроме того, себум способен отражать до 10 процентов ультрафиолета. Вместе с кожным салом из организма выводятся конечные продукты метаболизма и токсины. С возрастом способность кожи продуцировать кожное сало снижается, что приводит к ослаблению ее защитных функций.

Себум содержит в основном насыщенные жирные кислоты (стеариновую, пальмитиновую, олеиновую и др.) и в меньшем объеме ненасыщенные кислоты (в частности, линолевую). Именно ненасыщенные кислоты выполняют антибактериальную функцию. При повышенной секреции сальных желез процент ненасыщенных кислот в себуме уменьшается, что ослабляет антибактериальные свойства кожного сала. Изменения в составе себума приводят к структурным перестройкам липидного барьера: он становится более проницаемым, а кожа – более уязвимой для внешних раздражителей.

Излишняя жирность кожи может быть признаком себореи (от лат. sebum – салои греч. rheo– течь) – заболевания, поражающего кожу лица, волосистой части головы, груди и спины и характеризующегося нарушением выделительной функции сальных желез, которые продуцируют избыточное количество кожного сала. Одна из главных причин себореи – активность фермента 5-альфа-редуктазы, под действием которого гормон тестостерон превращается в дигидротестостерон и запускает процесс синтеза белков, провоцирующих выработку сала.

Существует три типа себореи: жидкая, густая и смешанная. При жидкой форме излишки секрета сальных желез приводят к жирному блеску на лице (обычно этот тип себореи сопровождается расширенными, но чистыми порами). Густая себорея отличается меньшим салоотделением, но повышенным ороговением устьев волосяных фолликулов, из-за чего происходит закупорка сальных желез и образование комедонов. Пораженная кожа имеет грязно-серый цвет и грубую текстуру, она склонна к шелушению, образованию милиумов, угрей, рубцов. Смешанная себорея имеет характеристики обоих этих типов: как правило, на коже лица и волосистой части головы преобладают признаки жидкой себореи, на спине и груди – густой.

Расширенные поры представляют собойвидимые отверстия волосяных фолликулов на поверхности кожи. Внутри фолликулов находятся железы, продуцирующие кожное сало. Как правило, отверстия фолликулов становятся заметными в пубертатный период. Младенческая и детская кожа отличается гладкостью и отсутствием видимых пор, но по достижении подросткового возраста фолликулы активизируются, начинается интенсивная работа сальных желез. Под воздействием кожного сала поры расширяются. При отсутствии правильного ухода они забиваются отмершими клетками кожи и затвердевшим в результате окисления кожным салом.

Тусклый неоднородный цвет лица – это естественное следствие гиперкератоза, когда нарушается микроциркуляция в верхних слоях кожи и клетки не получают достаточного питания.

Гиперкератоз представляет собой чрезмерное утолщение рогового слоя эпидермиса, спровоцированное нарушением естественного цикла отшелушивания отмерших клеток. Гиперкетатоз бывает врожденным и приобретенным. Выделяют три типа гиперкератоза. Для акне характерен фолликулярный гиперкератоз. При фолликулярном гиперкератозе происходит закупорка фолликулярных протоков роговыми чешуйками и образуются мелкие гнойно-воспалительные очаги в области поражения. Лентикулярный гиперкератоз протекает в хронической форме и обостряется после длительной инсоляции. При диссеминированном гиперкератозе мертвые клетки образуют полиморфные элементы, которые напоминают короткие волоски (наиболее редкий тип).

Микрокомедон – элемент, невидимый глазом и представляющий собой закупоренный выводной проток сальной железы. Именно микрокомедон является начальной стадией развития основных элементов угревой сыпи (открытых и закрытых комедонов, акне).

Комедоны – это элементы угревой сыпи, которые бывают двух видов: открытые и закрытые. Открытые комедоны появляются в виде «черных точек», а закрытые выглядят как узелки светлого цвета. Открытые комедоны появляются следующим образом: в устье волосяного фолликула проникает секрет сальной железы вперемешку с корнеоцитами (отмершими чешуйками рогового слоя), накапливается там и затвердевает. Плотный, насыщенный корнеоцитами секрет не может самостоятельно выводиться на поверхность кожи. Его темный цвет – это результат взаимодействия кислорода и меланина. Закрытые комедоны (белые) представляют собой закупорку ствола поры. Пробка, расположенная глубоко внутри, не может выйти на поверхность, так как устье поры затянуто тонким слоем кожи.

Милиумы – разновидность белых угрей, мелкие полушаровидные узелки размером с зернышко проса. Возникают вследствие накопления сального секрета в устьях фолликулов или протоках сальных желез.

Акне (латинское acne, искаженное греческое akme – вершина) – собирательное обозначение различных кожных сыпей, нередко связанных с нарушением функции сальных желез. Существует несколько разновидностей угрей. Обыкновенные, или юношеские, угри возникают в период полового созревания. Они поражают кожу лица, груди, спины, плеч. Имеют вид розовых узелков, достигающих размеров горошины, иногда с сальными пробками (комедонами), часто нагнаиваются. Красные или розовые угри (проявления розацеа) возникают чаще всего у женщин старше 40 лет, являются определенной стадией развития купероза; как правило, эти розовые узелки соседствуют с сосудистыми сеточками (телеангиэктазиями). Профессиональные угри возникают в результате контакта с химическими веществами и составами, приводящими к закупорке пор (деготь, смазочные масла, хлор и т.д.). Медикаментозные угри становятся побочным эффектом приема йодистых, бромистых, гормональных и других медицинских препаратов.

Неровный микрорельеф является следствием механических повреждений кожи, несвоевременного или неправильного лечения дерматозов и акне. Неровный микрорельеф (ямочки, рубцы (шрамы)) очень беспокоит пациентов, у которых этот косметический дефект существенно выражен и имеет социально-значимый характер.

Шрамы – это последствия заживления прыщей: грануляционные ткани трансформируются в соединительнотканные структуры и изменяют кожный рельеф в связи с выравниванием границ между эпидермальными слоями и дермой. Исчезают выросты эпителиального слоя между сосочками и самим участком сосочкового слоя дермы, в результате в дерме разрушаются волокна эластина, а вместо них образуются грубые волокнистые коллагеновые волокна. Происходят и другие изменения: деформация и уменьшение числа кровеносных и лимфатических сосудов, потовых и сальных желез. Изменения на коже, возникшие в результате акне, называются постакне. К постакне относится также гиперпигментация (темные пигментные пятна) и гипопигментация (светлые пигментные пятна).

В зависимости от характера повреждения форма рубцов может быть линейной, V- или U-образной, звездчатой и т.д. На ранних стадиях рубцы имеют розоватый цвет с синеватым оттенком, затем шрамы светлеют (происходит депигментация) или же, наоборот, становятся темнее (избыточно пигментированными). Рубцовая ткань может быть плотно спаяна с нижележащими тканями или свободно смещаться в стороны при прощупывании.

Различают четыре вида рубцов постакне:

Гипертрофические и келоидные рубцы (наиболее заметные и сложные для коррекции) склонны образовываться в определенных зонах. Это зоны нижнечелюстных углов, мочки ушей, верхние отделы спины и грудины, область плечевого пояса.

Эффективные процедуры для проблемной кожи

Для постановки диагноза врач-косметолог осуществляет физикальный осмотр и сбор анамнеза: уточняет наличие заболеваний, прием лекарственных препаратов (например, гормональных), особенности питания, образа жизни и пр. В зависимости от состояния кожи и пожеланий клиента специалист подбирает оптимальную методику (или комплекс методов) коррекции имеющихся проблем. В отдельных случаях, если наблюдается, скажем, тяжелая форма акне, врач направляет пациента на анализы, после чего назначает дерматологическое лечение (например, прием ретиноидов,производных ретинола (витамина А)).

Обычно перед косметологом, работающим с проблемной кожей пациента, стоят (в том или ином сочетании) следующие задачи:

Какие процедуры помогают решить эти задачи?

Чистка лица

Существует три разновидности чистки лица, которую (или сочетание которых) выбирает непосредственно косметолог в зависимости от типа, состояния и проблематики кожи:

Суть механической чистки лица в том, что очищение пор и удаление сальных пробок, комедонов, милиумов осуществляется на заранее подготовленной коже руками, обернутыми в стерильную салфетку, или с помощью специальных стерильных инструментов. Данный вид чистки считается эффективным при проблемной коже с множественными дефектами, однако является наиболее травматичным, болезненным, а на коже даже после нанесения успокаивающих препаратов некоторое время остаются покраснения.

Причина популярности этого вида чистки в том, что это максимально глубокий и радикальный способ полного удаления содержимого выводного протока сальной железы, а не только роговой пробки в устье фолликула на себорейных зонах при жирной и комбинированной коже, по сути единственный способ полного и быстрого удаления макрокомедонов и милиумов, санации пустул при акне. Механическая чистка эффективна даже тогда, когда аппаратные или химические методы не дают полного результата, поэтому очень часто она применяется локально, в сочетании с другими, более современными и щадящими методами.

Химическая чистка лица предполагает очищение кожи с помощью АНА- и фруктовых кислот (гликолевой, молочной, яблочной, лимонной, пировиноградной и пр.), комбинаций кислот, низких концентраций трихлоруксусной кислоты и резорцина, щелочей, ферментов (папаин, бромелаин, фицин). Механизм воздействия химической чистки основан на проникновении активного вещества в поры, где оно растворяет сальные пробки и устраняет загрязнения. Химическая чистка позволяет дополнительно улучшить цвет и микрорельеф кожи, выровнять ее поверхность, устранить гиперпигментацию и последствия угревой сыпи, оказывает противовоспалительное и увлажняющее действие.

Этот метод не предполагает физического воздействия на кожу, является атравматичным и в последнее время становится всё более популярным как среди косметологов, так и среди клиентов. Однако при этом химический метод в чистом виде не позволяет удалить сальные пробки, комедоны и милиумы, поскольку происходит лишь поверхностное очищение кожи от излишков секреции сальных желез и отмерших клеток. Более подробно о химической чистке мы расскажем далее, в разделе «Химические пилинги».

Аппаратная чистка лица проводится с использованием ультразвука, вакуума, дезинкрустации, брашинга.

Ультразвуковая чистка (правильнее сказать – ультразвуковой пилинг) – метод глубокой очистки кожи и пор от загрязнений и отмерших клеток эпидермиса, он также показан при возникновении первых признаков гиперкератоза или склонности к его появлению. Под действием ультразвука на увлажненной минеральной водой или специальным гелем коже возникают микроструи, глубоко проникающие в поры и удаляющие из них и с поверхности кожи различные виды загрязнений. Кроме очищающего эффекта, данный вид пилинга улучшает кровообращение, усиливает венозный и лимфоотток, повышает уровень клеточного обмена, уменьшает пастозность, стимулирует регенерацию кожи, способствует насыщению ее кислородом.

Важным преимуществом ультразвукового пилинга является его безболезненность и отсутствие после проведения процедуры следов на коже (покраснений, травм). Ультразвуковой пилинг воздействует довольно мягко, поэтому при наличии выраженных проблем кожи его рекомендуют проводить курсом, как профилактическую процедуру, или сочетать с мануальным методом очищения пор. Также УЗ-пилинг прекрасно подготавливает кожу к нанесению активных косметических средств и выполнению других процедур согласно протоколам ухода за проблемной кожей, повышая их эффективность.

Для ультразвуковой чистки кожи лица в домашних условиях мы рекомендуем инновационный аппарат Glory от южнокорейской компании ReadySkin, специализирующейся на изготовлении аппаратов для салонов красоты и домашнего использования. Этот прибор позволяет без лишних затрат и специального медицинского образования получать чистую кожу каждый день не растягивая её, не травмируя и без риска инфицирования бактериями. Под действием ультразвука специальный гель либо термальная вода деликатно как бы «вымывают» старые, расслоившиеся клетки эпителия, скопившуюся пыль, грязь, комедоны, угри из пор. Кроме того, ультразвуковая волна выравнивает рельеф дермы, разглаживая мелкие рубцы и неровности. Подобная процедура может проводиться каждые 2-3 дня курсами 15-20 раз с периодом отдыха 3-4 месяца, длительность зависит от состояния кожи. Воспользоваться таким уходом может позволить себе любая, по причине достаточно демократичной стоимости Glory от ReadySkin.

Вакуумная чистка лица выполняется с помощью специального пневматического оборудования: аппарат воздействует разряженным воздухом на предварительно подготовленную с помощью отшелушивающих процедур и разогревания кожу, вытягивая содержимое пор. При этом усиливается приток крови, кожа активнее насыщается кислородом, оказывается массажное и лимфодренажное воздействие. Однако часто силы вакуума недостаточно для очищения сложных участков, поскольку крупные и глубоко залегающие комедоны получается удалить только мануальным путем. Кроме того, при длительном воздействии вакуума возможны повреждения сосудов, появление застойной гиперемии и даже распространение инфекции.

Дезинкрустация (ее еще называют гальванической чисткой лица) – метод глубокого очищения кожи от секрета сальных желез и других загрязнений c помощью импульсов постоянного электрического тока и щелочного раствора-дезинкрустанта. При ее проведении пациент держит положительный электрод в руке, а работа осуществляется отрицательным электродом, смоченным специальным раствором-дезинкрустантом. С помощью данной методики осуществляется химическая реакция, называемая «омылением», при которой жирные кислоты себума вступают в реакцию со щелочью, образуя мыло, легко смывающееся с поверхности кожи. Дезинкрустация является эффективным способом очистки пор для комбинированной, жирной и проблемной кожи, а также, как и ультразвуковой пилинг, прекрасно подготавливает кожу к дальнейшему использованию косметических средств и выполнению других процедур, повышая их эффективность. Несомненным плюсом дезинкрустации является отсутствие болезненных ощущений, минусом – необходимость дополнительного мануального очищения пор в случае наличия серьезных воспалительных элементов или комедонов.

Также в программы чистки как метод удаления ороговевших клеток эпителия может входить брашинг (броссаж). Так называется аппаратный пилинг, осуществляемый посредством вращающихся дисков с щеточками или губками из натуральных материалов. Данная методика применяется для мягкого очищения кожи, когда, например, целью чистки является выравнивание и улучшение цвета лица. Брашинг чаще всего выполняется как подготовительный этап перед мануальной чисткой. Благодаря брашингу стимулируется регенерация эпидермиса, улучшается кровообращение. Однако данный метод не подходит для кожи с повышенной чувствительностью и наличием воспалительных элементов.

Химические пилинги

Химическим пилингом называют контролируемое повреждение кожи, выполняемое с помощью нанесения на нее химических агентов. Химические пилинги разделяются по двум основным параметрам – действующему веществу и глубине воздействия.

В современной косметической практике в качестве активных агентов для химического пилинга наиболее часто используют гидроксикислоты (АНА и ВНА), трихлоруксусную кислоту (ТСА) и протеолитические ферменты. Химические пилинги могут различаться по консистенции (в виде раствора, геля, маски, крема) и составу. Существуют моноагенты (на основе одной кислоты – только гликолевой, молочной, салициловой и т.п.) либо смеси различных компонентов, когда в состав препарата входит сразу несколько кислот. Сейчас всё чаще применяются комбинированные препараты, которые, кроме комбинации кислот, могут содержать ферменты, пептиды, витамины и пр. Многокомпонентные препараты дают возможность решать сразу несколько косметологических проблем.

Основными показателями глубины проникновения химического пилинга являются:

Из кислот, оказывающих положительное влияние на проблемную кожу, можно выделить:

Также для проблемной кожи хорошо подходит пилинг Джесснера (салициловая кислота + молочная кислота + резорцин). Его преимущество в том, что его может использовать даже при активном воспалительном процессе. Глубина воздействия регулируется количеством слоев (не более одного-двух в первой процедуре). Может сочетаться с механической чисткой (слой пилинга, экстракция комедонов, опять слой пилинга). Можно применять локально на участки воспаления.

Для коррекции проблемной кожи может применяться как поверхностный, так и срединный химический пилинг. Поверхностные пилинги предпочтительны при наличии воспалений, гнойных элементов, причем в таких ситуациях нужно отдавать предпочтение водно-спиртовым (жидким) формам пилинговых препаратов, содержащих миндальную, пировиноградную, лактобионовую кислоты, или пилингу Джесснера. Если основная проблема – комедоны, невоспаленные угри, расширенные поры, пигментация, оставшаяся от воспалительных элементов, стоит использовать гелевые формы салициловой, пировиноградной, лактобионовой, миндальной, гликолевой кислот и пилинг Джесснера. При постситуациях, связанных с нарушением рельефа (неровности, очень широкие поры, рубцы постакне), врачу-косметологу стоит выбрать срединные пилинги, например: ТСА (локально), гликолевый (50–70%), пировиноградный (высокая концентрация кислоты, низкое значение pH раствора, продолжительная экспозиция), или пилинг Джесснера (несколько слоев нанесения).

Одним из видов поверхностного, очень мягкого химического пилинга является энзимный (ферментативный) пилинг. Задача ферментов – ускорять химические реакции и расщепление многокомпонентных веществ (в данном случае – растворение ороговевших частиц эпидермиса). На сегодняшний день он чаще всего является одним из этапов ухода за кожей (причем не только проблемной).

Энзимный пилинг создается на основе энзимов, то есть протеолитических ферментов растительного происхождения, таких как папаин (содержащийся в папайе), бромелайн (общее название для ферментов, найденных в растениях семейства Bromeliaceae, например в ананасе), фицин (получают из растений рода фикусовых) и др., которые оказывают щадящее действие, что позволяет использовать данный вид пилинга круглогодично без ограничений. Показаниями к использованию энзимного пилинга служат: наличие пигментных пятен, последствий акне, жирная кожа и др. Кроме того, это отличный «старт» для многих косметических процедур. Особенно популярен для проблемной кожи тыквенный энзимный пилинг.

Отдельно хочется сказать о ретиноевых пилингах. Ретинол существует в нескольких формах: ретинола ацетат, ретинола пальмитат, ретиноловая кислота. Все вещества, близкие по химическому составу к витамину А и обладающие его свойствами, называют ретиноидами.

Искусственные ретиноиды – класс биологически активных веществ, структурно близких к витамину А или обладающих А-витаминными свойствами. Препараты этой группы нормализуют ороговение, снижают салоотделение, стимулируют заживление. В большей мере способность влиять на салоотделение свойственна препаратам, содержащим ретиноевую кислоту (третиноин и изотретиноин).

В настоящее время препараты, содержащие ретиноевую кислоту, признаны самыми эффективными в лечении угрей и входят в большинство терапевтических программ.

Действие ретиноевой кислоты многообразно:

Ретиноевая кислота содержится в препаратах как для приема внутрь, так и для наружного применения в виде кремов, мазей, пилингов. Для системного лечения тяжелых форм угрей, а также устойчивых к действию других наружных препаратов и распространенных папуло-пустулезных угрей врачами применяются препараты, содержащие изотретиноин («Роаккутан», «Сотрет», «Акнекутан»), а также высокие дозы ретинола пальмитата.

Ретиноиды проникают в кожу напрямую через роговой слой (трансэпидермальный путь) или через выводные протоки желез (трансфолликулярный путь). В эпидермисе ретиноиды контролируют процессы ороговения и пигментации, а в дермальном слое способствуют восстановлению межклеточного матрикса, постепенно деградирующего в процессе старения или УФ-облучения. Трансфолликулярный путь позволяет получить повышенную концентрацию ретиноидов непосредственно в фолликулах, что особенно ценно при лечении фолликулярных патологий, например акне.

Химические пилинги способны существенно улучшить состояние проблемной кожи как самостоятельно (только не забудьте о том, что необходимо выполнять их курсами), так и в сочетании с другими методами коррекции. Стандартный сезон для пилингов – осень-зима, но если pH пилинга нейтральный, можно говорить об использовании таких препаратов круглогодично. Некоторые кислоты, использующиеся в современных пилингах (лактобионовая, азелаиновая), не вызывают фотосенсибилизации. Такие пилинги могут выполняться в весенне-летний сезон.

Программы ухода и косметика для домашнего ухода за проблемной кожей

Профессиональная косметика для жирной и комбинированной кожи, применяемая в салонном (и домашнем) уходе, не только способствует нормализации себорегуляции, но и оказывает успокаивающее действие, предотвращает появление раздражений, абсорбирует излишки жира, сужает поры, восстанавливает защитные свойства кожи, увлажняет ее. Такие косметические продукты содержат себорегулирующие (сера, цинк, азелаиновая и салициловая кислоты, биотин, растительные экстракты), антибактериальные (салициловая кислота, эфирные масла мяты, лаванды, лимона и пр.), абсорбирующие (белая и зеленая глина, тальк, рисовый крахмал), увлажняющие (морские водоросли, полисахариды алоэ, гиалуроновая кислота, мочевина, бетаин), противовоспалительные (пантенол, бисаболол, аллантоин, ментол, экстракты ламинарии и конского каштана) компоненты, антиоксиданты (экстракты зеленого чая и розмарина, пиридоксин), витамины (А, Е, С, группы В).

Отдельно следует сказать о косметике на основе ретиноидов (о них мы уже упомянули в разделе «Химические пилинги). Данные продукты оказывают на кожу комплексное воздействие: уменьшают выработку кожного сала (до 70%) и нормализуют его состав, облегчают вывод секрета сальных желез через их протоки, эффективно борются с очагами гиперкератоза и предотвращают дальнейшее образование угрей и комедонов, а также оказывают местное противовоспалительное действие.

Одним из важнейших свойств ретинола является антибактериальная функция. Ретинол может оказывать прямое действие на многие биологические молекулы и бактериальную флору, в том числе на акне и стафилококки. Кроме того, ретинол снижает транспорт меланосом, стимулирует слущивание эпидермальных клеток и способствует проникновению необходимых компонентов в кожу. Сам ретинол не оказывает осветляющего действия, он лишь способствует действию других осветляющих компонентов (например, витамина С, койевой кислоты и пр.).

Кроме ретинола и осветлителей (наиболее часто встречаемая концентрация ретинола в составе косметических средств – 0,025–0,3%), в косметические средства для ухода за проблемной кожей добавляют различные активные вещества: экстракты растений и водорослей, оказывающихпротивовоспалительное, успокаивающее, регенерирующее и ранозаживляющее действие (ромашка, шалфей, цитрусовые, томаты и пр.);глину, диоксид титания, кремний и другие минералы, оказывающие абсорбирующий эффект;пантенол и аллантоин для успокаивающего действия и уменьшения воспалений; гиалуроновую кислоту для поддержания водного баланса; пептиды, способствующие активации синтеза коллагена и оказывающие выраженный противовоспалительный и иммуномоделирующий эффект, и пр.

Нужно отметить, что средства с ретинолом для домашнего использования могут отличаться от профессиональных средств процентным содержанием ретинола. Не используют ретинол одновременно с продуктами, содержащими АНА-кислоты. Любые косметические средства с ретинолом необходимо защищать от действия света, так как свет вызывает реакцию его окисления.

Инъекционные методики / мезотерапия

Мезотерапия представляет собой метод множественных внутрикожных (интрадермальных) инъекций малых доз лекарственных препаратов. Фармакологический эффект достигается с помощью создания резерва (или, как его еще называют, «депо») вводимых препаратов, что позволяет доставить непосредственно к клеткам кожи биологически активные вещества и решить таким образом задачи эстетического характера.

Все без исключения препараты, используемые в мезотерапии, могут быть разделены на основные и вспомогательные. Основные препараты – те, которые действуют непосредственно на состояние кожи или генез кожного заболевания. Например, основными средствами при лечении акне являются иммуностимулирующие, противовоспалительные, антиоксидантные препараты; при рубцах постакне – препараты, стимулирующие фибробласты и образование нового коллагена, и т.д. Вспомогательные препараты – это витамины, микроэлементы, антиоксиданты, то есть вещества, которые необходимы коже практически при любых проблемах.

Для работы с проблемной кожей мезотерапевтические препараты используются только при отсутствии острого течения заболевания. Применяются готовые смеси активных веществ («коктейли»), или врач-косметолог самостоятельно составляет комбинацию из монопрепаратов непосредственно перед процедурой.

Мезотерапевтические коктейли могут содержать следующие вещества: ретинил пальмитат, цинк (снижает чувствительность андрогенозависимых рецепторов белков, которые провоцируют работу сальных желез в активном режиме), сера (обладает себорегулирующими и противовоспалительными свойствами), селен (обладает антибактериальными и антиоксидантными свойствами, обеспечивая профилактику высыпаний и воспалений), ниацинамид (снижает выработку кожного сала, предупреждает воспалительные процессы), салициловая кислота и органический кремний (уменьшает гиперкератоз благодаря активированию процесса отшелушивания рогового слоя эпидермиса в устье фолликулов и освобождения сальных протоков) и др.

Инъекционные методики / биоревитализация

В отличие от омолаживающих процедур, в коррекции проблемной кожи биоревитализация с помощью препаратов на основе гиалуроновой кислоты применяется в составе комплексной терапии (в сочетании с другими методами, например пилингами, лазеротерапией, фракционной RF-терапией и пр.). Причем инъекционную биоревитализацию можно проводить только в период ремиссии (если речь идет об острых состояниях), в противном случае можно получить обратную реакцию – обострение за счет дополнительной травмы кожи.

Какого эффекта можно ожидать от применения биоревитализантов для проблемной кожи?

Благодаря введению гиалуроновой кислоты увеличивается содержание воды во внеклеточном пространстве, в дерме восстанавливается физиологическая среда. Кроме того, инъекции гиалуроновой кислоты активизируют обменные процессы и деятельность ферментов, что дает дополнительный противовоспалительный эффект. Также биоревитализация используется в сочетанных методиках борьбы с рубцами постакне (инъекции проводятся «под рубец», чтобы повысить его эластичность и приподнять «дно» рубца).

Микрокристаллическая (пескоструйная) дермабразия (микродермабразия) и гидродермабразия (газожидкостная дермабразия)

Микродермабразия и гидродермабразия (ее еще называют газожидкостным пилингом) активно используются для процедур коррекции проблемной кожи с целью выравнивания (шлифования) верхних слоев эпидермиса и его последующей регенерации. Не применяются при острых состояниях кожи и воспалительных элементах.

Эти процедуры не только устраняют гиперкератоз, но и способствуют сужению пор, борются с пятнами постакне, а также стимулируют процесс регенерации кожи, повышая ее упругость и эластичность.

При проведении микрокристаллической дермабразии на участок кожи площадью 1 кв. см помещают насадку прибора, в которой имеется камера с двумя отверстиями: из одного под давлением подается струя воздуха, содержащая микрокристаллы (например, оксида алюминия/корунда и др.), а в другом создается вакуум. В результате микрокристаллы с большой скоростью ударяются о поверхность кожи и механически удаляют клетки эпидермиса, одновременно смесь кристаллов и удаленных клеток всасывается вакуумом в специальный контейнер. В зависимости от целей, которые преследуются проведением микродермабразии, определяются количество сеансов и глубина воздействия, необходимые для получения стойкого положительного эффекта: обычно проводят курс процедур (от двух до двенадцати) с периодичностью один раз в неделю. Чем сильнее выражен дефект кожи, тем больше требуется провести сеансов микродермабразии.

Гидродермабразия (газожидкостный пилинг) – метод бескристаллической микродермабразии, который представляет собой воздействие на кожу мультифункциональными сыворотками на основе антиоксидантов, увлажняющих, очищающих и противовоспалительных компонентов в сочетании с вакуумом. Благодаря вакуумному воздействию происходит глубокое очищение пор и непрерывно удаляются продукты эксфолиации. Кроме того, как известно, воздействие вакуумом стимулирует микроциркуляцию и, как следствие, обменные процессы в коже. Выраженный результат виден даже после проведения одной процедуры, что позволяет применять гидропилинг в качестве экспресс-метода ухода за кожей лица. Однако для получения пролонгированного эффекта требуется назначение курса из 6–8 процедур.

Криотерапия

Криотерапия – это обработка кожи лица с использованием жидкого азота.

Жидкий азот –прозрачная жидкость, которая является одним из четырех состояний азота.Жидкий азот обладает удельной плотностью0,808 г/см³ и имеет точку кипения –195,75 °C. Хранится в специальном сосуде для сжиженного газа, который называется сосудом Дьюара.

Процедура эффективна в борьбе с прыщами, в уходе за проблемной кожей, устраняя воспаления, регулируя работу сальных желез. Суть процедуры состоит в том, что во время ее проведения сосуды сначала сжимаются, а потом постепенно расширяются. Это стимулирует приток крови в нижние слои кожи. Продолжительность криотерапии (массажа жидким азотом) обычно составляет от 5–10 минут до получаса. Для устранения прыщей применяется точечное воздействие на области воспаления. Это позволяет уменьшить скорость размножения микробов, вызывающих воспаление. На большие гнойники следует прикладывать ватный тампон с жидким азотом на несколько секунд.

озонотерапия

Методика основана на введении как непосредственно газа, так и газовой смеси, пропущенной через нейтральный носитель (физиологический раствор или дистиллированную воду). При этом реализуется противовоспалительный, анальгезирующий и противозудный эффект. Основной эффект озонотерапии связывают с мощным бактерицидным действием озона на микрофлору кожи. Газовая смесь вводится непосредственно в основание воспалительного элемента. Общий объем используемой газовой смеси за один сеанс составляет 0,5–3 мл, частота проведения – 3–4 сеанса в неделю, курс – 6–8 процедур. Данный метод хорошо сочетается с чисткой лица и большинством физиотерапевтических процедур.

Карбокситерапия

Процедура представляет собой инъекции двуокиси углерода (СО2) посредством специального «карбокси-пистолета», аппарата, с помощью которого дозированное количество газа подается в кожу. Принцип действия этой методики прост: повысить уровень углекислого газа и тем самым спровоцировать кислородное голодание клеток, вследствие которого организм тут же обеспечивает свежий приток кислорода к кожным тканям. Углекислый газ полностью выводится уже через 30 минут после введения, в то время как процессы, запущенные им, продолжаются. СО2 нормализует микроциркуляцию в тканях, устраняет уплотнения соединительной ткани. Эта процедура показана для коррекции гипертрофических и келоидных рубцов постакне.

Дарсонвализация

Дарсонвализация представляет собой методику физиотерапевтического воздействия на ткани тела импульсным быстрозатухающим током высокой частоты, высокого напряжения и малой силы. Названа по имени изобретателя, французского физиолога и физика Арсена Д’Арсонваля.

Дарсонвализация активно применяется для коррекции проблемной кожи: угревая сыпь, прыщи и др., так как имеет направленное бактерицидное действие. Для получения стойкого лечебного эффекта проводят не менее 10–12 сеансов.

Предварительно проводится очистка кожи лица от загрязнений и косметических средств, кожу высушивают. В начале процедуры угри прижигают бесконтактным способом с помощью острой насадки на электрод, используется сильный режим тока. Далее острая насадка меняется на плоскую, которой обрабатывают все участки угревой сыпи, за исключением воспаленных элементов. Время обработки колеблется от 2 до 10 минут. Процедуры проводят через день или ежедневно, курсами (10–15 сеансов).

Если угри достигают значительных размеров, вначале их обрабатывают точечно дистанционно, по 10–15 секунд на каждый элемент. При этом используется ток высокого напряжения, вся поверхность лица не обрабатывается. Подсохшие участки воспаленной кожи обрабатывают грибовидной насадкой, цель обработки – профилактика рецидивов появления угрей и возникновения рубцов.

Чтобы нейтрализовать пропионибактерии, приводящие к появлению угрей, воспаленную кожу обрабатывают грибовидной насадкой, держа ее на расстоянии 3–5 мм от поверхности. Озон, образующийся при таком способе воздействия, негативно влияет на жизнедеятельность патогенных бактерий.

Фракционное радиочастотное воздействие

Суть метода радиочастотного воздействия (чаще встречается термин RF-лифтинг) заключается в следующем: переменный электрический ток радиочастотного диапазона (частота импульсов может колебаться от 0,4 до 9 МГц) воздействует на ткани, электрическая энергия преобразуется в тепловую, и в клетках активируются метаболические реакции.

При нагреве дермы до высокой температуры (примерно 42 °C) происходит повреждение старого коллагена, коллагеновые волокна сжимаются и утолщаются. Мощная стимуляция фибробластов активизирует синтез нового коллагена (неоколлагенез) и эластина. Это обеспечивает постепенное формирование подкожного каркаса из обновленных коллагеновых и эластиновых волокон, который натягивает кожу, делает ее более гладкой и упругой.

Наибольшую популярность в работе с проблемной кожей (коррекция рубцовой ткани, сокращение следов постакне, выравнивание микрорельефа кожи) завоевали фракционные малоинвазивные RF-аппараты. Насадка таких приборов представляет собой биполярное или мультиполярное радиочастотное устройство с игольчатым наконечником-аппликатором. Количество металлических электродов-микроигл на аппликаторе может быть различно, отличается и ограниченная ими рабочая площадь (небольшие по размеру наконечники предназначены для обработки небольших участков кожи, таких как переносица, виски и пр.). Размер микроигл составляет от 0,2 до 3,5 мм. Они через микроотверстия проникают в кожу и проводят RF-энергию на строго определенную глубину. Вокруг каждого игольчатого электрода формируется несколько зон термического воздействия: от выпаривания и разрушения тканей до тепловой дермальной стимуляции, что обеспечивает сокращение кожного лоскута с последующим усилением выработки коллагена.

IPL (интенсивный импульсный свет)

Применение технологии импульсного света (IPL) в лечении акне набирает всё большую популярность среди пациентов, ищущих немедикаментозную альтернативу терапии этого заболевания. При лечении акне хромофором являются меланин и порфирины пиогенных бактерий. При применении технологии IPL происходит поглощение энергии света, санирование кожного слоя, купирование хронических и острых воспалительных процессов. Это достигается благодаря трем эффективным, безопасным и надежным клиническим механизмам: поглощению видимого синего света (для уничтожения бактерий), желтого света (для коагуляции питающих кровеносных сосудов) и инфракрасного света (для подсушивания очагов воспаления).

Технология IPL обеспечивает выраженные положительные результаты в лечении акне легкой и средней форм проявления за счет сокращения числа папул и пустул на 60–65 процентов и, кроме того, позволяет устранить поствоспалительные пигментации.

Лазерные методики коррекции проблемной кожи

Лазерная шлифовка кожи

При рубцовых проявлениях постакне показано использование лазерной коррекции. Для коррекции рубцов и шрамов, выравнивания микрорельефа (вне стадии обострения) чаще всего используются абляционные (абляция – испарение тканей под действием очень высокой температуры) фракционные лазеры: Er:YAG эрбиевые ИАГ-лазеры (твердотельные лазеры на алюмоиттриевом гранатовомкристалле с ионами эрбия) с длиной волны излучения 2940 нм и CO2 лазеры с длиной волны 10 600 нм.

Лазерный луч в зависимости от длины волны и силы воздействия либо удаляет старый рубец послойно, либо изменяет рубцовую структуру. В дальнейшем кожа проходит все стадии заживления. Достоинством этого метода является точность и дозированность лазерного пучка. На сегодняшний день данная методика является самой эффективной для выравнивания кожи.

После процедуры лазерной шлифовки возникает раздражение, покраснение и отек, которые постепенно проходят. При значительной площади поражения кожи постакне процедура может быть длительной по времени (до одного часа и более). Количество процедур специалист назначает индивидуально для каждого пациента, в среднем курс составляет от трех до шести процедур с периодичностью один раз в месяц. Следует учесть, что процедуры выполняются исключительно в осенне-зимний период и требуют последующей защиты от УФ-излучения.

Карбоновый пилинг – это процедура, которая выполняется на лазерном аппарате Q-Switched ND:YAG (неодимовый лазер на алюмоиттриевом гранатовомкристалле с модуляцией добротности). Суть его такова: на кожу тонким слоем наносится углеродный гель, который призван подготовить ее для лазерного воздействия, в ходе которого лазерный луч щадяще отшелушивает омертвевшие слои эпидермиса и оказывает бактерицидное действие. В результате данного вида аппаратного пилинга восстанавливаются обменные процессы, в том числе и липидный обмен, заметно сужаются расширенные поры.

Терапевтический инфракрасный лазер (низкоинтенсивное лазерное излучение – НИЛИ)

Одними из эффективных косметических процедур в коррекции проблемной кожи являются лазерные процедуры с помощью терапевтического инфракрасного лазера. Действие НИЛИ заключается в активации ферментов мембран клеток и стабилизации липидов. Эффект наступает на атомно-молекулярном уровне, где под влиянием лазерного излучения определенной частоты (как правило, красного и инфракрасного диапазонов) происходит поглощение энергии. Такое поглощение энергии приводит к резкому увеличению внутриклеточной концентрации Ca2+, то есть происходит активация накопления и высвобождения АТФ, восстановление клеточных мембран, повышение внутриклеточного метаболизма и усиление регенеративных процессов за счет активизации пролиферации (деления) клеток. Старые клетки интенсивно замещаются новыми, и восстанавливается биоритмика этого процесса.

В терапии используются низкоинтенсивные лазеры (с интенсивностью 0,1–10 Вт/кв. см). Процедуры с применением терапевтических лазеров в связи с низкой интенсивностью являются безболезненными и комфортными для пациента.

Наиболее выраженными эффектами лазеротерапии, возникающими в месте воздействия, являются: трофико-регенераторный, улучшающий микроциркуляцию, противовоспалительный, иммуностимулирующий, противоотечный. В коррекции угревой болезни низкоинтенсивная лазеротерапия применяется для снижения выработкикожного сала и уничтожения бактерий P. acnes, вызывающих воспаление.

Редакция выражает благодарность за помощь в подготовке материала:

Наталье Абрамовой, тренеру-косметологу компании Methode Cholley;
Игорю Александровичу Патрину, врачу-дерматологу, косметологу, руководителю УМЦ «ДЖИ ДЕРМ».

Источник

Жирная кожа лица: правильный ежедневный уход

Из всех видов кожи жирная доставляет больше всего хлопот. Она отличается избыточной работой сальных желёз, регулярным жирным блеском, большой вероятностью появления чёрных точек, прыщей и даже кист.

Очень часто обладательницы жирной кожи пренебрегают увлажнением и используют спиртосодержащие средства в надежде подсушить дерму и получить идеальный рельеф. Но на деле всё становится только хуже: появляется шелушение и усиливается жирный блеск.

В этой статье мы расскажем о грамотном комплексном уходе, необходимом жирной коже.

Признаки жирной кожи

Жирная кожа может как передаться по наследству, так и быть побочным эффектом различных патологий (эндокринных, ЖКТ). Избыточная работа сальных желёз на лице очевидна. При этом самой проблемной частью является Т-зона: лоб, нос, подбородок.

Симптомы жирной кожи:

тусклый и серый оттенок;

высыпания различного типа (угри, акне), чёрные точки;

пигментация (может появиться вследствиt удаления воспалительных элементов);

Из положительных признаков можно отметить:

небольшое количество морщин (по сравнению с сухим и нормальным типом кожи);

отсутствие склонности к фотостарению.

Несмотря на то, что жирная кожа продуцирует много себума (кожного сала), очень часто она является обезвоженной. Это можно заметить по чувству стянутости после умывания, шелушению.

И без того непростое “положение дел” могут усугубить солнечные лучи, недостаток жидкости, дефицит витаминов и микроэлементов, различные заболевания, климатические условия (сильный холод, жара, ветер), а также неправильное применение декоративной и ухаживающей косметики.

Ежедневный уход за кожей лица

Ежедневный уход за жирной кожей лица должен быть комплексным, регулярным и состоять из специально разработанных средств. В основном упаковка таких косметических продуктов окрашена в зелёный цвет и имеет отметку “для проблемной кожи”.

Принципы ухода достаточно просты.

Очищение с помощью мягкого геля или пенки;

Витаминная увлажняющая сыворотка;

Легкий матирующий крем;

Удаление макияжа с помощью гидрофильного масла;

Очищение и лёгкое отшелушивание верхнего слоя с помощью скрабирующих частиц;

Обновление кожи сывороткой (ретиноловой или с витамином С);

Увлажнение и сохранение гидролипидного баланса кожи с помощью ночного крема или несмываемой маски.

Ключевыми компонентами ночного ухода являются сыворотки направленного действия и противовоспалительные средства, так как именно во время сна происходит обновление клеток дермы.

Если жирная кожа регулярно получает качественный уход (очищение, отшелушивание, тонизирование, увлажнение), то она перестаёт испытывать стресс, сальные железы уменьшают выработку себума и внешний вид лица становится эстетичнее.

Очищение

При очищении жирной кожи очень важно избегать её пересушивания и не доводить до состояния “скрипа”. Выбирая средство, обращайте внимание на состав. В нём должны присутствовать:

салициловая кислота (обладает антибактериальным, противовоспалительным действием);

цинк (регулирует выработку себума);

экстракт эвкалипта, зелёного чая (успокаивает кожу, сужает поры);

витамин В5 (создаёт барьер против раздражения и потери воды);

Настоятельно рекомендуется отказаться от спиртосодержащих средств и мыла, так как после их применения кожа начнет восполнять нехватку себума, производя их в более крупных масштабах.

Отшелушивание

В качестве регулярного отшелушивания (2-3 раза в неделю) отлично подойдут мягкие скрабы (например, с частичками малины), а также маски на основе глины и угля.

Тонизирование

Тонизирование помогает удалить остатки грязи, декоративной косметики, восстановить pH. Важно, чтобы содержание спирта в средстве не превышало 25% (иначе возникает риск появления шелушения), а сульфатов и парабенов не было вовсе.

Помимо готовых бьюти-средств, вы можете сделать тоник самостоятельно. Для этого возьмите 2 столовые ложки ромашки и залейте её 0,5 воды, прокипятите в течение 10 минут. Закройте крышкой и дайте настояться 30 минут. Затем полученный отвар процедите, разлейте по формам для льда и отправьте в морозильную камеру. Простое, но эффективное тонизирующее средство готово!

Увлажнение

Большая ошибка считать, что жирную кожу нужно чаще очищать и меньше увлажнять. Напротив, специальные увлажняющие продукты помогают бороться с воспалениями и противостоят комедонам. В этом им помогают активные компоненты: цинк, эноксолон, гиалуроновая кислота, экстракт ромашки, алоэ вера. А витамины С и Е станут настоящими защитниками вашей кожи от свободных радикалов, нейтрализуя повреждение и преждевременное старение.

Наносите средство тонким слоем 2 раза в день, слегка массируя лицо подушечками пальцев.

Отличную компанию крему могут составить увлажняющие сыворотки. В них содержится больший процент полезных веществ, они имеют свойство глубже проникать в кожу, поэтому и эффект от них вы увидите быстрее.

Считается, что жирная кожа дарит своим обладательницам отсроченное появление возрастных признаков, так как усиленная работа сальных желёз дольше сохраняет упругость и эластичность. Но это работает лишь при соблюдении правильного ухода, здорового образа жизни и поддержании гормонального баланса.

Источник

Ксероз кожи. Часть 1: патогенез

Структурное и функциональное здоровье кожи во многом связано с содержанием и распределением в ней воды. Сухость кожи влечет за собой ее легкую проницаемость для токсичных и сенсибилизирующих веществ, способствует развитию иммунных нарушений и формированию

Структурное и функциональное здоровье кожи во многом связано с содержанием и распределением в ней воды. Сухость кожи влечет за собой ее легкую проницаемость для токсичных и сенсибилизирующих веществ, способствует развитию иммунных нарушений и формированию аллергического воспаления [1–3]. Нарушение гидратации рогового слоя эпидермиса является основной причиной патологической десквамации эпителия и ксероза. Поскольку корнеоциты представляют собой клетки, лишенные ядра, дерматологи до последнего времени не относились к роговому слою с должным вниманием. Но оказалось, что, воздействуя на роговой слой, можно не только добиться косметических эффектов, но и облегчить симптомы кожного заболевания, улучшить результат от медикаментозного лечения и повысить качество жизни больного.

Основа ухода за кожей при кожных заболеваниях — «корнеотерапия», система восстановления функционирования и целостности рогового слоя. В современных условиях грань между косметическими и лекарственными средствами постепенно стирается ввиду усложнения рецептуры косметологических препаратов. Современные косметические средства могут влиять на физиологические процессы в коже так же, как это делает фармацевтический препарат. Мастерство дерматолога основано на его умении использовать в терапии различные активные и индифферентные средства наружной терапии, добиваясь максимального успеха.

В поддержании водного баланса участвуют многочисленные структуры, регулирующие скорость трансэпидермальной потери воды и осуществляющие поступление воды из дермы в эпидермис. Очевидно, что для полноценного функционирования кожи необходима опорная структура корнеоцитов, при ее нарушениях увеличивается транс­эпидермальная потеря воды, что ведет к гиперплазии эпидермиса и гиперкератозу. Роговой слой служит сенсором для подлежащих слоев [1]. В эпидермисе контроль за водным балансом осуществляет роговой слой и компоненты рогового слоя эпидермиса (натуральный увлажняющий фактор, липиды кожи, кожное сало и кератин) [3].

Кожа начинает обезвоживаться именно с эпидермиса. Происходит это из-за того, что эпидермис лишен кровеносных сосудов, которые могли бы пополнять в нем запасы влаги, поэтому основную часть жидкости эпидермис получает из дермы. До последнего времени считалось, что вода просачивается в верхние слои кожи по закону перфузии. Свободные аминокислоты, образующиеся при разрушении белка филагрина, поддерживают в корнеоцитах высокое осмотическое давление, что вызывает приток воды, которая сохраняется даже при пониженной влажности окружающей среды [4]. Однако в последние годы установлено, что в поддержании нормального уровня гидратации эпидермиса важное значение имеет также механизм облегченной диффузии, т. е. попадание молекул воды через водные каналы, названные аквапоринами. Аквапорины представляют собой мембранные белки, формирующие сквозные поры на поверхности клеток, через которые проходит вода, а также небольшие водорастворимые соединения, такие как глицерин и мочевина. За открытие этих белков в 2003 г. группе американских учёных во главе с Питером Эгром присуждена Нобелевская премия по химии [3].

Достигнув поверхности кожи, вода стремится к испарению, однако этому препятствует роговой слой. Несмотря на низкое содержание воды в роговом слое — 15–20%, сохранение влаги одна из основных его функций [5]. Непроницаемость рогового слоя обусловлена барьерными свойствами кератина, ацилцерамидов и кожного сала. Эпидермис достаточно хорошо проницаем по направлению к своей поверхности и почти непроницаем в обратном направлении. При этом вода и водорастворимые вещества сквозь эпидермис проникают с большим трудом, тогда как жирорастворимые вещества значительно легче [6, 7]. Чтобы оценить важную роль рогового слоя эпидермиса в сохранении влаги в коже, необходимо четко знать его строение.

Роговой слой представляет собой конечный продукт дифференцировки кератиноцитов эпидермиса. В тонкой коже он состоит из 15–20 слоев роговых чешуек, в толстой из сотен слоев. Чешуйки располагаются колонками друг над другом, и каждая чешуйка в проекции покрывает 9–10 клеток базального слоя [8]. Корнеоцит имеет 6-угольную форму и каждой из шести сторон контактирует с соседними корнеоцитами, такое строение можно сравнить со «стеганым одеялом» [4]. Роговой слой эпидермиса имеет уникальное строение, которое называют «briсk and mortar» («кирпич и цемент»), где роль «кирпичей» играют роговые клетки, а «цемента» — межклеточные липиды. На поперечном срезе роговой слой представляется рыхлым, пористым, однако это только видимость. Такое впечатление создается за счет межклеточных пространств, которые составляют значительную часть рогового слоя. Однако все они заполнены особым веществом, склеивающим их в непреодолимую преграду липидами-ацилцерамидами, которые относятся к классу сфинголипидов, или церамидов [6, 7]. Впервые сфинголипиды были выделены из мозговой ткани, поэтому свое второе название — церамиды — они получили от латинского слова cerebrum (мозг). Позже было установлено, что церамиды участвуют в построении эпидермального барьера, формируя липидную прослойку между роговыми чешуйками. Молекулы церамидов и фосфолипидов имеют гидрофильные «головы» (фрагменты, любящие воду) и липофильные «хвосты» (фрагменты, предпочитающие жиры). В водной среде молекулы полярных липидов самостоятельно группируются таким образом, чтобы гидрофобные хвосты были спрятаны от воды, а гидрофильные головы, напротив, были обращены в водную среду. Если таких липидов мало (и если смесь липидов и воды хорошо встряхнуть), то образуются шарики (липосомы). Это свойство полярных липидов используется в косметической промышленности при производстве липосом [5].

Церамиды состоят из жирного спирта сфингозина (образует «голову») и одной жирной кислоты («хвост»). Если в жирной кислоте имеются двойные связи, то она называется ненасыщенной, если двойных связей нет, то говорят, что кислота насыщенная. В зависимости от того, какая жирная кислота прикреплена к голове церамида, липидные пласты, построенные из них, получаются более или менее жидкими. Самые твердые (кристаллические) липидные пласты образованы церамидами с насыщенными хвостами. Чем длиннее хвост церамида и чем больше в нем двойных связей, тем более жидкими получаются липидные структуры [9–11]. Помимо рассмотренных выше межклеточных липидных пластов, в роговом слое обнаружены липиды, ковалентно связанные с корнеоцитами. Это особые длинноцепочечные церамиды, хвосты которых представлены жирными кислотами, имеющими в своей цепочке более 20 атомов углерода. Длинноцепочечные церамиды выполняют роль заклепок, скрепляя соседние липидные пласты. Благодаря им многослойная липидная прослойка не расслаивается и представляет собой целостную структуру. Церамиды в последнее время стали очень популярными ингредиентами в косметике. Популярность церамидов объясняется той ролью, которую они играют в поддержании целостности эпидермального барьера.

Благодаря наличию многослойной липидной прослойки между роговыми чешуйками, роговой слой способен эффективно защищать кожу не только от проникновения посторонних веществ извне, но и от обезвоживания. Диффузия воды через сухие полутвердые кератиновые пластинки, склеенные в сплошную массу церамидами, резко снижается, по сравнению с наполненными жидкостью живыми клетками.

Основными продуцентами межклеточного цемента являются гранулы Орланда клеток зернистого слоя [6, 7]. Именно они путем экзоцитоза выделяют свое содержимое в межклеточное пространство, где оно превращается в богатый липидами межклеточный цемент с пластинчатым строением. Таким образом, при ороговении происходит формирование гидрофобного эпидермального барьера, который не только препятствует проникновению в кожу вредных веществ, но и участвует в регуляции водного гомеостаза в дерме [4].

Кроме механизма биомеханической непроницаемости рогового слоя, влажность кожи поддерживают влаго­удерживающие структуры.

Эпидермальные влагоудерживающие структуры кожи

1. Натуральный увлажняющий фактор (natural moisturizing factor, NMF) — это целый комплекс органических молекул на поверхности корнеоцитов, обладающий способностью связывать воду. К нему относятся свободные аминокислоты (40%); пироглутамат натрия (12%); мочевина (7%); аммиак, креатинин и др. органические соединения (17%); магний (1,5%); калий (4%); кальций (1,5%); натрий (5%); молочная и лимонная кислоты, ионы хлорида и фосфата (12%). Нарушение их баланса влечет за собой изменение состава NMF и, как следствие, неспособность кожи удерживать влагу. От количества влаги, связанной с NMF, зависит и эластичность рогового слоя. Доказано, что в жирной и нормальной коже больше NMF, чем в сухой [5].

Снижение синтеза филагрина, которое наблюдается, в частности, при ихтиозе и атопическом дерматите, приводит к уменьшению содержания аминокислот в составе NMF и уменьшению водоудерживающей способности кожи. Так как для работы ферментов, участвующих в гидролизе филагрина, необходимо достаточное количество влаги, при развитии сухости рогового слоя образование аминокислот NMF также снижается. В результате получается замкнутый круг, приводящий к хронической сухости кожного покрова.

Минеральный состав натурального увлажняющего фактора меняется в зависимости от времени года, и именно эти изменения вызывают снижение влажности рогового слоя в зимний период. В частности, в зимний период в роговом слое значительно понижается уровень калия, натрия, хлоридов и солей молочной кислоты [5].

При частом умывании горячей водой с мылом из NMF могут вымываться аминокислоты и минеральные вещества, что тоже приводит к развитию ксероза. Наиболее опасно сочетание «вымачивания», например длительного нахождения в горячей ванне, и воздействия растворителей и агрессивных поверхностно-активных веществ (ПАВ). Опасность ПАВ заключается в том, что они способны взаимодействовать с липидными пленками, поскольку в них, как и в полярных липидах, есть два участка — гидрофобный и гидрофильный, поэтому они могут встраиваться в липидный слой, обращаясь к ним своими гидрофобными «хвостами». При этом головы молекул ПАВ группируются вместе так, что в липидном слое оказываются гидрофильные, проницаемые для воды участки. Таким образом, первым следствием воздействия ПАВ на роговой слой является дегидратация липидных мембран, так называемый «Wash-Out-Effect» — эффект вымывания собственных липидов.

Длительное воздействие анионных ПАВ способствует их более глубокому проникновению вплоть до зернистого слоя эпидермиса, что приводит к разрушению клеточных мембран гранулоцитов — гранул Орланда, являющихся основной фабрикой межклеточных липидов. В результате снижается синтез липидов, необходимых для склеивания корнеоцитов [8].

Именно поэтому любые косметические процедуры, сопровождающиеся «отмачиванием» кожи с последующим ее очищением, должны завершаться применением увлажняющих средств на основе NMF [5, 14].

2. Эпидермальные межклеточные липиды (липидный барьер) — состоят из холестерола, церамидов и ненасыщенных жирных кислот (омега-3, омега-6), количество которых находится в строго определенной пропорции по отношению друг к другу. Если корнеоцит содержит лишь 3% липидов, то межклеточный цемент — 80%. По биохимическим данным в межклеточном матриксе обнаруживаются: церамиды —

40%, свободные жирные кислоты —

20%, холестерин и его эфиры —

10% [4]. Холестерин предотвращает избыточную ригидность и ломкость слоя церамидов. Свободные жирные кислоты расположены вокруг церамидов в липидном слое и способствуют поддержанию водоотталкивающей функции кожи, защищают водорастворимые компоненты рогового слоя от выщелачивания вследствие образования водно-масляной эмульсии [4, 9]. Если эта пропорция меняется, липидная прослойка между роговыми чешуйками нарушается и, как следствие, нарушается барьерная функция, влага испаряется более интенсивно. Пытаясь предотвратить избыточную потерю влаги, кожа замедляет процесс физиологической десквамации, и клетки начинают скапливаться на поверхности. Внешне это проявляется избыточным шелушением, утолщением рогового слоя, сероватым оттенком. Ярким примером такого процесса является себорея. При себорее в кожном сале уменьшается концентрация линолевой кислоты, что также приводит к нарушению целостности кожного барьера и возникновению адаптивной реакции в виде увеличения количества роговых клеток [12].

Среди липидов поверхности кожи выявляются эпидермальные липиды и липиды сальных желез. Эпидермальные липиды составляют меньшую часть. Главные компоненты эпидермальных липидов — свободный холестерин и его эфиры — образуются при распаде оболочек клеток рогового слоя. Доказано, что эпидермальные липиды поверхности кожи не оказывают большого влияния на гидратацию кожи, но представляют собой ограничивающую мембрану для водного обмена [4, 6, 7].

Интересно, что липидный состав рогового слоя неоднороден. Концентрация фосфолипидов уменьшается по направлению к поверхности, тогда как содержание нейтральных липидов и церамидов, наоборот, повышается [4].

Изменение состава эпидермальных липидов происходит при многих заболеваниях: атопическом дерматите, псориазе, контактном дерматите, себорее, а также при некоторых физиологических процессах. Например, при атопическом дерматите в коже нарушен обмен жирных кислот, а при ихтиозе наблюдается их снижение (табл.). В результате формируется неполноценный защитный гидролипидный слой, что также приводит к траскутанной потери воды и облегчению проникновения аллергенов и ирритантов.

3. Кожное сало. Функциональное значение кожного сала очень велико, выделяясь из секреторного отдела сальных желез, заполняя их выводные протоки и устья волосяных фолликул, секрет распределяется по бороздкам кожи и неравномерно покрывает практически всю ее поверхность слоем 7–10 мкм. За одну неделю у здорового человека выделяется 100–200 г секрета сальных желез, а при себорее 300 г и более. На поверхности кожи кожное сало смешивается с секретом потовых желез и эмульгируется. Таким образом, формируется тонкая водно-липидная эмульсионная пленка (sebum). Водно-липидная мантия подобно восковому налету предохраняет от избыточного солнечного излучения, переувлажнения, вредных воздействий внешней среды, инфекций, препятствует испарению воды и высвобождает глицерин, который связывает воду из атмосферного воздуха и удерживает у поверхности кожи [12, 13].

4. Кератин — конечный продукт жизнедеятельности эпидермиса, характеризуется стойкостью по отношению к механическим, физическим и химическим факторам. По мнению некоторых авторов, кератин, как все белки, является коллоидом — в воде набухает и связывает молекулы воды [14].

При нарушении одной или нескольких влагоудерживающих структур (дефицит компонентов, структурные изменения и т. д.) уровень воды в роговом слое падает. Происходит нарушение его структуры, что влечет за собой и нарушение барьерных свойств. Это означает, что роговой слой перестает быть непроницаемой преградой для воды и ее испарение усиливается. Через нарушенный барьер могут легче проникать микроорганизмы, химические факторы агрессии, которые дополнительно поддерживают раздражение и воспаление кожи. Сухость кожи — неизменный симптом различных кожных заболеваний, таких как атопический дерматит, псориаз, экзема и т. д. В последние годы стала преодолеваться необоснованная позиция среди практикующих врачей, касающаяся пренебрежения таким важным аспектом, как уход за кожей и восстановление ее барьерных функции у больных дерматозами. Поэтому во второй части статьи речь пойдет не только о вспомогательной терапии космецевтики во время обострения, но и об очень важном вопросе — закреплении ремиссии путем активного восстановления целостности кожи и ее нормальной функции с помощью лечебно-косметических средств.

Литература

Ю. А. Галлямова, доктор медицинских наук, профессор
О. А. Баринова

Источник